про электромагнитные волны к коим относится в том числе и свет ... и ик излучение... которое уменьшается по квадрату расстояния....Цитата:
Сообщение от MicroSur
в самом деле ты ж не думаешь, что тепло от койла передает теплород....в том числе и на фитиль..
Площать касания с окружающим воздухом выше у ребристых, тут всё верно. Тут задача воздух этот нагреть.Цитата:
Сообщение от doctorRAZ
У нас фитиль ровный = жижа в виде трубки.
Был бы идеал, если заставить жижу обтекать всю поверхность спирали, тонким слоем и тут же обновляться при испарении. Как в твоем примере с работой батареи.
при наших размерах очень даже в пользу... лампочку не обязательно трогать, чтобы обжечьсяЦитата:
Сообщение от MicroSur
- - - Добавлено - - -
было уже... обсуждали... тото эту трубку вытащить когда разбухнет...Цитата:
Сообщение от MicroSur
лан я спать ... на праздники попарю со шприцом.. потом отпишу
И это прекрасно, значит площадь непосредственного касания была наилучшей, для круглого провода. Процентов 30-40 от общей поверхности провода.Цитата:
Сообщение от doctorRAZ
Чем тоньше провод - тем этот процент касания выше, чем толще - ниже.
- - - Добавлено - - -
Ну не потрогаешь - не обожжешься )Цитата:
Сообщение от doctorRAZ
Да с таких, что если я оставлю хвосты не подстриженными, то при таком огромном объёме ваты, они просто никуда не влезут. А если влезут, то будут пережаты до такой степени, что никакая жидкость, через них, не просочиться. Ну как можно упаковать, такое количество ваты, в бедный Кайфун и ожидать хорошей подачи?Цитата:
Сообщение от MicroSur
спойлер
MicroSur короче эксперимента по измерению расхода не будет... поставил трос из нержи 4*4*0,12... после клэптона 0,4*0,2.... до этого пробовал и моно 0,3, 0,4 0,5.. усе не то...
мне пофих на кепеде и на прочее... это именно мои фломастеры заточенные под меня.. пар... вкус... все как я хотел...
хотя допускаю таки, что научился просто по нормальному заряжать вату.. при следующей намотке поставлю моно и сравню по вкусу/пару:D
спасиб тебе... гира тросами зарядил, а на туза б еще долго собирался...
имхо... однозначно фьюзы и иже с ними супер порны в топку... клэп еще туда сюда... трос наше все.. моно жила.. ну если ваще лениво заморачиваться, то пойдет...
оффтопик: опыт и срок парения конечно важен... но как показывает моя личная практика... стаж работы в должности на навыки и профессионализм никак не влияет.. влияют способности интерес к теме и время проведенное за изучением этого конкретного вопроса... поэтому спорить нигде и ни с кем больше не буду..
--------------
Всех с наступившим!!!:santa::santa::santa:
Друзья, а такой вопрос. Взял койлы у знакомого, он говорит вроде 321 нержа. Можно выяснить опытным путем, какая нержа в койле?
Вопрос возник, так как парил всегда около 160с, а сейчас комфортно 110с - слишком низкое значение к минимуму.
Вообще при правильном настроенном ТК если какие то обще принятые значения, ну к примеру: 130-150 - прохладный пар, 150-170 - теплый па, 170+ горячий? НУ что бы понимать верно настроено или нет.
уот нафига выяснять?Цитата:
Сообщение от fantomrik
сто раз писано градусы это попугаи... если настройки ТКС, то пофих какой коэф ставить... в диапазоне от 80 до 120 все будет работать... просто температура будет на моде разная отображаться...
если на ТФР, то возможны нюансы , но и тут по большому счету пофиг...
нет там градусов... вернее градусы которые ты ыставил в моде зависят от:
корректно залоченного сопротивления
температуры к которой мод это сопротивление приводит..
Сугубо по моему опыту и на основе банальных представлений о физике. Измерение температуры происходит в градусах только если заданы правильный к-т TCR и начальная температура. Во всех остальных случаях - это попугаи.
Опытным путём можно так.
1. Простой и надёжный. ИК термометр.
2. Без доп. оборудования. Вата начинает гореть при 450F(~230C). Выставляем правильную начальную температуру и затем через TCR подыгрываем так, чтобы при 230 вата таки не горела(чуть-чуть темнеть может, алгоритмы несовершенны). Смотрим по таблицам материал, соответствующий полученному к-ту.
