О чем молчит FAQ. "Что мне купить" и маленькие тонкости для новичков

[Blight]

В этой теме я хотел бы рассмотреть некоторые вопросы, которые не упомянуты в FAQ и теме "Электронная сигарета для новичка. 2015 год.", но которые, по моему опыту, возникают и заслуживают упоминания. Они были у меня, и есть у новичков форума, так что надеюсь, ответы на них будут полезны.

Здесь будет много имхо, основанного на личном опыте, и сие имхо может не совпадать с практикой других камрадов. Обсуждения и дополнения приветствуются, исправления возможных "косяков" - особенно.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем, чьи материалы помогли мне в компоновке этого текста, и вообще всем, кто помогает новичкам разобраться в мире парения.

Что мне купить?
Внимание! Информация в этом подразделе устаревает со страшной силой, и на момент прочтения может быть не актуальна.
Т.к. это самый популярный вопрос, поставлю первым. Да, я издеваюсь, но самую малость.
Если все, что вам надо, это получить названия устройств, которые можно купить и не сильно потом об этом жалеть, без разборок с теоретической частью, то прошу любить и не жаловаться, готовые варианты:
1) Дорого, хорошо, надолго. Vapor Shark rDNA40 (например) + BY-ка + Пара-Воз + Нектар Микро или Нано. Соответственно батарейный блок, качественный и надежный, бак, генезис и дрипка. Все перечисленное является культовыми предметами парильщиков. И байку с паровозом придется заказывать и ждать, возможно, долго. Кроме того, Пара-воз игрушка не для новичков.
2) Средняя ценовая категория - около 100$. IPV 4S + Cthulhu V2 RTA (свободная тяга) или Billow V2 (свободная тяга) или Taifun GT AFC (сигаретная тяга) + Mutation X4 (магазин просто как пример, у китайцев оригинал не нашел).
3) Быстро, недорого, хорошо - около 50$. Joyetech eVic VTC Mini 60W + Billow V2 (свободная тяга) или Taifun GT AFC (сигаретная тяга)
4) По многочисленным просьбам: варя-буля. Эта рекомендация носит шуточный характер, пожалуйста, не надо рваться скорее покупать эти, хоть и весьма достойные, устройства, если вы не знаете, зачем они вам.

Разумеется, это примеры, а не абсолют, мне, скажем, ориген дриппер не нравится, предпочитаю магму, а паро-воз я вообще не пробовал. Кто-то похвалит фляжку, кто-то меркаву - просьба к гуру не зацикливаться в обсуждении на этом вопросе. Предпочтения у всех свои, это просто быстрый набросок для ответа "что купить".
Для тех, кто хочет больше разных вариантов, камрад agress74 расстарался в этой полезной теме, рекомендуется к ознакомлению.

Про эффект накуривания и имитацию первой сигареты в день
Наверное, второй по частоте вопрос от новичков. И вопрос очень сложный, на самом деле.
Мое мнение, что
1) Упирается он в подбор правильной жижи, а не девайсов;
2) Эффект от первой сигареты, когда "дает по шарам", на ЭС воспроизвести невозможно. По крайней мере, у меня не получилось. Где-то на форуме читал, что связано это с тем, что "по шарам" дает не никотин, а продукты сгорания, не знаю, утверждать ничего не буду.

На мой взгляд задача получить "накуривание" выполняется крайне сложно. Поэтому, логичнее не стремиться точно воспроизвести эффект от сигареты, а "обмануть" организм, который требует "дозу". Этот процесс состоит из физической и психологической части.

Физическая - это нужная дозировка никотина и вкус табака. Решается подбором крепости жижи и приобретением табачки, а не фруктиков. Причем, табачку надо использовать простую, без дополнительных привкусов, не имитацию "великолепного трубочного/сигарного табака", чтобы ощущался именно вкус, похожий на сигарету. При соблюдении этих двух условий, несмотря на отсутствие тяжкого ощущения "я покурил", просто не будет желания курить - организм получил и никотин, и ожидаемый вкус.

