оффтопик: а для клизмы не надо будет ничего, никотин кожей впитывается,
впрыснулся никошей с кабинки(к тому времени они начнут клизменную жижу делать) и ждешь когда тебя по мозгам стукнет... xD
Вид для печати
оффтопик: а для клизмы не надо будет ничего, никотин кожей впитывается,
впрыснулся никошей с кабинки(к тому времени они начнут клизменную жижу делать) и ждешь когда тебя по мозгам стукнет... xD
А вот это можно как то разобрать, что б потом собрать?
http://imagepost.ru/?v=snc00257.jpg
http://imagepost.ru/?v=snc00259.jpg
http://imagepost.ru/?v=snc00260.jpg
Лично я снимал и пластиковую крышку, после чего подпаивал трубки прямо к ц контакту и корпусу. Получается намного жестче, чем припаянные к проводам.Далее установка воздуховода из керамической трубки под боковой заборник, и заливка силиконом чуть ниже уровня трубки. Получается очень прочная конструкция, и кикаких проблем с выкрашиванием гипса .Пользуюсь уже 2 месяца без переделок.Цитата:
Сообщение от meren64
Вот я так и хочу сделатьЦитата:
Сообщение от Blineddog
к корпусу коннектора или к этому стакану в котом метапена была? этот стакан вообще снимается? ножом подцепить не могу, зажимаю пинцетом и тяну - не поддается, плоскогубцами боюсь повредить ><
ps первый раз атом разбираю, а я его даже не курил :D
Стакан не разбирай.
Подковырни пинцетом пластмассовый диск, из которого идут провода.
Увидишь "попу" ц контакта и пролуженную часть стакана. К ним и паяй.
Учти лишь то , что после заливки перекроется подача воздуха . Тут либо рожать боковой обдув (геморно) либо аккуратно сделать подачу от одного из боковых каналов.
ЗЫ. Я не уточнил-боковой обдув делать геморно в танках. Если мега его , то не парься
я дрипалку генезисную делать буду по методу stapler'a, обдув боковой в любом случае будет)Цитата:
Сообщение от Blineddog
блин надо теперь паяльник подходящий найти, моим там фиг чего припаяешь, жало с пол коннектора
Blineddog
Стою перед такой же проблемой, которую ты походу уже решил! Сделай пожалуйста фотографию крупно - если честно с текста не понял как ты "припаялся" !? Это возможно, пару тройку фоток, и картина будет "маслом!"? %) И про "...далее установка воздуховода из керамической трубки под боковой заборник, и заливка силиконом чуть ниже уровня трубки." вообще непонял! :)
meren64
Я центральный контакт снял с разъема, припаял к нему трубочку - вставил обратно. Главное силиконовый изолятор не повредить. Трубки делал из иглы медицинской 1,2х40. Лудил их флюсом Ф38.
а поксипол не пойдет?Цитата:
Сообщение от shpuvel
Поксипол - это эпоксидная смола. хочешь рискнуть:Цитата:
Сообщение от Strong
?Цитата:
Хотя отверждённая по правильной технологии эпоксидная смола считается абсолютно безвредной при нормальных условиях, её применение сильно ограничено, так как при отверждении в промышленных условиях в ЭС остается некоторое количество золь-фракции — растворимого остатка. Он может нанести серьезный урон здоровью, если будет вымыт растворителями и попадет внутрь организма.
Вот не поверишь , но я тоже не понял перед какой проблемой:xz:Цитата:
Сообщение от rusandy
В шапке ТС выложил приличные фотки процесса, я же могу сфотать только готовый результат.
Обрати внимание на фото, где атом стоит пустой с торчащими проводками . Дойдя до этого места у себя , загляни внутрь-увидишь пластмассовый ребристый диск из которого проводки торчат.
Отрываешь их под корень и подковырнув диск видишь....(это уже было) вот к ним и паяй.
Если все плохо -отпиши что плохо , попробуем разобраться.
:) методом проб и поломанных ошибок решил проблему.. Но несколько иным способом!
