® Генезис Genny Two

[S.V.D.]

S.V.D. Я чет читал, и не понял, какую мощность ты снимаешь с Женькиного фитиля?
Сдается мне на плоском тросе будет греться сильнее..

Ну, сталобыть
3,3^2*0,39=27.92Вт
3,7^2*0,39=35.1Вт
Вот в этом диапазоне. На свежепоставленной аналогичной между 25.92 и 32.59. Короче, и так и так вполне нормально. Ну и тем более подкупает этот пойманный тонкий баланс, когда обдув снимает столько тепла, сколько заливается в спираль) Тут вся бомбёжка почему-то началась, когда я сказал, что тугие потоки пара способны разогреть купол сильнее, чем когда они несколько менее тугие)

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

[Eddis]

Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни
Тем не менее, не знаю в чём фишка, но нагрев купола у genny определённо лютый. Сравниваю с rocket, при одинаковых, примерно, койлах geñny нагревается сильнее и быстрее. И это при том что обдув у genny ширее будет.
Думаю, что не стоит этого отрицать и списывать всё на рукожопие. Не первый ген мотаю и не первый год, есть с чем сравнивать. Понять бы в чём фокус.

P.S. забыл добавить, выше 16 Вт не забирался, парю 14-16Вт

Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk

[valera5454]

А если раскидать по Ому и Джоулю? Наши ватты — это производимое тепло. Если сопротивление намотки слишком маленькое, то тепло будет выделяться в батарее и прочих участках цепи, если большое — в самой спирали. Отбросим первый вариант как технически ошибочный, остаётся спираль. Тогда всё тепло, ею выделяемое, поделится на а) уносимое с паром и б) остающееся в объёме испарителя (купол греется). Это всё.
Что из этого следует? Перегрев купола может происходить а) от недостаточного продува, б) от завышенной мощности. Если допустить, что продув у нас у всех б/м сравнимый, остаётся мощность. Обычно мощность повышают, когда её не хватает для достаточного разогрева слишком массивной намотки (в массу намотки включаем саму спираль и разогреваемый участок фитиля с находящейся в нём впитанной жижей). В случае с порнухой (включая тросы) учитываем также жижу внутри спирали.
По опыту, фитиль 3,0 мм с кругляком нормально работает при сопротивлении спирали 0,6-1,0 Ом и мощности 8-10 Вт на спираль — купол вменяемо тёплый на двух стволах и 16-20 ваттах. При использовании тросов/клэптонов напрашивается уменьшение диаметра фитиля и тем самым понижение нагреваемой массы.
В двух словах: если вы строите мощный кипятильник, не ждите, что он у вас будет прохладным.

[qnxwp]

У меня вообще странность, 6 витков троса 4х4х0,08 греют купол меньше чем 5 витков кругляка 0,3 нихрома спейсом. Похоже что я делаю что-то не так.
В целом не напрягает, но, не понятно.


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[qnxwp]

P/S КЗ нет, по крайней мере я их не вижу




Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[valera5454]

У меня вообще странность, 6 витков троса 4х4х0,08 греют купол меньше чем 5 витков кругляка 0,3 нихрома спейсом.

А подаваемая мощность какая в том и другом случае? Фитиль один и тот же?

[mkiselev73]

Фитиль, плотно вставлен в отверстие. Внутрянка - гармошка из 120 меш. Снаружи - пара витков 220 меш. Спираль из плоского, нихромового троса 3*4*0,1 - 4 витка. Сопротивление 1 Ом. Мощность 21 Ватт. При постоянном паравозинге ( 2-3 минуты ) греется, но рукой держать можно.

[qnxwp]

А подаваемая мощность какая в том и другом случае? Фитиль один и тот же?

Фитиль один и тот же, мощность что там, что там 13.5w, даже сопротивление примерно одинаковое


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[whlr]

Тем не менее, не знаю в чём фишка, но нагрев купола у genny определённо лютый. Сравниваю с rocket, при одинаковых, примерно, койлах geñny нагревается сильнее и быстрее. ...
....Понять бы в чём фокус.

