Почему

Сообщение от Kullibbin

Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!

Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если оптимальная по расчету мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковато-слащавым, ТХ - тяжелым и грудным, удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.

Длину готовой спирали желательно делать в пределах 3 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. но при этом не стоит делать длину спирали меньше диаметра. Если витков немного, с точки зрения попадания всей спирали в конус обдува, очень хорошо делать длину спирали такой же, как ее диаметр.

На тонких диаметрах спирали и фитиля, на расчетных мощностях микрокойл мотать нельзя!!! При этом витки находятся вплотную друг к другу, фитиль прогревается намного сильнее, но на меньшей длине, и даже насквозь, и верхний слой, возле спирали, может подсыхать, что приводит к гарику!!! Лучше иметь хотя бы полмиллиметра зазора между витками, для равномерного прогрева фитиля, если он тонкий. Даже если при этом длина спирали будет больше, чем 3 мм.

Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может оптимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм!!!
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, можно даже ее чуть чуть жижей смочить, и подкручивать в процессе проталкивания - так она легче входит, она должна там достаточно туго сидеть, плотно прилегая к виткам, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки и особо с усердием вытирать пальцы, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.

Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая. Варивольт и тут нас спасет.

При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а некое "среднее", сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei,Twist и Ovale v8 показывают действующее напряжение, хоть и импульсники, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari, DNA20 и Legend Sigelei 20W - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.

Грубо понять для себя, можно ли верить показанием напряжения, можно просто. Накрутить атомайзер на ЕГО аккумулятор - там 3.3 В, или на мехмод - если батарея только с зарядки, там 4 В, если уже поработала - 3.7. А потом выставить это напряжение на варивольте и сравнить. Если пар по силе практически тот же, то верить можно. Если же на варивольте пар заметно сильнее и сочнее - там и напряжение значительно выше, чем выставлено, верить показаниям нельзя. Разница очень заметна именно на низких напряжениях.

И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одной зарядке аккумулятора, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина в том, что импульсный варивольт во время импульсов дает на спираль полное напряжение аккумуляторов, если их два, а если один - то это напряжение еще и удваивается перед подачей на спираль, чередуя импульсы с паузами, поэтому чем ниже сопротивление спирали, тем выше ток этих импульсов, что для многих типов аккумуляторов вредно и приводит к преждевременному разряду и вообще к быстрому износу, а также может перегреться и сгореть плата варивольта.

Все теоретические обоснования и расчеты тут: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html . Спирали проверялись на различных устройствах, все нормально работают и дают хорошие параметры.

Все значения - ориентировочные, зависят от разных факторов, как я уже писал - материал фитиля, плотность его посадки в спирали, и т д, да и диаметр зубочистки может несколько отличаться, поэтому цифры приведены для ориентира, но ориентироваться на них можно.

Кто хочет посчитать допустимую мощность и напряжение для своей спирали - вот формула:

P = D d n / 0.2

где P - максимальная мощность для спирали, d - диаметр провода в мм, D - диаметр витков в мм., n - число полных витков. Для фехраля будут те же значения, поскольку для определения максимальной мощности до появления гарика, важна лишь суммарная площадь витков. Минимальная мощность для данной спирали, при которой не наблюдается ухудшения качества пара, равна половине от расчетной максимальной. При дальнейшем уменьшении мощности падает КПД, вкус делается сладковатым, ТХ более тяжелым, происходит вялое кипячение вместо энергичного испарения.

Для расчета максимального напряжения, чтоб получить максимальную мощность:

U = корень квадратный (RP),

где R - сопротивление спирали в Омах, P - расчитанная максимальная мощность. Для фехраля в этом случае получится более высокое напряжение, чем для нихрома, при прочих равных - удельное сопротивление у него выше.

При намотке косичкой, в несколько проволок - считаем мощность для одной проволоки, и умножаем на число проволок. А сопротивление, наоборот, на число проволок делится.