оффтопик:дна200 0,08 без проблем поднимает. проверено. 250ая темболееСообщение от sergeich7610
оффтопик:дна200 0,08 без проблем поднимает. проверено. 250ая темболее
Куб так же фигово заряжается от USB, с разбалансом и прочими радостями.
Температуры чего?там греться нечему.
Нет, это не норма. Это брак. Конструктив корпуса таков, что под эти провода нет пазов и если их на заводе "криво" уложили, то закрывая крышку их можно перебить целиком либо на изгибе сломать так, что будет пробивать на корпус и замеры от этого будут вообще веселые.
Зависит от DNA, если речь о DNA200/250, то примерно от 0.03 ом.
Зависит исключительно от того как вы настроите график разряда. Можно сделать полную чушь и плата будет думать, что акб сели, хотя в них 4.12 вольт.
Жрет ли сама плата меньше тока в простое? Ну если сравнивать с eVic VTC Mini или другими модами с большим экраном, то скорее всего чуть меньше, из-за размеров экрана, и то не факт, так как экраны разных производителей и вообще разные. Без спецификации не сказать, но в любом случае разницы считай нет.
[NFE Team | Twitter] представляет:
- [ArcticFox] фирменная прошивка для устройств Joyetech, Wismec, Eleaf.
- [NFE Tools] – конфигуратор ArcticFox, мониторинг устройства, средство снятия снимков экрана устройства, установщик прошивок.
В основном того, что намотано. Я не знаю, как у вас обстояли дела с эксплуатацией рыксы, но у меня на авокадо стояли жирные параллели, с которыми я проходил всё лето. Парил я это дело на 120W. Берем температуру окружающей среды, градусов 35 в тени и все 40 на солнце, темную РДТаху, которая за 5 минут сама успевала нагреться, начинаем всё это парить и получаем, то, что всё это тепло уходит в корпус нашего мода, который тоже тёмный (цветовой выбор само собой описывает исключительно мой случай), а в последствии нагревается весь мод в целом, в том числе и все внутренние компоненты, которые сами не плохо греются, при работе. Не редки были случаи, когда плата орала о перегреве, упираясь в планку 70 градусов. Ну а после, проходив с таким пресетом весь день, мы ставим мод заряжаться по ЮСБ, на мобильную зарядку, которая пропускает 1А. В итоге день за днем у нас мод работает с запредельными температурами, поскольку днем мы греем мод до оверхитов своими билдами, а ночью греем плату высоким ампером.
Самый тонкий провод балансира, по мимо того, что он тонкий, ещё и очень ломкий, а так же припаян на абум, что в следствии приведённого выше сценария эксплуатации, в большинстве случаев приводило к тому, что он отпаивался \ переламывался.
Я не могу отвечать за все моды, но если мы рассматриваем всё на примере рыксы, то там, в роли паза для тонкого провода балансира, служил холдер, к которому скотчем был приклеен провод. И да, провода можно перебить, если их криво уложить, но это касается любых случаев криворукости того, кто собирает любую электронику. Перепаяв 6 проводов балансира, на шести двухсотках, я не разу не столкнулся с тем, что они выходят из пазов, которые для них продуманы. Я опускаю в принципе, тот факт, что рыкса изнутри спроектирована криво и что не отпаяв проводов, её вообще не разобрать, это да, но все необходимые проточки для проводов, для такого конструктива, там имеются.
Можно ли в Artic fox сделать коррецкцию сопротивления шунта больше чем 115 процентов?
У моего аппарата не определяется сопротивление (перепайка тпс, проводов и пинов не помогла)
Можно ли сделать возможность задавать сопротивление вручную?Т.е замерил сопротивление на другом моде - выставил на поломанном и паришь (естественно с мерами предосторожности)
Такие дела
А мод имеет такое ограничение из коробки, или это как-то настраивается программно (в Ескрайбе и т.п.)? В спецификациях к модам (которых почему-то нет на сайтах производителей) указано 0,2ом в ВВ и 0,1ом в ТК. В обзорах на ютубе упоминается 0,02-0,03ом, поэтому я слегка в недоумении.
Имелось в виду немного другое. С графиком разряда все понятно, он весьма наглядно реализован в НТулбоксе. Рыкса, например, иногда напоминает электрогрелку. То есть изрядную часть получаемой от аккумуляторов энергии преобразует в тепло. На сколько я понял, это связано с работой понижайки. Эволвы, на своем сайте, утверждают, что эффективность составляет 97% (выглядит это, мягко говоря, излишне оптимистично, но тем не менее). Соответственно, можно предположить, что за счет меньшего обогрева атмосферы, заряд аккумуляторов должен расходоваться экономнее. Как то так.
И как на ваш взгляд, что лучше взять: Файндер 250 от ThinkVape, VT250 от Хсигар, или это одни и те же яйца. Понятно, что это фломастеры, но очень интересно мнение владельца подобного убердевайса.
