Вид для печати
Parosigareta у элего нет производственных мощностей, это компания трейдер, для них проиводит тот же иннокин, только с лейбами элего.
Китайцы довольно быстро реагируют на недочеты (ну если не говорить про джойтек, те закушались и звездочку поймали). СВД претерпел уже несколько модификаций - плюс подпружинили, кнопки заменили, коннектор переделали. И это все несмотря на довольно недолгий срок девайса в продаже. Возможно и стакан уже проапгрейдили.
Можно узнать, почему у этих одинаковых вроде девайсов, такие разные практические ощущения по изготовлению и качеству даже резьб!Чтобы выпускать под патентом, не надо иметь свои производственные площади!
Parosigareta потому что ни один вменяемый производитель не будет выпускать партию под заказ в 100 штук. Полгода назад нахерачил им иннокин полтонны девайсов без модификаций, они и торгуют.
Еще раз повторю - элего это всего лишь посредник, перепродаван.
В следующий раз .буду в Китае. обязательно к ним заеду!
Parosigareta ездить не обязательно, тут все сказано
http://www.elego.com.cn/company_profile.html
Business Type: Trading Company
Фасттек таки магазин, торгующий в числе прочего и оригиналом ;) Так и не знал бы что у меня суровая подделка :)Цитата:
Сообщение от recycler
Тот же товар с другим названием.Цитата:
Сообщение от Parosigareta
С завода брали? Вообще-то когда речь идёт о протанках, то это как раз о кангеровских.Цитата:
Сообщение от Parosigareta
прокрутил до появления резьбы,вроде норм.Цитата:
Сообщение от stas.m
Вот и настали вилы моей SVD, не видит на себе совершенно ничего - пишет NON. В последние несколько дней вообще вела себя странно, показывала каждый раз разное сопротивление, теряла контакт, и.т.д. - и вот сегодня окончательно сдохла. Печаль.
Как разбирать я вообще не вкурил, а отверток под пятигранники у меня отродясь не было, увы.
Думаю конечно сам виноват, ибо много в коннектор "воды" утекло из кайфун лайта, вот и накрылось там чего-то.
Hardy у тебя плюс с пружиной? цешкой плюс проверял?
сопротивление плавает когда на плюсе контакт фиговый
У меня также было. Изолятор полетел в коннектореЦитата:
Сообщение от ReneAlameda
Замена кнопки в SVD
Примерно через 1,5 мес. работы перестала щелкать кнопка POWER, т.е. работала, но без фиксации. Недели две терпел, надоело, проконсультировался с Dr Diesel (огромное ему спасибо) и заменил. Гемора было предостаточно. Могу дать пошаговую инстракшин по замене, если это интересно кому-то, что бы не наступали на грабли, кот. меня били в лоб.
bam58 Конечно давайте инструкцию.
+1 за инструкцию
Завтра, ребята, спокойно накропаю и сюда вставлю. Что бы ничего не упустить второпях. Сегодня уже котел не варит.
bam58 Будем ждать.
:bravo::nice:
:nice: :ok: сразу спасибо
Замена кнопки в SVD
Итак, как обещал, постараюсь изложить подробно и доходчиво разборку СВД.
Подготовка.
1. Купить тактовую кнопку. У разных производителей разная маркировка, но наиболее часто встречается «кнопка тактовая ТС-0104» или TS-A3PS-130 Это кнопка 6х6 мм и высотой 7 мм.
Я еще взял ТС-0108 (TS-A4PS-130), она высотой 9,5 мм.
2. Найти у кого есть токарный станок или тиски.
3. Подготовить паяльник для микросхем. Кто не дружит с паяльником, найти друзей/знакомых/умельцев, кто может работать с микросхемами.
4. Желательно найти провода 0,5-0,75 мм2, многожильную медяшку в силиконовой изоляции (20 см). Китаезы используют именно такие, они мягкие и гибкие, как член после пятого соития.
5. Если нет проводов п.4, запастись термоусадочным кембриком 1,5/0,75 мм. (5 см).
6. Ну и инструмент.
Все, поехали.
Откручиваете с головы декор. кольцо, на резьбе кольца на коннекторе увидели две полукруглые фаски для отворачивания головы. По началу я чесал репу по поводу изготовления спец ключа.
Выход нашел простой: чуть заточил губки мощных круглогубцев. Далее, взял пивасика и к соседу в гараж. Зажали корпус трубы в шпиндель токарного станка (или в тиски) естественно через прокладочный материал и аккуратно, без фанатизма, при помощи круглогубцев стронул голову.