Фокус в том, что у Роккета массивная палуба (и иже с ней части металла), а у Дженни она тонкая, даже изящная. Динамика распространения тепла такова: львиная доля тепла, образовавшегося в спирали передаётся через наилучший тепло-проводник - минусовой контакт (металл/металл) в базу бака.
Плюсовой тоже участвует неслабо, но через изолятор и потому меньше.
Меньшая часть тепла уходит с поверхности спирали, нагрев тормозится температурой кипения жижи.
Вот база и является главным, аккумулирующим тепло, элементом.
Идём дальше: чем массивнее (более теплоёмка) база, тем больше тепла она поглощает, медленнее его рассеивает, и верхний температурный показатель у неё будет ниже, чем у базы тонкой и лёгкой.
Тонкая и лёгкая база нагреется быстрее (по времени) и сильнее (по температуре).
С этого места, момента и условий начинается движение (рассеивание) тепла по элементам бака. Низ, как более массивный, теплоёмкий (плюс жижа) прогревается на незначительный градус, а вот как раз верх - купол, на небольшую массу принимает большое количество тепла. (до этого купол слегка прогрет горячими брызгами жижи, но незначительно). Происходит "пост-прогрев" купола. Проверить несложно: с холодного бака снять купол, нажать фаер секунд на 5-7, сдуть пар и одеть купол. На титановой конструкции прогрев происходит (дайбохпамяти) с 30-ой по 40-ю секунду после фаера. На стальной это будет дольше.
Массивная база изначально задаёт условия с низшей температурой и дольше (по времени). Лёгкая база, соответственно - высшую начальную температуру и более быструю передачу тепла (Ньютон-Рихман).
------------
Если развить эту мысль дальше, приняв базу, как главный источник тепла, то нетрудно догадаться, что большинство баков (в т.ч. очень хороших) имеют конструктивную ошибку. В контексте их охлаждения. Рёбра радиаторов следует располагать не вверху купола (в конечной точке рассеивания тепла), а внизу, у базы - источника этого тепла. И, поскольку именно там разница температур наибольшая, то и эффективность радиаторов там будет выше.
Пример - Ориген, с рёбрами на макушке и с такой же макушкой, но без рёбер (кастомная). При одинаковых нагрузках они оба одинаково и нагреваются в области купола. Следовательно: какой толк от тех рёбер?
---------
Можно считать это крамолой, пищей для особо-одарённых словоблудов. Препираться не хочу.
-----
P.S. моя имха: чем больше (и глубже) рёбер на макушке купола, тем меньше конструктор вникал в термодинамику. А чем меньше этих рёбер, тем декоративнее их видит конструктор.

[S.V.D.]

Фокус в том, что у Роккета массивная палуба (и иже с ней части металла), а у Дженни она тонкая, даже изящная.

Рили? У женьки изящная палуба? Это вот эта тяжёлая стальная дура? Все эти рассуждения очень хороши, если старательно иннорить то, что я пишу с самого начала. Вбрасываю мощность меньше, а нагрев получается больше. Разница только в весе и форме намотки. Плюс можешь посмотреть, как забавно будет реагировать нагревом купола ориген, если обдув поставить не чётко бьющим в фитили, а по касательной, слегка мимо. Ну и как финишный элемент драмы, берём DDP one(вот там кстати база и правда тонкая и элегантная). Купол у него вообще пара не касается и я могу выпарить его полностью, до дна за один присест на 25 ваттах и спокойно держаться за купол пальцами. А потом он уже да, купол нагреется от бака. Губам кстати при этом всё равно горячо, потому что ДТ за время затяжки очень неплохо раскаляется(благо так же быстро остывает)
С женькой на указанных спиралях так не выходит, купол разогревается моментально и очень сильно.
З.Ы. и да, я знаю какие спирали поставить, чтобы этот эффект уменьшить. Но мне не понравилась их инертность. Надо обратно на клэптоны переходить по ходу
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

[whlr]

Препираться не хочу.

Особенно, если бы хоть отвечал за базар. Роккет, при 2 мл обьёма весит без купола 34 грамма. А Дженни, при 4 мл обьёма, без купола весит 32 грамма. Кто тут "стальная дура", а кто "железный дурак"...?
Скорее - Роккет.

[Тим32]

3,3^2*0,39=27.92Вт

Я так понимаю, это "и квадрат эр"? Это на два фитиля? Т. е. у тебя по 15 - 17 Вт на фитиль? Если я правильно тебя понял, у тебя туго скатанные фитили и плоская мягкая спираль? Сдается мне, у тебя получился прекрасный парогенератор не нужного нам пара из "чайника" Я выше уже писАл, повторю, Нам нужна аэрозоль с поверхности спирали, фитиль тока для доставки жижи к ней. Все, что испаряет сеть, паразитный пар, основной источник перегрева бака.Уверен, если сделаешь рыхлый фитиль и поставишь круглый трос (т е уменьшишь теплопередачу внутрь фитиля) нагрев купола и перелив уменьшатся.
Пы сы.оффтопик: Не хочется каждый раз упоминать, что в своих постах выражаю чисто свою имху, насколько мне позволяет мое мировозрение и насколько это позволительно в данной теме. Вместе с тем с уважением отношусь к мнению других участников дискусий.