Психологически все веселее. Курение является социальной привычкой, "пойдем покурим", "утренняя сигаретка", "после рюмочки" - все это не так просто воспроизвести. Для меня сработал метод упрямства, я просто в какой-то момент решил, что неделю не буду пытаться курить аналог, и только парил. При этом я выходил покурить с коллегами (разумеется, я парил ЭС), а в течении всего дня ЭС использовал в режиме "соски" (и да, под вечер пару раз получал никотиновый передоз в легкой форме). В общем-то еще до конца недели я понял, что никакой потребности покурить аналог не ощущаю. На этом успокоился. Так что думаю, если физически организм получает ожидаемое, в кровь поступает никотин, а во рту остается вкус табака, то и психологического дискомфорта не будет. Кстати, психологическому комфорту способствует тугая сигаретная тяга устройства, и отсутствие всяких подколок и прочего давления со стороны коллег/родных/знакомых.


Сабом
Далее по тексту я периодически буду упоминать это страшное слово, так что давайте сразу определимся, о чем речь. Сабомная намотка, или сабом, означает намотку атомайзера с сопротивлением менее 1 Ома. Сабом при этом бывает разной степени суровости, единой классификации нет, я бы поделил так:

• Легкий сабом. От 0,5 Ом до 1 Ома. В этой категории сейчас производят даже клиромайзеры, так что она доступна не только для ОА. Легкий он потому, что его поддерживают буквально все современные вариватты/варивольты, а для мехмода практически отсутствуют серьезные требования по аккумулятору – сила тока при сопротивлении 0,5 Ома и напряжении 4,2 В будет всего лишь 8,4 А, что доступно очень многим, даже не самым лучшим, аккумуляторам.
• Средний сабом. От 0,2 Ома до 0,5 Ом. Этот диапазон поддерживают многие, но не все вариватты/варивольты. Для мехмода при 0,2 Ома и напряжении 4,2 В будет требоваться сила тока в 21 А, что уже накладывает серьезные ограничения на выбор аккумуляторов. Скажем, у популярных и недорогих LG HE2 постоянная (не пиковая) сила тока всего 20А, а значит, их уже не рекомендуется эксплуатировать с таким сопротивлением.
• Экстремальный сабом. Ниже 0,2 Ома. Тут или термоконтроль и никель (и тогда никаких проблем в диапазоне, который поддерживает мод с термоконтролем), или очень тщательный подбор аккумуляторов высокого качества и соблюдение техники безопасности.

Обязательно уточняйте при покупке аккумалятора его постоянную силу тока, т.к. на самих аккумуляторах чаще пишут пиковую. Или не пишут вообще.

Тема сабома подробно разжована здесь (тема старая, но в целом актуальная).

Хочется подчеркнуть, что сабом не является чем-то элитным, обязательным, или хотя бы нужным. Можно замечательно всю жизнь парить на 1 – 2 Ома и наслаждаться вкусом. Основной фичей сабома является возможности выдувать гигантские облака пара. Надо ли оно вам, решайте сами.

Батарейные блоки. Вариватт/варивольт.
В факе почему-то об этом подробно не сказано, рассматриваются батарейные блоки, исходя только из форм-фактора. Вкратце пробегусь, что это и зачем.
Первая часть электронной сигареты это элемент питания. Она бывает или в виде механического мода (о них ниже), или в виде мода с электронной начинкой. Суть одна, аккумуляторы должны выдать напряжение на атомайзер, результатом должен быть вкусный пар. Моды с электронникой, помимо форм-фактора, внешнего вида, цены и качества изготовления, отличаются еще следующим:

На данный момент из недорогих и вполне хороших батарейных блоков популярны iStick 30w и 50w, продукция cloupor вроде такого, моды от IPV типа такого, "витаминка" aka Evic VTC Mini и еще куча всякого. Все они являются вполне достойным выбором и для новичка, и для опытного парильщика. Т.к. время идет и выходят новые моды, степень актуальности этих примеров падает, вполне возможно, что на момент прочтения Вами этого текста на рынке уже есть что-то повеселее.
Если же хочется что-то хорошее, чтобы надолго забыть о выборе ББ, берите IPV4S (2 батареи и больше мощность, здоровенный по размеру) или Evic VTC Mini (1 батарея, маленький и вообще няшечка), имхо это лучшее, что сейчас можно купить из вариваттов за вменяемые деньги.

