Славон

Хочу сказать,что всё описанное не стоит воспринимать как руководство к действию, что и как парить-личное дело каждого, просто считаю что если в каком-то устройстве можно что-то доработать и улучшить , то почему-бы этого не сделать, и может мои наработки будут для кого-то полезны.
Решив начать освоение Генезисов, выбор пал именно на них,


так как во внимание принималось не брендовость и место происхождения,а всё-же в первую очередь технические характеристики, такие как прозрачность колбы (дабы было видно сколько жижи в баке и что там вообще происходит) и её прочность ( толщина стенок 2 mm.), резьбовое крепление испарительной камеры (колпака), и относительная дешевизна устройств да и вообще качество изготовления , зачастую не уступающего именитым аналогам.Впечатлило крепление колпака , одно дело срывать-стягивать колпак с О-рингов, рискуя повредить испарительный узел, и совсем другое, открутить, провести нужные работы и завернуть на место.Просмотрев многие испарители Китай-Прома пришёл к выводу что представляют они из себя скорее набор комплектующих , требующих тщательной доработки , нежели устройства работающие "из коробки".
Вот к примеру начитавшись наших форумов, и увидив проблему в горящих крайних витках,деятели из поднебесной,не вникая в её суть сразу отреагировали , и просверлили отверстие с ,рваными-острыми краями, для фитиля под углом (да ещё и уменьшив его диаметр на 0,3 мм.!!!),таким образом,что фитиль теперь стоит на искосок, верхней частью почти упираясь в + стойку , а для уменьшения длины нижнего конца крепления спирали ещё и болт крепления сделали в плотную к фитилю,теперь как ни крути а спираль упрётся в шляпку болта.
Так было в первой, которую сейчас и пользую

и так в новой купленной по случаю про запас

Причём отверстие в колпаке на против спирали по прежнему упорно не хотят сверлить.
Да,согласен,запустить сии агрегаты в изначальном виде конечно можно, но одно дело запустить, только ради самого факта запуска, и мучится потом с протечками,заправкой и перегревом и совсем другое довести устройство до ума, чтобы потом долго и без проблемно использовать,на любых жижах, с закрытым заправочным отверстием, без протечек в любых положениях, легко и удобно обслуживать и заправлять.
К-Кобра первый генезис, соответственно и мучений с запуском было очень много , главное на чём хотелось-бы остановится-это на доработке под свои конкретные нужды:испарительного узла(спираль+сетка) , безперебойной подачи жижи, и конечно простой и лёгкой заправке.
Первое что бросилось в глаза это то,что в процессе настройки,- (изгнания КОЗ) фитиль находится в постоянном движении, это вызвано расширением и остыванием спирали,- в результате фитиль,(даже если он не касается дна бака) постоянно елозит по стенкам отверстия в котором он установлен,и периодически или постоянно находится на массе,результат- периодическое КЗ и нестабильность работы.
Опытные предлагают вывесить фитиль по центру отверстия,и на некотором расстоянии от дна бака ,дабы избежать массы на сетке, но даже если и удавалось так сделать, то после первых же запусков всё возвращалось на круги своя, фитиль утягивало то в одну сторону то в другую,- результат масса на сетке и следом КЗ !
И самое обидное то,что даже если и удавалось настроить узел нагрева,-то стабильности не было всё-равно, КЗ могло появиться внезапно и в любое время, даже через день-два успешного парения,при полу-пустом баке,да и вообще непонятно по какой причине, ( многие сталкиваются с такой проблемой ) а корень зла всё тот-же, минус на сетке.
Я убедился в том, что не важно как сетка подготовлена и с какой тщательностью, с каким зазором она в своём отверстии находится,блуждающая масса на ней всё равно будет появляться от контакта со стенками отверстия либо центральной стойкой или же дном бака , избавиться от которой проблематично,но можно !
Было решено, пусть медленно, но уверенно идти к успеху, пусть иногда и радикальным способом что-то меняя.
Главное,-было любыми способами избавиться от массы на сетке.
Для этого отверстие под неё было рассверлено до диаметра 3 mm. , с обоих сторон снять небольшие фаски, (можно сверлом большего диаметра), в готовое отверстие с хорошим натягом вставляется кремнезёмная трубочка