Преобразователь имеет обратную связь по одному из АЦП (канал 1). Если он и/или его обвеска выгорела, преобразователь не запустится, и сопротивление также не будет определяться. Пройдитесь дальше по плате в поисках неисправностей:
- PB.1 (пин 45) : ADC CH1 (ATO VOLTS) - напряжение на атомайзере;
- PB.2 (пин 46) : ADC CH2 (ATO SHUNT) - напряжение на измерительном шунте;
[NFE Team] - всё для батарейных блоков Joyetech, Wismec, Eleaf: NFirmwareEditor, NFE Toolbox, ArcticFox
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди
"Die Patches wachsen in Rußland auf den Bäumen" (c) colonius
"Завышенные ожидания ведут к ментальной импотенции и являются катализатором мизантропии" (c) челс
знать бы что именно,какие элементы( (так глубоко не понимаю,увы)
- - - Добавлено - - -
Но когда меняю коррекцию на шунте на 115% то уже показывает "Atomizer low", т.е это работает... Был бы способ принудительно поставить значение
Такие дела
VT250 маркий глянец... хотя смотрится аки БМВ. роскошно.. пока не возьмешь в руки =)
за ThinkVape ничего не скажу, ибо не видел в живую...
VT250 поглядел на выставке... и мне её брать расхотелось чота сразу =)
Привет! Огромное спасибо за труды, теперь нет в планах выбрасывать rx200!
Но есть один вопрос, есть ли возможность сделать так что бы при вставке батареек в мод по дефолту мод был выключен? Дело в том что в связи с поношенностью моего rx200 иногда контакт одной из батарей отходит, в частности такое случается при тряске и очень неприятно осозновать, что мод может включиться в рюкзаке...
ReikoKitsune
подпись vaporflasK.
Девайсы
Обзоры
Да, смотрится шикарно, эргономика, и все такое. Но для меня главное - функционал. Хотелось бы, чтобы мод умел все. Судя по мануалу к Ескрайбу, ДНА это "все" должно уметь. Вообще, рабочий набор я вижу таким: Рыкса 2/3 с АрктикФоксом (надо бы еще МайЭвик попробовать) + ДНА, либо четырехаккумный мод. Вроде бы ДНА все хвалят, но когда доходит до конкретики, никто не может толком объяснить, что ДНА делает такое, за что следует заплатить лишние 4 тыра. Если камрады из NFE Team запилят поддержку RX300, то будет смысл взять ее. В принципе, единственное, что серьезно напрягает в этой серии - минимальное сопротивление в 0,1ом в режиме вариватта. Даже если убьешь мод, то 3 тыра выкроить проще, чем 7+.
Пробовал поднять на крайней лисе обычный микрокойл на дешманском nectar-e клоне и не смог поднять ни один койл!
Вот так вот бывает когда tcr error и монитор даёт понять насколько сильно болен был nectar. И насколько же это круто когда есть такой диагност внутри наших модов!
Спасибо господа разработчики!
Практически любое, если не сгорит, насколько понимаю, ибо это дело накручивается в Escribe (правда в режиме разработчика)
- - - Добавлено - - -
Ну, контроль сопротивления "на лету" был и в виде патчей.
Именно он наиболее полно показывает "болезни" намоток, неконтакты и КЗ своими неадекватными прыжками.
А в штатной прошивке оно должно было просто в VW выбрасывать...
Спасибо! Примерно так и думал, теперь получил подтверждение. Пойду терзаться муками выбора.
Не судите строго. Прошивка огонь. Но вот можно добавить отображение заряда в стелс режиме на зарядке? Хотяб чтоб когда зарядился мод то на экране это видно было. Не надо отображение во время зарядки. Пусть батарейка горит или что нить чтоб знать что акки зарядились. В стелс режиме этого огого как не хватает. Добавьте в желания...
P.s.(приходиться кнопку фаер каждый раз нажимать чтоб узнать зарядился мой 100 istick или нет. Либо вырубать стелс для того чтоб видеть прошла зарядка или нет) Вроде ясно выразился. И многие владельцы istick этого хотят видеть в новой версии...
Последний раз редактировалось maloi4455; 10.01.2017 в 21:45.
лучше уж "что нить" - в стиле поморгушек силуэта аккума при минимальной яркости с частотой 5-10 герц. обязательно с возможностью отключения сего сомнительного "удовольствия".
пример: поставил мод заряжаться и "срочно" вызвали в неизвестность на сутки-двое, схватил походный (другой) сетап и уё. табло зарядившегося дома мода всё это время упорно и неумолимо выгораааааает
низя
VG 99.8% - обмен на железо и ассигнации
Добыча Злобного Грызуна
Вот на вариватте "оно работает", а в термоконтроле нет. При этом не понятно в каком месте там беда, надо в профильную тему заглянуть.
А по этой теме вопрос:
Так выходит что можно ставить своё сопротивление на нержавейки без коррекции шунта и всего такого. А просто lock и 0.25?
И ещё вопрос кто нибудь знает как без термопары откалибровать температуру?)))
Иначе говоря как думаете а такое сработает:
Нагреть кипятка до 100°, вычислить сопротивление в steam engine для 100° на ss316l, померять амперметром, модом, провести коррекцию шунта, остыть ровно до 20°(как?) и проверить по таблице совпадет ли сопротивление.
Идея: добиться к примеру реальных 125° как на приборе
P.s. если вся вата всегда начинает желтеть при определённой температуре или олово или что-то ещё всегда при определённой температуре меняют цвет - подскажите, любопытно же
Работает. Нужно соответствующую инфолинию включить.
Да.
Зачем? Выставите TFR для нужного сплава, откорректируйте сопротивление так, чтобы было комфортно парить.
Никто не знает точного состава сплава, из которого сделана ваша проволока.
Поэтому градусы в данном случае следует рассматривать, как некие цифры не имеющие никакого отношения к действительности.
Сейчас стоит myEvic clockwork на RX200S.Есть смысл ставить песца?Чем то лучше?
Ваши права