Термоконтроль - что это?
Новое веяние в моде парения, потихоньку проникающее даже в бюджетные батарейные блоки. Суть очень проста, на моде выставляется температура, выше которой греть спираль нельзя. Мод быстро разогревает спираль до желаемой температуры, а дальше только поддерживает ее, не давая разогреваться дальше. Для этого намотка атомайзера должна быть сделана из материала, обладающего высоким температурным коэффициентом электрического сопротивления, например, из никеля Ni200 или титана, в этом случае измерение температуры может быть достаточно точным. Нужно это, по большому счету, чтобы избежать "драйхитов", термоконтроль не даст подгорать фитилю, и мы не будем затягиваться горелой ватой. Ну и не будет такой неприятности, как слишком горячий пар или «стрельба» жижи.
Из относительных минусов, ходят байки о вреде испарений никеля. Сами испарения, вероятно, действительно вредны. Но черт возьми, если термоконтроль ограничен верхней планкой в 300 гардусов по Цельсию, откуда взяться этим самым парам? Никель плавиться-то начинает при 1453 градусах, а уж кипеть… В общем, довольно сомнительный минус. Любопытным можно почитать вот эту тему о никеле и возможном вреде от него.
Стоит ли покупать? Да, пожалуй. Тем более, что термоконтроль присутствует в основном во вполне достойных батарейных блоках, которые и без него очень даже неплохи.
Доступно во многих устройствах, например IPV4S, разные моды на плате DNA40, DOVPO TC-50 50W, все та же "витаминка" Evic VTC Mini, ну и кучка другого счастья. Цены сильно разные, DOVPO или Evic стоят 30-40$, IPV4S 70 - 80$, а вот оригинальные моды на DNA40 обычно довольно дорогие. Можно посмотреть в купле-продаже Vapor Shark, например.

Мехмоды
Мехмод - это батарейный блок, который состоит из трубы, куда вставляется аккумулятор, разъема для накручивания атомайзера, и кнопки для подачи питания на атомайзер. Собственно, все. Изредка встречаются мехмоды с электроникой, т.н. "гибриды", которые содержат в себе плату, обеспечивающую защиту от всяких неприятностей как у вариваттов, образец такого мехмода DOVPO GX-200 Mechanical Mod

Могут быть расчитаны на несколько аккумуляторов, и на разные форм-факторы аккумуляторов. Бывают мехмоды со сменными трубками, которые позволяют поменять форм-фактор аккумулятора, скажем, с короткой трубкой получаем меньший размер и используем аккумулятор 18350, с длинной трубкой получаем увесистую дубину и аккумулятор 18650.

Камрад curgen напомнил мне, что нужно упомянуть про кнопки и коннекторы, и дал полезную инфу, за что ему огромное спасибо.

Отсутствие платы с защитой требует покупки хорошего, годного аккумулятора во избежания превращения мехмода в гранату. Кроме того, ваш любимый ОА может внезапно оказаться полным фуфлом при использовании на мехмоде - связано это с тем, что мехмод выдает всегда столько, сколько в данный момент может выдать вставленный в него аккумулятор, минус просадки, а итоговой мощность для вашего любимого сопротивления ОА может оказаться многовато или маловато. Лечится использованием намотки под мехмод, около 1,2 Ома. Сабомные ОА на мехмодах раскрывают себя во всей красе, поскольку на мехмоде нет искусственного ограничения на низкий ом, и все зависит от вашего аккумулятора. При напряжении 4,2 В (полностью заряжена батарея) и сопротивлении 0,2 Ома мощность получается 88.2 Ватта, что доступно не каждому вариватту.