извлеченная из недр картомайзера

eGo Dual Coil XXXXL 5ml, длину трубочки подгоняем на всю толщину площадки.
Я в последующем изготовил и впресовал в это отверстие эбонитовый изолятор внутренним диаметром 2,8 mm.
Изолятор-трубочку можно подобрать любой, главное из термостойкого материала.
На форуме предлагали изолировать фитиль от стенок отверстия путём обматывания его в этом месте тонким слоем ленты ФУМ,-я пробовал так сделать, результат плачевный,подача прекращается практически полностью.
Далее в несколько слоёв обматываем прозрачным скотчем центральную пустотелую шпильку (ту самую которая стягивает обе площадки), соответственно кроме резьбы.
И последнее , вырезаем прокладку в виде шайбы и укладываем её на дно бака, (её можно вырезать из любого прозрачного полимерного материала, толстый полиэтилен и т.п, я делал из упаковки от мыши).
Скручиваем и собираем бак,- в результате имеем полностью изолированные от массы все те поверхности,которых только может коснуться сетка,- метод конечно радикальный,не спорю, но зато гарантия 100 процентная !!!
Следующий этап- сетка.
После многочисленных изысканий оптимального варианта, я остановился на методе рыхлой; скрутки с гвоздиком от уважаемого Denis70. Для моего диаметра отверстия 2,8 mm. я беру кусок сетки 35x40mm. из которых 7-10mm. на гвоздик , и остальное на основной фитиль,сеть использовал 350-400 , другой не было.
Эти куски сначала промываю в спирте, потом прожигаю и опять промываю в спирте.
Затем плотно скатываю гвоздик-без канала внутри до диаметра 0.8-1.0 mm., далее на этот гвоздик наматываю основную сетку до диаметра около 2.1-2.2 mm.
Конечный этап подготовки сетки у меня,- это закаливание , - просто грею до красна весь фитиль , и кидаю в спирт, после этого он становиться жестким и упругим.
Но существуют и ярые противники, каких бы то ни было прожигов сетки,как тогда в этом случае избавиться от загрязнений сети и придать жесткость фитилю для меня не ясно,да и к тому-же как мне кажется , что проволочные нити прокаленной сетки покрытые слоем окислов быстрее и обильнее смачиваются и проводят жижу, нежели просто гладкая поверхность.
На этом с сетью всё.
Следующий этап-спираль.
В нашем деле оказалось куда более важно оксидировать-изолировать спираль от сетки, нежели сетку от спирали , для этого идеально подходит так называемый Kanthal , поскольку при нагревании он покрывается окисидом алюминия,-надёжный изолятор.
Так например вышеупомянутый Denis70 писал о том ,что прокаленный в печи длительное время Kanthal покрывается настолько плотной диэлектрической плёнкой , что его можно мотать даже на не подготовленную сеть, и КЗ и проблемы с запуском любого типа генезиса отсуствуют как класс. Можно конечно использовать с большим успехом и Нихром типа Х20Н80-что я раньше и делал , но проблема в том,что при малейшем КЗ Нихром на мертво приваривается к сетке, подобие кантактной сварки получается, либо ярко вспыхивает и перегорает (по крайней у меня так было,даже защита ББ не успевала сработать), а Kanthal же наоборот, обладая большей жаропрочностью и хим составом в случае КЗ не липнет к сетке и не перегорает.
Учитывая эти факторы ,мотаем конкретно прожженный на газовой плите Kanthal толщиною не менее 0.2 mm на оправку(хвостовик сверла) диаметром 2mm. , обычно мотаю 5-7 витков,проволоки толщиной 0,25 с шагом равным двум диаметрам проволоки (на глаз),равномерно расспределя витки, концы навитой пружины должны смотреть в одну сторону. Снимаем спираль с оправки- при этом она немного разойдётся-это не страшно,так задумано.
Теперь самое главное , сборка фитиля со спиралью- без перетяга первого и последнего витков.
Берём наш фитиль , он у нас диаметром 2.1-2.2 mm. и пробуем вкрутить фитиль в спираль вращая его в ту-же сторону что и намотка спирали (если спираль мотали по часовой стрелке то и фитиль вкручиваем вращая по часовой , и наоборот).
Как правило фитиль с первой попытки не вкручивается- немного уплотняем его- скатываем и пробуем снова, до тех пор пока фитиль не начнёт плотно вкручиваться в спираль.Здесь особо хочу остановиться на том моменте , что фитиль под спираль надо подгонять методом уплотнения срутки фитиля а не наоборот, если же подгонять наоборот , то в процессе эксплуатации фитиль скрутится обратно , между сеткой и спиралью появится ощутимый зазор и здравствуй Грязный Гарри.
Так-же у меня плохо выходило мотать спираль прямо на фитиль, перетяг первого и последнего витков был неизбежен, однако при этом ослабление центральных витков было весьма ощутимо, результат один,- Грязный Гарри, и КЗ коайних витков. Перед тем как окончательно вкрутить фитиль на место подрезаем слегка под углом ту его сторону которая будет в баке , до общей длины не более 39 mm ,затем окончательно вкручиваем фитиль в спираль одновременно проверяя правильное её положение- опуская фитиль в отверстие бака,-правильное положение - зазор между нижним витком и площадкой в пределах 1.0 mm.(фото далее)