[S.V.D.]

Тим32, кмк спорно. Намотки все примерно одинаково греют фитили, они в любом случае контачат через жижу всей площадью. А вот площадь "обдуваемая" у плоских всё же больше. Но я полностью согласен, кругляк вкуснее

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

[Тим32]

Намотки все примерно одинаково греют фитили

Кмк туго скатанный фитиль лучше проводит тепло, заставляя кипеть жижу внутри фитиля. Поэтому, для снятия большей мощности подходит фитиль большего диаметра. Писюнявые фитили моментом вскипают.

площадь "обдуваемая" у плоских всё же больше.

Опять же, есть обратная сторона, сильнее греют фитиль.
Поэтому, сейчас стараюсь делать, где можно, легким нанокасанием, даже троса

[S.V.D.]

Кмк туго скатанный фитиль лучше проводит тепло, заставляя кипеть жижу внутри фитиля. Поэтому, для снятия большей мощности подходит фитиль большего диаметра. Писюнявые фитили моментом вскипают.
Опять же, есть обратная сторона, сильнее греют фитиль.
Поэтому, сейчас стараюсь делать, где можно, легким нанокасанием, даже троса

Да, всё так, не прибавить не отнять). Я вообще кстати всё и всегда ставлю нанокасанием(потому что это чёрт возьми просто). В ужасе смотрю на мучения некоторых людей с корнцангом и прочими спецприборами(зачем??)
З.Ы. подумалось мне тут, что если вместо PEI колбы поставить обычную, ситуация с перегревом купола может выправиться. Пластик всё же много лучший теплоизолятор чем стекло с металлом. Вот только не хочу, мне pei нравится)

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

[tomich309]

S.V.D. Я вообще кстати всё и всегда ставлю нанокасанием(потому что это чёрт возьми просто). Просветите как? В наличии троса , один плоский , два круглых.

[S.V.D.]

S.V.D. Я вообще кстати всё и всегда ставлю нанокасанием(потому что это чёрт возьми просто). Просветите как? В наличии троса , один плоский , два круглых.

Есть очень простая метода, в зависимости от конструкции атома. 1. Берём трос(косичку, что угодно). Мотаем на оправку меньше диаметра фитиля. Для клэптонов и моножил на один размер, для кос и тросов - на 2-3 размера. Витков тоже делаем больше, чем нужно. Затем вкручиваем в неё оправу нужного размера вращением в ту сторону, чтобы оправка как бы помогала намотке раскручиваться. Потом снимаем с оправы и аналогичным образом накручиваем на фитиль. Всё, намотка стоит сразу с правильным натяжением. Осталось только занести её в бак и закрепить. В случае, если конструктивно атом не позволяет сразу воткнуть фитиль с намоткой - вставляем вверх ногами, зажимаем и затем опускаем фитиль до дна. Намотку при этом не то что держать чем-то не надо - даже обжигать горелкой не требуется - она держится сама за счёт того, что пружинит.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

[tomich309]

Спасибо ! Я так на моножиле делал , на тросах не получалось , не додумался что оправку на 2-3 размера меньше нужно применять .

[Тим32]

tomich309 Я правда, трос обжигаю на сверле, но, благо существуют сверла с шагом 0,1 мм, подобрал диаметр для рубашки. Т. е. для спирали один Ф, для рубашки другой. Потом поле деятельности, чё хош вставляй. Очень мне нравится вставить обрезки тросиков, Костин веник получается...

[БаЛу73]

Не должна настроенная и сбалансированная намотка перегревать генезис, купол хорошо, если теплый будет.

да, в этом секрет перегревов. Вот у меня 3 ЛеМиража при 2х спир при паровозинге купола чуть теплые. Пар тёплый, я такой люблю на постояннке. А вот последний ЛеЗифир намотал не удачно, купол ощутимо греется. Причины пока не вижу. Кз нет даже при мощности парения. Фитиль по центру, но не в этом дело в ЛеЗифирах фитили стоят вообще без зазоров.