Cloupor Mini 30W Box Mod. Обзор. Обсуждение

[Ilych]

Залью канифолью повреждения на плате

Да лучше уж эпоксидкой залей. Канифоль-то крошится.

[Katran73]

эпоксидкой залей

Сначала тоже думал эпоксидкой, но в собранном виде там же никаких нагрузок на то место платы нет. Так, на всякий случай.
Ну может и эпоксидкой, окончательное решение ещё не принято.

[Katran73]

Начало: http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post6236534
Продолжение: http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post6241417
Итог:

Погоревший Клоп жив, да несовсем. Не работает повышайка. Выдаёт на коннектор напряжение батареи минус 3,5% (Uбат - 3,5% ). Причём, если на индикаторе выставлено любое значение меньше Uбат, то на коннектор идёт (Uбат - 3,5% ). Если выставляешь больше Uбат, то выдаёт на коннектор 3,45V.
Т.е. повысить не может вообще, понизить толком тоже.
Выставляю минимальные 3,6V и когда напряжение на батарейке понижается менее 3,7V, получаю на коннекторе 3,45, вместо (Uбат - 3,5% ).
Мехмод, блин. Остальные функции работают. Плату заливал эпоксидкой.

Но коннектор, всё-таки, поменял. Жаль, что не прочухал про повышайку до замены, а то бы не менял.

Итак, замена коннектора. В теме инфы хватает, но всё же дополню. Может пригодится не только для Клопа.

Коннектор такой - https://www.fasttech.com/product/2013500 Отличный коннектор, точная резьба, все "баки" сидят как влитые. Лучше родного, как небо и земля. Нареканий на пружину нет, наоборот - один виток откусил, ибо длинновата.
На фасте есть ещё один почти такой же, но пин торчит сзади под пайку. Он длиннее этого и лучше его не брать.

Коннектор обточил до ф18 мм. Об электроточило (наждак по-простому) дрелью, накрутив шайбу на зажатый в патроне дрели испаритель Тетриса.
Сталь - нержавейка, пилится относительно плохо.

Пошагово:

1. Разбираем Клопа - выковыриваем термоклей, откручиваем винты батарейного отсека, перекусываем перемычку от коннектора на плату. Достаём все потроха. Красный провод у коннектора откусываем под корень.

2. Выдёргиваем старый коннектор. Если не разболтан, задача непростая. Вытаскивается только наружу, т.к. имеет ободок. Расшатываем изнутри пассатижами и как-то выталкиваем. Я вытягивал за вкрученный переходник eGo-510 (лишний был).

3. Отверстие в корпусе - 8,6 мм, внешний диаметр резьбы нового коннектора - 10 мм. Рассверливаем отверстие до 10 мм.

4. Примеряем коннектор. Гайка его устанавливается гранями вдоль боковых стенок, острым углом вверх. Если хочется, что бы проточки на коннекторе встали "по феншую", то подбираем положение гайки (поворачиваем её) так, что бы при максимальном затягивании проточки встали феншуйно, а не абы как. Коннектор затягивается только снаружи какой-нибудь стальной пластинкой 2мм толщиной (например, ключ есть на фото ниже). На крайняк ножницами или тупым ножом (обухом).
После примерки, отмечаем угол гайки, который вверх смотрит, и сняв гайку спиливаем его на 1+ мм, т.к. он потом мешает крышке. Сразу залуживаем левую от него грань гайки (для последующей пайки перемычки).

5. Отпаиваем от платы красный провод и припаиваем к пину коннектора. Провод оставляем родной, т.к. изоляция неплавящаяся силиконовая.
Устанавливаем коннектор в корпус, затягиваем. Грани гайки - параллельно боковым стенкам. Фиксация гайки - заклинить плоской отвёрткой между гранью и стенкой корпуса.

6. Батарейный отсек - подпиливаем немного надфилем/напильником то место, которое контачит с гранью гайки. Там как раз типа выемка на углу, но маловата.

7. Припаиваем к плате провод от коннектора. И на плату напаиваем перемычку для/на коннектора - прямой лужёный кусок любого проводка. Лучше диаметром с миллиметр и больше, т.к. перемычка заодно и верхняя опора платы.

Запихиваем на место батарейный отсек, прикручиваем винтами. Ставим на места кнопки (!). Устанавливаем плату. Припаиваем перемычку к гайке коннектора.
Проверяем работоспособность, установив батарейку.
Всё ОК - можно залить термоклеем из пистолета потроха, можно и нет. Приклеиваем крышку - можно термоклеем, можно другим, прихватив за батарейный отсек и торец платы.

Всё. Не нужно никаких танцев с бубном с лужением алюминия и пайкой гайки к корпусу - всё и так прекрасно держится. Ненужна никакая дополнительная изоляция, прокладки, изоленты - зазоры где надо нормальные.

Получилось отлично (аж самому понравилось ) -

Эх, если бы Клоп ещё и нормально работал. Оплатил на фасте чёрную Витаминку (eVic VTC Mini). Жду.

[herolt]

Спасибо за мануал! )
Его бы добавить в первое сообщение темы...

3. Отверстие в корпусе - 8,6 мм, внешний диаметр резьбы нового коннектора - 10 мм. Рассверливаем отверстие до 10 мм.

можно сразу там резьбу нарезать - дополнительное крепление.

2. Выдёргиваем старый коннектор. Если не разболтан, задача непростая. Вытаскивается только наружу, т.к. имеет ободок. Расшатываем изнутри пассатижами и как-то выталкиваем.