Лично я не совсем уверен, с чем связан ажиотаж вокруг мехмодов. Да, они бывают красивыми, китайские мехмоды в среднем дешевле вариваттов, и все? Каких-то понятных преимуществ мехмода перед вариваттом я назвать не могу, возможно, камрады-поклонники мехмодов имеют что-то сказать на эту тему.

Если выбирать между мехмодом и вариваттом для новичка, однозначно надо брать вариватт. Брать мехмод стоит в момент, когда вы сможете внятно ответить на вопрос "зачем".
Известные модели, пользующиеся популярностью у камрадов - smpl, nemesis, колибри. Оригиналы стоят, как самолет.

Мехмоды с 2 и более аккумуляторами. Параллельное и последовательное соединение аккумуляторов.
В батарейных блоках может быть больше одного аккумулятора. Для модов с электроникой нас это волнует мало, т.к. все параметры мода известны, и больше/меньше своей мощности/емкости он не даст. Другое дело мехмоды. Если в мехмод можно поставить больше одного аккумулятора, они могут быть соединены или последовательно (serial), или параллельно (parallel).

При параллельном соединении аккумуляторов их напряжение остается неизменным, а емкость складывается. Т.е. 2 аккумулятора по 4,2 В и 2000 Ач при параллельном соединении дадут на выходе аккумуляторную батарею с напряжением 4,2 В и 4000 Ач. Т.е. мощность будет такая же, как при одной батарее, но время жизни будет вдвое больше.

При последовательном соединении аккумуляторов их емкость остается неизменной, а напряжение складывается. Т.е. 2 аккумулятора по 4,2 В и 2000 Ач при последовательном соединении дадут на выходе аккумуляторную батарею с напряжением 8,4 В и 2000 Ач. Т.е. выдаваемая модом мощность сильно увеличится (в приведенном примере, если намотать сопротивление 1,2 Ома, мощность возрастет с 14.7 Ватт до 58.8 Ватт), а время жизни – нет.

Подавляющее большинство известных мне ББ используют параллельное соединение аккумуляторов. Последовательное использует, например, Vamo v5, нежно любимая на форуме всеми подряд.

Обслуживаемые атомайзеры - ОА. Страшно, аж жуть.
На самом деле нет. Почему их так бояться новички, для меня тайна, а опытные бойцы периодически нагнетают атмосферу ужаса, давая непонятные советы на жутком мунспике. Я считаю себя довольно криворуким юзверем, с мелкой моторикой дружу не особо, однако не испытываю никаких проблем с использованием ОА. Просмотр видео на ютубе о намотке вашего ОА с вероятностью около 99% снимет все вопросы и позволит пользоваться ОА без затруднений. Если боитесь мотать спирали, ниже по тексту есть пункт "Приспособления для намотки", ознакомьтесь и не бойтесь больше.

Про типы атомайзеров весьма доступно сказано в факе. Рискну дополнить собственным имхо:

Для новичка хорошим выбором будет односпиральный популярный бак с сигаретной тягой, типа Taifun GT (или GT-S, или второй версии тайфуна), т.к. односпиральность попроще, чем многоспиральность, сигаретная тяга поможет перейти с аналога, а информации по работе с тайфуном просто немеряно.

Важная вещь, о которой нужно помнить при настройке атомайзера, это обдув спирали. Помните, правильный обдув спирали очень важен, если у вас внезапно пропал вкус на любимой дрипке, первое, на что следует посмотреть, это на то, обдуваются ли спирали. Из личного опыта, как-то раз, находясь в слегка помятом жизнью состоянии, перематывал Origen Dripper v3 (клон). Результатом стало почти полное исчезновение вкуса. Я удивился настолько, что даже слегка проснулся. Осмотр показал, что обдув стоял не напротив спиралей, а сбоку, напротив пинов, и по сути нифига не обдувал.

