Путных технических советов не дам - не настолько досконально вник еще в сабтанки,Сообщение от adronic
но заказал зря.
Надо было наезжать на продавцов и требовать новую... а то и новый
Путных технических советов не дам - не настолько досконально вник еще в сабтанки,
но заказал зря.
Надо было наезжать на продавцов и требовать новую... а то и новый
спойлер
Тут лотерея - я как первого же клона получил - сразу оригинал продал, настолько годным клон оказался, но говорят допуски у них хуже - вот и гадай какой придет. У меня пока из пяти клонов только с одним косяк базы, зато по минусу. Фаст выслал замену.
как мини, в сравнении с билоу 2?
Эмм.. извиняюсь. На счет температуру регулирует понятно, а на счет вкуса и брызг можно в двух словах?
парогены
ниже спираль - прохладней пар, насыщенней вкус, меньше ТХ, меньше брызг
СТЁКЛА на 550+ RTA/RDTA и ПУЗАТЫЙ АКРИЛ НА 210+ RTA/RDTA БАКОВ
всё, написанное мной, прошу считать ИМХО
Для оперативной связи Mikhail Dolgikh|VK /Mikhail Dolgikh|facebook
Добавляйтесь в паблик с фотками Новости и новинки вейпинг и аксессуары | VK
Instagram | dolgikhmih
ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-ПОМОЩНИКи в шутку, и всерьёз
Поделитесь опытом намотки для ТК. Сделал так (25J-200 C), но как-то что-то не то...
спойлер
Justmoose толстовата проволока для ТК. От 0.2 до 0.3 в самый раз.
Эх, кабы раньше то знать...
Куда её теперь ... четыре метра...
спойлер
на ТК вкус другой, он не такой, как на кантале/нихроме.
Ваш койл вполне нормуль, тока проверьте, чтоб между витками были промежутки и все витки работали на нагрев. т.е. не коротили между собой. микрокойл на титане и никеле недопустим, прожигать тоже нельзя. только протереть проволоку перед намоткой.
СТЁКЛА на 550+ RTA/RDTA и ПУЗАТЫЙ АКРИЛ НА 210+ RTA/RDTA БАКОВ
всё, написанное мной, прошу считать ИМХО
Для оперативной связи Mikhail Dolgikh|VK /Mikhail Dolgikh|facebook
Добавляйтесь в паблик с фотками Новости и новинки вейпинг и аксессуары | VK
Instagram | dolgikhmih
ЛУЧШИЙ ОНЛАЙН-ПОМОЩНИКи в шутку, и всерьёз
http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t70...ml#post5760597
Это почему же? (На лемо, к примеру, отлично работает). Поверхностная мощность соответствует, сопротивление тоже (канталом также мотал, только микрокойл). Есть и AWG 28, но больно мягкая она. Титан только заказал.
Последний раз редактировалось Justmoose; 12.09.2015 в 00:49.
спойлер
Justmoose работать то работает, но
Ранее писал о том, что мод не видит субтанк с рба , начал смотреть, пришёл к выводу, что нижняя часть рба вся в жиже, от этого видимо теряется контакт, если её высушить все работает, но лишь три четыре затяжки пока жижа опять не за течёт. Как сделать чтобы жижа не затекала между нижней частью рба и нижней площадкой субтанка в месте его крепления?
Нормально уложить вату, чтобы никуда ничего не текло. Неплохо бы еще и на герметичность проверить, все ли ринги нормально уплотняют
Вату туже забивай. Если конечно герметичность не нарушена. Пробуй оринги сменить.
с тапка...
Это совсем необязательно. Можно и не туго, но правильно. На 480 странице есть хорошее видео про нормальную укладку ваты -- http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t43...ml#post5713530
nesco, Видео конечно посмотреть можно, но не по нашему блин! И вапще какого блин он там 6 минут распушивает ее фигней занимается))) Я после китайфуна за 2 минуты уложил обслужку и вкус супер для меня, к тому же после дисковой ваты на шариковую амели перешел)
спойлер
Ну нравится кадру ее пушить, что в этом такого, прется от этого, наверное ? Он там еще минуту через дырки жижу капает, когда можно сверху налить. Тут главное принцип посмотреть.
Последний раз редактировалось nesco; 12.09.2015 в 03:28.
А может разве залитие жижей контакт нарушать?
Смортю, эта проблема не единичная, у меня на RBA с Алиэкспресса было то же самое, шляпка винта коротила на юбку. Прод без всякого спора выслал другую, а пока она едет, имеющуюся вылечил элементарно, без использования станков и специнструмента, просто подогнул плюсовую стойку ближе к центру.
Делал так: стойка снимается с базы и ее длинная часть, в которой отверстие под центральный пин, вертикально зажимается в настольные тиски, короткая часть направлена от себя, в сторону неподвижной губки тисков. При взгляде на это хозяйство справа плюсовая стойка видится буквой Г. Перед окончательным зажимом под верхнюю часть буквы Г параллельно губкам тисков вставляется отрезок твердой проволоки (иголка, булавка и т.п.) диаметром 0.6-0.8 мм, до упора в вертикальную часть. Эта проволока нужна для того, чтобы плюсовая стойка не просаживалась вниз при ударе и для контроля степени загиба. Затем через медную или текстолитовую проставку нетяжелым молотком наносится несколько ударов сверху вниз в районе шляпки винта, который, разумеется, тоже должен быть предварительно вывернут. Колотить до тех пор, пока стойка не подогнется вниз на 0.3-0.4 мм, степень загиба отлично видна сбоку. Особо предупреждаю – не гнуть слишком сильно, поскольку стойка сделана из непонятного сплава и при сильном загибе не исключена ее поломка. Свою я загнул на 0.5 мм, больше не рискнул. Все, можно собирать базу. При сборке плюсовую стойку поджимать в сторону минусовой, центральный пин затягивать достаточно сильно, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Также крайне желательно воспользоваться термостойким фиксатором резьбы, но нанести его надо так, чтобы не пропал контакт стойки с пином. Если при предварительной сборке получившегося зазора между головкой винта и юбкой покажется мало, то можно еще поиграться с подкладкой-изолятором, слегка подточить ее так, чтобы обеспечить еще большее смещение плюсовой стойки в сторону минусовой. Но это чревато заметным перекосом центрального пина и элементарным срывом его резьбы при затяжке.
Надеюсь, описал процесс достаточно подробно и понятно. Впрочем, процесс не главное, тут главное идея и подсказка. Кто ничего не понял – проходите мимо, не задавая дурацких вопросов, остальным удачи. Ну и как обычно – вы все делаете на ваш страх и риск, ответственности за возможные травмы и сломанные стойки я не несу. )
Ваши права