Я не паяю ни один контакт!!! (врожденная "паялофобия и кривоглазость :). Купил коннекторы (оконечники) (аллюминивые наконечники различных диаметров 0.5, 0.7 и 1.5 мм) в центральный канал коннектора изумительно плотно входит тот что на 0.7 мм. В него продеваю многожильный медный провод (скрутка) и вогнав плотно оконечник 0.7 с проводом внутри закручиваю на батарею плотно! Шлиц на вставленном оконечнике с проводом тонкий, при накручивании на батарею придавливает и расплющивает ребра оконечника и обжимает провод!...таким образом осуществляет надежный контакт (провод - скрутка состоит из 4-5 тонких "волосяных" проводков!. А контакт на корпусе получил путем обычной обмотки по корпусу другой скруткой и последующим прижимом (очень плотно садится) основного металл. цилиндра. :)
Ну а дальше дело техники... Провода провел в отверстия черного ребристого диска - одел изоляцию (термоусадка тонкая) свернул на концах петлей, два оконечника на 1.5 надел и у самого края обжал пасатижами.. Метал обжал провода лучше любой сварки. (скрутка расширилась от усилия и аллюминий "потек" по каждому проводу) Ну а дальше как и писали уже..Жидкое стекло мастика (белая масса с температурой работы до 1400 гр., спиралль нихрома не сгибая вставляю в эти выступающие оконечники и в них вместо зубочистки вставляю плотно такими же , но меньшего диаметра (0.7.мм! :) Садится в натяг! мягкий алюминь обжимает нихром очень плотно! Сплошной металл, никакой паяйки.. ФОто пока не сделал, но если нужно кому...пишите.. (нового ничего не придумал конечно, просто может кому и пригодится такой "кондовый" метод) :)
rusandy, а теперь вспомните что бывает с контактом алюминий-медь при пропускании через него тока.
оффтопик: :donno:
неужели аннигиляция происходит? :)
BBS
Спасибо за ссылку, вспомнились "пары" по металловедению! :) настальжи! :)
но... если все прочитать внимательно то можно найти вот это: " ...Поэтому, можно утверждать, что холодная сварка - это самый лучший, самый надежный способ сварки алюминия с медью...."
я не думаю что автор создавший этот топик рекомендовал сварку штатного провода (он имеенно медный) к оконченикам из аллюминия в защитной среде (прочитайте первый пост). А потеря напряжения сказывается только спустя недели или даже месяцы (опять же из этой ссылки) Но за предупреждения спасибо...Буду использовать серебрянный стержень от ручки паркер с золотым покрытием! :) дабы избежать! ;)
Пара дополнений для "самоделкиных"
При переделке А-типа столкнулся с тем, что оторвал центральный проводок. Не беда. Вытащил скрепкой втулку к которой паяется центральный контакт и просто когда ставил втулку на место, запихнул зачищенный проводок. Поджалось довольно крепко. Не понравился мне аромат при обжиге второго проводка. При горении выделился очень едкий дым. :think: Было решено заменить проводок на более "безобидный" в полиэтиленовой изоляции. Тут также удалось обойтись без пайки. Взял обычный антенный штекер, отпилил колечко примерно 1,5-2 мм и поджал этим колечком второй проводок к корпусу и залил это дело гипсом.
Касаемо обдува. Было решено сделать всё-таки боковой обдув. Сделал пропил надфилем (длина пропила ~3 мм, ширина ~0.7мм) и и надел на получившиеся в корпусе отверстие резиновое колечко. Такой вариант мне понравился даже больше. Путём сдвигания этого резинового кольца можно регулировать приток воздуха в атомайзер и добиваться нужного вкуса и тх.
Парю этот самопал уже 2 недели без проблем. Спс автору темы за идею :aga:
А пайки к трубочкам удалось избежать банальным обжимом проводков этими самымы трубочками ;)
ЗЫ. Танки пока эксплуатирую с фитилём из бинта (главное при вставке танка попасть бинтовым "хвостом" на спираль :D)
А медицинский гипс не "пылит"? И эта пыль не будет попадать в легкие? Просто у меня поделки дочери из гипса если в руки взять мажутся белой пылью.
Пылить он вряд ли сможет, особенно после попадания на него жижи, но вот сколько прослужит до превращения в труху? Может кто подскажет, что можно подмешивать в гипс/алебастр для стойкости?Цитата:
Сообщение от Vyt
Сталкнулся с такой же проблемой месяц назад и послушав различных "страшилок" в разных темах сайта про то чем заливать, решил найти более "цивилизованно-негорючее "вещество для формирования основы для изготовления модов различной "ориентации" :) а-ля ("шпули", "херокрокодилы","самокрутки " и т.п.,..) и с удивлением обнаружил что оказывается в строительных магазинах давно продается банальная мастика с таким названием: "Мастика клеящая монолит супер" (именно так написано на этикетке)
Вес -2 кг. Основа и внешний вид: суспензия белого цвета (типа густой сметаны) при высыхании создает камнеподобную субстанцию в основе жидкого стекла.
Негигроскопична, склеивает бетон, форфор, керамику и пр. и пр. Пределы рабочей температуры от: нижний предел не указан (видимо выдерживает космический холод? :) верхний предел до +1400 гр. (можно делать тигли) При затвердевании дает усадку не более 5% После высыхания у меня превратилась в белый камень (белый гранит или форфор - чуть пористый). цена за 2 кг -80 рублей... Кто рядом живет - могу дать для модинга хоть целый килограмм! :)