можно сверху сверлом по металу пройтись - ободок уберется и вытянуть внутрь - меньше усилий )

[Katran73]

можно сразу там резьбу нарезать - дополнительное крепление.

Тогда проточки по феншую не поставишь. Кроме того, поди поищи метчик М10x0,5 (мелкий шаг) - гдеж его взять.

P.S.: Гайка же должна встать точно гранями параллельно стенкам из-за батарейного отсека. А если коннектор будет завёрнут в резьбу в корпусе, то так не получится.
Резьба в корпусе недопустима, коннектор должен быть подвижен - иначе не выставишь правильно гайку (и проточки ).

Не вижу смысла нарезать резьбу в корпусе - лишние движения с сомнительным эффектом. И без неё всё отлично.

[herolt]

поди поищи метчик М10x0,5 (мелкий шаг) - гдеж его взять.

ну это не такая редкость... у нас в Врн есть магазин Энкор - там есть даже по отдельности - не в составе наборов....
А так стоит посмотреть в магазинах ДелоТехники - я видел у них...

[ploop]

Не работает повышайка.

Неудивительно. Выгорел силовой полевик, преобразователь не может работать.

[Katran73]

Выгорел силовой полевик

Точно. IRF7534.
Сразу надо было подумать, но всё-таки была надежда, что в том месте расположены зарядные цепи. А "силовые" только ближе к коннектору.

[ploop]

Katran73, не первый случай. Не понимаю одного: почему они горят чаще всего при зарядке? Ведь совершенно разные цепи, никак не связанные.

[Ilych]

разные цепи, никак не связанные.

Может разводка платы неудачная - горит зарядная цепь, плавит дорожки и коротит (например) или иным образом перегружает силовые элементы? Ну это моё бредовое предположение (не технарь я ни разу).

[keeper]

А технари тут есть? Кто может ответить, почему всё время в перезагрузку уходит после полгода норм работы? А при пасстру парит нормально. Аккумы, контакты-всё в норме.

[Katran73]

Его бы добавить в первое сообщение темы...

Добавлено. Спасибо plsn.

[ploop]

Кто может ответить, почему всё время в перезагрузку уходит после полгода норм работы?

А подробнее? Как уходит, когда уходит? Аккумы точно норм?

[keeper]

Фаер жамкаешь-перезагружается и так бесконечно. Акки точно нормальные

---------- Сообщение отправлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 08:52 ----------

А когда зарядку подключаю-парит нормально. Термоклей убран и коннектор поменян изначально

[herolt]

Не понимаю одного: почему они горят чаще всего при зарядке? Ведь совершенно разные цепи, никак не связанные.

Скорее всего начинается с нагрева платы...
Да и адаптеры, которые в розетку втыкаются - большей частью китайский ширпотреб, который на коленке собирается неизвестно из каких деталей...

---------- Сообщение отправлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:31 ----------

Фаер жамкаешь-перезагружается и так бесконечно. Акки точно нормальные

наиболее вероятно КЗ где то в цепи батарейной.
У меня так было когда я менял коннектор на своем клопике, коротило у подрезанной площадки плюсового контакта батареедержателя. синяя изолента решила проблему...

---------- Сообщение отправлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:33 ----------

P.S.: Гайка же должна встать точно гранями параллельно стенкам из-за батарейного отсека. А если коннектор будет завёрнут в резьбу в корпусе, то так не получится.
Резьба в корпусе недопустима, коннектор должен быть подвижен - иначе не выставишь правильно гайку (и проточки ).

Не вижу смысла нарезать резьбу в корпусе - лишние движения с сомнительным эффектом. И без неё всё отлично.

Не спорю, но я пришел к выводу, что лучше подпаять коннектор к корпусу без гайки - тогда будет меньше усилий при установке, но этот вариант подходит тем, кому проточки по феншую не важны )

[Katran73]

подпаять коннектор к корпусу без гайки

Дюраль лудить - та ещё заморочка.

Впрочем, написанный выше "мануал" расчитан на людей малознакомых с паяльником и напильником. Т.к. многознакомым подобные мануалы и советы просто не нужны.

P.S.:

Скорее всего начинается с нагрева платы...

Насколько я находил в теме - у многих горевших Клопов были проблемы с разъёмами microUSB, как и у моего.
Т.е. горят из-за замыканий в цепи заряда. Как и пишет ploop.
В т.ч., видимо, из-за перегрева какой-либо детали схемы и последующего её КЗ. Например, стабилитроны часто при сгорании коротят, емнип.

herolt, это не лично Вам.

[herolt]

Насколько я находил в теме - у многих горевших Клопов были проблемы с разъёмами microUSB, как и у моего.
Т.е. горят из-за замыканий в цепи заряда. Как и пишет ploop.
В т.ч., видимо, из-за перегрева какой-либо детали схемы и последующего её КЗ. Например, стабилитроны часто при сгорании коротят, емнип.

herolt, это не лично Вам.

да не... я без притензий )

я сам не люблю пользоваться штатной зарядкой ББ и другим не рекомендую.
Для здоровья ББ - только батарейки, заряженые в ЗУ...
Не зарядка самого ББ...
Я не супур-пупер-электронщик-получивший-красный-диплом....
Только синий.
Но практика показывает - для жизни ББ встроенная зарядка противопоказана.... Допустима только в крайних случаях....

[witt44]

для жизни ББ встроенная зарядка противопоказана

[BaJIepu]

По моему бред, зачем тогда она там? Просто китайцы не совсем правильно её реализовали в клопе, вот поэтому он и горит от неё.

Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk

[ploop]

Ну не знаю, заряжал всегда без проблем.