Но на самом деле всё это фигня. Если по ощущениям на 110С всё хорошо и вата не горит - значит настройки правильные. Если аналогично на 270С - аналогично настройки правильные. Просто цена деления в выбранных попугаях соответственно становится меньше\больше.
Согласен с комрадом на 100%Цитата:
Сообщение от doctorRAZ
если лочили сопротивление через меню мода, то скорее всего подогрели спираль,вот и разница
3. Если есть доступ к открытой спирали, можно ее в кипяток сунуть. И ТКС подобрать, чтобы мод 100С показал...Цитата:
Сообщение от S.V.D.
угу у любой платы холодное при измерении пры6а5т плюс минус километр)))))Цитата:
Сообщение от Any One Else
Вот ещё одно, из моих, "умозаключений": :xz:
Нержавейка, в последнее время, получила огромную популярность, среди меховодов, из-за своего низкого сопротивления и быстрого нагрева. Мне кажется, что это из-за эффекта преднагрева. Преднагрев на мехе? O_O
Именно. :aga: Когда спираль с TCR холодная и вы нажимаете на кнопку, идёт максимальный ток (в зависимости от вашего сопротивления спирали) и спираль быстро нагревается на максимальной мощности. Потом, по мере разогрева спирали, её сопротивление повышается, а значит понижается мощность. Этой пониженной мощности достаточно, чтобы поддерживать температуру горячей спирали, но было-бы не достаточно, для быстрого разогрева, если бы на помощь не пришёл TCR.
На видеоролике, ниже, это достаточно наглядно показано, если понаблюдать за цифрами. Это никель, в случаи использования NiFe48 TCR400, этот эффект ПРЕДНАГРЕВА, проявляется в меньшей степени. В общем, похоже, что я вывел новый термин: "Преднагрев на мехе". Не бейте меня очень сильно. :nono:
https://youtu.be/BgDJYeR3bP8
Это не просто преднагрев. Это полностью автоматический преднагрев с плавным понижением процента(чем холоднее спираль - тем сильнее преднагрев, а на горячей спирали преднагрева просто нет). Работает не только на мехе, но и на любом варивольте(именно варивольте, а не вариватте). И минус только один - процент преднагрева определяется материалом спирали(точнее правильно подобранными материалами спирали). Правда по факту все равно остаются только мехи. Потому как варивольтов мало. Да и тщательно подбирать спираль под режим парения кроме нормальных меховодов мало кто будет.Цитата:
Сообщение от Michaeldoc69
А так процент прехита у нержи ~+20%,у NiFe48 ~+80%, у NiFe30 ~+100%. А вот для промежутков придется считать. К примеру параллелька(хотя скорее косичка и скрутить потуже) из нержи и NiFe48 даст примерно +40%.
Дык весь мод в кипяток кунать не надо, достаточно только спиральку :) Ну и мощность на минимум и кнопочку нажать. Тады правду (почти) кажет...Цитата:
Сообщение от doctorRAZ
4. Чистую вату в койле пропитываеш водой, жмеш и держиш фаер, смотриш температуру, которую показывает мод. Когда вода закипит температура перестанет ползти вверх и будет колебаться около определенного значения пока вода не выкипит. При правильном тср это значение 100 градусов - температура кипения воды.Цитата:
Сообщение от Any One Else
П.С.
На заправленном баке жмеш и держиш фаер и смотриш. Если температура не ползет а колеблется около определенного значения, значит жижоподача справляется. Это значение - температура кипения твоей жижи.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk
Имхо, так же пытаются поймать температуру на вате и подогнать под нее tcp. Ставим tcp такой, чтобы при 200 с., сухая вата испускала легкое испарение но не меняла цвет.Цитата:
Сообщение от Maradeur
Сори! С телефона.
При какой температуре образуется стабильный не проводящий слой окалины на нерже? Визуально эта температура каким цветом наблюдается?
Дай характеристики стабильности такого слоя пожалста.Цитата:
Сообщение от vai
Когда подумаешь, то просто жги и охлаждай тройку раз на мощности по калькулятору для твоей спирали. Хватит.
От темно-вишневой до ярко-вишневой. Желтая черешня-спалил!Цитата:
Сообщение от vai
Сори! С телефона.