Намотка спирали
Какую спираль намотать - крайне частый вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Это как выбор жижи, каждый должен найти свое. Я советую начать с намотки фехраля (Kantal A1), толщина 0,3 или 0,4 мм, 6 или 7 витков на оправку 2,5 или 3 мм - вот уже куча вариантов. Если спиралей на атоме две, то соответственно нужно сделать две одинаковых спирали с одинаковым числом витков и прочими параметрами. Намотали, попробовали, если понравилось - запомнили, в другой раз попробовали что-то еще. И так до нахождения "своей" намотки. Меняйте тип проволоки, ее толщину, число витков, не забывайте предварительно считать на калькуляторе сопротивление, в общем, эксперементируйте, и все будет хорошо. На самом деле, хорошо может быть и с первого раза, так что можно сильно не заморачиваться.

При каждой новой намотке обязательно сначала ставьте на батарейный блок базу с намоткой, но без фитиля, и подбирайте под нее правильную мощность. Ставим сначала минимум, около 10 ватт. Жмем кнопку, смотрим на витки - они должны стать оранжевыми практически сразу, и при удержании кнопки 5 - 8 секунд не становиться белыми. Если витки не краснеют, или остаются темно-красными, значит, мощности маловато, увеличиваем мощность на 5 ватт и проверяем снова. Если витки белеют, значит, перебор, уменьшаем. Если витки белые, есть риск спалить или саму спираль (придется мотать заново), или изолятор на стойке (а вот это уже хуже, т.к. сменных изолов обычно нет в комплекте). Так что всегда мощность подбирайте только снизу вверх, не наоборот.

Калькуляторы
Просто для сведения.

Дрип-типы
Как ни смешно, но дрип-тип является очень важной составной частью ЭС, о чем почти никогда не задумываются. Давайте посмотрим, на что влияет дрип-тип:

Например, я люблю теплый пар, поэтому чаще пользуюсь короткими мундштуками из керамики без радиаторных колец с большим внутренним диаметром. Например, таким.

Китай/оригиналы
Примечание: Китайские оригиналы, типа Sigilei, eleaf и иже с ними для нужд данного текста будем считать просто оригиналами.

Массово используется и то, и то. Оригиналы делаются при более строгом техническом контроле и из более качественных материалов, следствием является впечатляющая цена. Клоны же иногда не уступают по ТТХ оригиналам, а иногда представляют собой феерическую дрянь. На мой взгляд основная проблема клонов именно в качестве используемых материалов, и в меньшей степени в качестве обработки и несоблюдении размеров.

При этом, такие клоноделы как Tobeco, Infinite, Eycotech, Yeahsmo заслуженно считаются очень хорошими, и их изделия пользуются большим спросом. Ну в самом деле, оригинал за 180$ и практически неотличимый клон за 10$? Что, у клона резьба не идеальна и винтики плохие? Ну извини. Можешь купить себе еще 17 штук на замену за эти деньги. Или приложить-таки руки и довести до ума самостоятельно. Кстати, доведение до ума оригиналов тоже имеет место быть, не стоит думать, что они такие уж идеальные.

Если вы новичек, и еще не знаете даже, понравится ли парить, однозначно надо брать китай, лучше бы конечно с рук, чтобы можно было лично спросить продавца, какие есть тонкости. У нас камрады дружелюбные (почти все), объяснят, и проблем не будет. Ну а когда начнете искать свой дзен, тогда уж можно обратить свой благосклонный взор на дорогущие оригиналы.


Что нужно, кроме ББ и ОА?
Итак, решение о переходе на обслуживаемые атомайзеры принято, с батарейным блоком и атомайзером определились. А что еще потребуется, чтобы пользоваться ЭС?