Стронулась нормально, я думал крепче будет. Резьба правая, т.е. нормальная. Открутил голову (3 полных витка) и она повисла на (+) проводе. Все, бошка откручена. Платка зафиксирована в трубе со стороны коннектора пластиковым кольцом. Загнул острие шила буквой «Г» и аккуратненько с двух сторон попеременно вытянул кольцо. Пометил риской сторону кольца относительно кнопки (хотя как оказалось оно по другому не встанет, ну на всякий случай, привычка уже).
Теперь спокойно за стол, застеленный белой тряпкой. Разрезаете термоусадку на (-) проводе и распаиваете его. Один кончик остается на платке, второй припаян к трубе сразу за окошечком. Вообще, китаезы, по всей видимости, собирали платку на одной коленке, трубу на другой, отсюда и спайки. Мелкими круглогубчиками цепляетесь за платку в районе припайки (-) провода, слегонца тянете платку из трубы и по мм вытягиваете . Вместе с платкой выскочат кнопки (3шт), проставочная шайба и две стекляшки. Что бы это все не разбежалось по столу и нужна белая тряпочка. Что бы бошка не болталась и не мешала я отпаял ее от платки. Теперь платка осталась на (+) проводе, кот идет к (+) пину акка. Там тоже спайка, я отпаял и ее. Все, платка у Вас в руках.
Платка двухэтажная, что бы перепаять кнопку, нужно располовинить платку. Для этого распаиваем два столбика на углах платки. Наши кнопки крупнее китайских (6х6 мм против 4,5х4,5) и выше на 0,5мм (это по корпусу), поэтому нишу на верхней платке надо расширить под 6 мм. Я это делал очень аккуратно, что бы не дай бог задеть дорожки или элементы, дремельком. Высота китайской кнопки 6,5 мм, нашей 8,5. (та, которая позиционируется как 7 мм). Но, между тактовой кнопкой и главной кнопкой девайса, стояла проставочная шайба. Ее толшину измерить не удалось, она хитрой конфигурации. Прикинув я решил впаивать 7 мм кнопку. Исхитрившись, сведя ножки кнопки (у наших они шире) перепаял, спаял платки и вроде все сложилось.
Обязательно надо снять декор накладку окошка. Там под звездочку №4. Такой в хозяйстве не оказалось, побежал к корешам – ремонтникам мобил. (+) пин акка впрессован в пластиковую втулку, она легко выходит из трубы, достаточно чем то длинным давануть на нее через отверстие со стороны бокса платы. Ее надо вынуть вместе с огрызком провода, она будет мешать. Далее смотрим внутрь бокса платы и видим пластиковую втулку с двумя пазами. В эти пазы вставляется дальний конец платы для фиксации. Она тоже ходит, но вынуть ее не получится, мешают внутренние отливы кнопочных отверстий в трубе. Но ее максимально продвигаем вперед. Далее я поставил главную кнопку и вставил платку. И оказалось, что главная кнопка имеет люфт, т.е. высота тактовой кнопки не достаточна. Не смертельно, но не понравилось. Дрягается, как на Ваньке, только что не бренчит. Че делать, не перепаивать же кнопку? Давай подбирать шайбы. Одну – мало, другую – много. Как в Неуловимых мстителях. Да каждый раз на супер клей, что бы не сползала. Поэтому рекомендую сразу впаять 9 мм кнопку. Подпилить всегда проще. Подобрал.
Поставил все кнопки, а дальше гемор. Ставишь плату, то одна боковая выскочит, то обе. Не танцы с бубном, а гопаки с литаврами. Затрахался, уже и два писярика вискаря вдул. И никак. Еще писярик угомонил и приклеил их на канцелярский скотч. Хоть как то держатся. Поставил платку.
Ну а дальше в обратном порядке. Кто достал мягкие шнурки перед постановкой платки перепаивает на цельные, кто не достал или кому лень, спаивает родные с термоусадкой: минусовой со стороны головы, плюсовой акка со стороны батарейного блока, длины хватает.
Все, бошку и все остальное на место, включаем, проверяем. Должон запахать. Так то вот.
Фотки не делал, не было цели. Че не понятно стучите в личку.
bam58 СПАСИБО!!!
stas.m Не ма за цо. После соточки вискарика мозги прояснились, вот и накропал.