Если обратиться к справочному листу, то PZM4.3N имеет именно такую маркировку, а TL431 совершенно другую (TAI_ или T4A_). А именно PZM4.3N имеет типовое напряжение стабилизации 4,2 В.Сообщение от ceramic
Наличие стабилитрона с напряжением 4,2 В в этой схеме могу предположить тем, что он остался от схемы зарядки аккумулятора для защиты от перезарядки.
Последний раз редактировалось Samuel; 14.02.2011 в 16:30.
Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.
Не совсем так
PZM4.3N имеет типовое напряжение стабилизации 4,3В.
Эти стабилитроны, до нанесения маркировки, могут дополнительно сортироваться на три узких группы.
В первую группу В1, с кодом 431, отбирают стабилитроны с напряжением стабилизации 4,01-4,21В. Понятие "типовое напряжение стабилизации" к узким группам не применяется, ибо это стандартные 4V3 стабилитроны, из которых отобрали самые низковольтные.
TL431 выпускают десятки заводов и маркируют как кому хочется, "431" в т.ч -- http://www.google.com.ua/imgres?imgu...w=1280&bih=868.
Стабилитроны имеют слишком большой разброс напряжения стабилизации, поэтому для такой задачи не используются.
Пожалуй, я с Вами соглашусь, потому что во время расследования моей сдохшей FL905 измеренное значение на этом стабилитроне составляло 2,35 В. А сдохла она по банальной причине - после полученного передоза во время замены аккумулятора я перепутал полярность, после этого она перестала работать - замена полевика не помогла (видимо сдох контроллер), при прямом управлении от кнопки на полевик однако работало. Справочный лист на микроконтроллер найти не получилось (маркировка на корпусе: ESMOKE 0040 AT). Посему я взял новую FL905, старая осталась на запчасти.
Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.
O!!!!
писька510
eGo Мега
микро трубочка
отвёртка
стик
-- хамяк убил мою жабу
!!!! и появился FOG,BW-155D,AFS,905,ProVari
Лазил лазил так и не нашёл.
Может кто знает есть ли тема тут как FL905 переделать с электронной на механку?
Если нет, соображения хотя бы.
А чем Вас электроника не устраивает? Она там не для красоты установлена.
Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.
Да на будущее хотелось бы мод полностью механику!
Чтоб не парится с проблемами.
Что-то отходит, что-то сгорело и тд. и тп.
Механика - это не верх надежности. На днях приносили мне в ремонт Индульгенцию. Вот это дерьмо откровенное. Резьба сминается, кнопка стремительно набирает сопротивление в замкнутом состоянии до полу-Ома.
Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.
Однако контакты обгорели совсем, менять кнопарь надо и на более сильный по току.
Данный пост будет удалён, п̛о̨с͟ко͟ль͏к͝у̶ ̛ вͧ͋͆ͭ̉̚ы̿̃ͨз̑ͩ̈́͒͗͟ы̉̊́̔̚ в̎ͬ͒ͥаͦͭ̀еͭ̎͑ͫͪ̚т̉̋̇̎͏ ̃̕ н͐̄̅ͥ͞е̍̅̏ͪс̴͖̦͉̥̟ͅт̯̄̄ͯ͛ ͥ̉а̖ͫͧбͪ̀и̞͖͚̏̃̆̾ͨл̢͚̤ ̥̼͒ ͭ͋̔ь̍̉̒͂͒͗҉̼̺̱̟н̯у͎͍͙̮̫̙̝ ̑ͬ̚͢ю́̅͆̑͏ ̼̻͊͠ р͊͑̾̇̚͏̢͈͍̮̯̮̤͈͔ӓ́̍͋ͧͤ&#
Правильно мыслишь. Так для этого надо кнопочный блок сверлить, точить, чтобы нормальную кнопку поставить. А Индульгенция то не моя - разрешение у хозяина спрашивать надо. В общем, заменил на такую же, но только новую. Месяца на два, три хватит.
Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.
Ищи микрокнопку минимум на 3А. они есть примерно нужного размера. ну а дальше дело техники, но ничего исключительно сложного. правда есть одна особенность - с такой кнопкой без электроники прийдется перейти на защищенные акб. у меня например в комплекте с фл905 шли обычные, беззащитыне. Хотя тут кто то выкладывал фотки и у тего в комплекте трастфайры с защитой шли.
Подскажыте пожалуйста знающие люди у меня вот такая проблема, или уже просто после всяких разборов и паек мерещится.
Пришла китайская отвёртка, парил дня три, потом перестала на атом подовать ток, хотя светодиоды горят.
Хоршо что эту ветку прочитал, зарание был готов к этой проблеме. Разобрал, выяснилось оторвался плюсовой проводок
подачи питания на атом, припоял, опять пару дней, таже история разобрал просмотре и до меня дошло!
Я пользовался то атомами, то клиромайзерами, а кто с ними знаком у них коннектор не круглый-плоский как у атома 510(+), а
расточенный под паз для забора воздуха. В итоге при прикручивании клиромайзера последнии обороты когда коонектор касается за собой прокручивал
центральный плюсовой грибок в разьёме, а стой стороны проворачивал провод. В итоге обрыв.
Думал как зажать этот грибок не чего на ум не пришло. Решыл заменить проводки на более мощные, тоесть сечением больше одножыльные.
Заменил плюсовой и сразу минусовой, а то эти волосы как то доверия не внушали. Всё хорошо проверил прикручивая клиромайзер где-то
1/4 оборота прокрутилась и встала в ступор провод из-за жоскости не даёт прокручиватся дальше.
Всё харошо но после этих танцев с бубном когда собрал
и покурил показалось что хуже стал атом работать. Замерил напряжение на выходе при нажатой кнопке показало 3,3 вальта.
А теперь сижу и думаю. А не моло ли это, и жаль что до ремонта не проверил вольтаж, незнаю сколько тогда было вольт.
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось Art`m; 11.04.2011 в 23:05.
А еще бывает что силиконовая прокладка между центральным контактом и тем что с резьбой от таких кручений рвется и коротят контакты. тогда вообще чудеса начинаются с отверткой. у ее электроники управления крышу сносит и она может подавать напругу на атом и без нажатия кнопки и индикации светодиодами.
Ваши права
