Доброго времени суток!
В начале года вышла долгожданная новая модель бакомайзера Байка под номером шесть (в узких кругах известная, как Winter), а в середине весны появилась версия и на две спирали. Поскольку я довольно давно увлекаюсь байководством, попробую рассказать о своих впечатлениях и сравнить с некоторыми прошлыми версиями. Упор будет сделан не на конструктив, а на пользовательские характеристики. Обзор абсолютно субъективен, это мои впечатления от использования моих баков на моих намотках с моим самозамесом.
Так же публикую давно обещанный гайд по моей намотке Баек на сеть. Букв в сумме получилось много, поэтому делю текст на части, чтобы проще было найти то, что интересует. В тексте есть фотографии, так что берегите трафик!
Обзор
Начнем с обзора. Для тех, кто пока не интересовался темой,
В двух словах о предмете:
в 2012 Сергей Зябко (он же Мастер) перешел на пар, но не нашел для себя интересного девайса. Пока остальные говорили: "Хочешь сделать хорошо, сделай это сам", Сергей так и сделал. Сделал себе, сделал друзьям, сделал первую партию на продажу... Так родился бренд, имеющий сейчас уже шесть номерных моделей, множество промежуточных модификаций и целую армию поклонников по всему миру.
Но главная идея Баек - трансформер , который каждый собирает по своему желанию, осталась прежней. Апофеозом концепции на сегодняшний день является шестая версия - поменять можно практически все: воздуховоды, число спиралей, площадь воздухозабора, интенсивность подачи жидкости в испарительную камеру, стаканы (от полностью металлического, до совершенно прозрачного с несколькими промежуточными вариантами), размер, геометрию испарительной камеры, вовсе превратить бак в дрипку... все!
Остановимся подробней на двух спиралях. С момента выхода первой двухспиральной Байки (это была четвертая версия Дуо), я перестал искать лучший бак: подачи хватало для любых билдов, которые физически помещались , обдув регулировался, как в лучших домах Европы (на тот момент), то, что обдув располагался снизу, обеспечивало превосходный вкус, выверенный конструктив избавлял и от протечек, и от гариков, обслуживание простое до удовольствия... Короче, идеал был найден и чего же боле? Потому я пропустил пятую версию и Лайт, хотя и там были интересные решения, нашедшие своих поклонников.
Снова встать в очередь меня заставила шестая версия, которая объединила и развила в себе лучшие моменты прошлых, не забыв добавить собственных:
От четверки: нижний обдув на две спирали
От пятерки: сменные обдувы, на этот раз по-взрослому
От Лайт: пониженная площадка испарительной камеры, что обеспечивает невероятную подачу жидкости
От себя: очень, нет, ОЧЕНЬ большой диапазон регулировки обдува, улучшенную юзабилити регулировки подачи (за счет насечек под дрип-типом), широкий паропровод для нано-версии, кастом-стаканы с бОльшим объемом заправки, и как следствие - еще больше модификаций на любой вкус!
Теперь поговорим о практике. Сразу оговорюсь, что запускаю Байку на сетке, потому (возможно) некоторые моменты не столь актуальны для других типов фитилей.
1) Про комплект. Для меня стал настоящим подарком выход широкого нано-купола, тем более, что из-за заниженного дна исп.камеры объем остается вполне достойным. Как и на прошлых версиях, широкий колокол формирует вкус, близкий к дрипке - с большим числом оттенков, не забиваемых основным ароматизатором. Теперь есть возможность наслаждаться им в нано-формате, который (по моему мнению) лучше подходит для выхода.
Поскольку я люблю парить на 40 ваттах, но не люблю обжигаться паром, вторым приятным сюрпризом стал цельнометаллический нано-кастом стакан. На прошлых версиях, радиатор был заглублен внутрь бака, что уменьшало объем заправки и делало нецелесообразным его изготовление для и без того небольшого нано. Теперь радиатор углубляется на толщину корпуса и объем остается таким же, как на других стаканах. Ура! Немного забегая вперед скажу, что при всем при том, пар получается прохладнее, чем на металл-кастом-стандарт на четверке. Возможно, играет роль углубление исп.камеры в базу.
2) Про обдув. Разница более, чем в два раза между минимальным (1,7) и максимальным (2,2х2) обдувами привела к необходимости изменения регулировки воздухозабора. И это получилось! Кольцо расположено в самом низу базы (как на пятой и Лайт), фиксируется затягиванием атомайзера на ББ (а не стакана к базе, как на четвертой), но сама регулировка решена принципиально по-новому - в базе сделано пять отверстий, которые открываются пропилом в поворотном кольце. Помимо действительно большого периода регулировки обдува (на одном отверстии затяжка субъективно туже, чем на четвертой Байке, а на пяти не составляет труда тянуть сразу в легкие), есть второй приятный бонус: если открыты не все отверстия, можно регулировать с какой они стороны, что особенно актуально для стиков. Да и для остальных форм-факторов доп.страховка от случайных протечек не помешает...
3) Про подачу. Как мы знаем, подача жидкости из бака в исп.камеру происходит под действием различных сил: самотеком, перепадом давления при затяжке, выдавливанием пробкой и пр. Пониженная площадка помимо доп.объема добавила влияния силе тяжести - теперь это не просто сообщающиеся сосуды, но один из них расположен ниже. Таким образом возможности подачи существенно выросли, а вот регулировка подачи (число оборотов купола) осталось прежним. Можно это показать на схеме, где цифра - число оборотов купола, а "-" миллилитры в удельную единицу времени:
Четверка: 0 1-- 2---- 3------ 4--------
Шестерка: 0 1--- 2------ 3--------- 4------------
Как мы видим, нулевая точка осталась той же, а максимум сдвинулся довольно ощутимо. Теперь поворот купола - это очень много, и если на четверке к заметным изменениям приводили полоборота, то тут вполне уместно измерять подачу в четвертях. Но на практике собственный дзен под конкретную намотку находится довольно быстро, и если нет тяги к экспериментам, то находится он на долгие годы.
4) Другие конструктивные отличия. По моим впечатлениям, 510 коннектор стал немного короче, что впрочем регулируется пином. Обработка "сатин" стала несколько более полированной, хотя возможно дело в длительном использовании четверки.
5) Вкус, ТХ и пр. Я довольно много написал в этом пункте, прочитал и стер все к чертовой матери. Это настолько фломастерная тема, что на пользу ей пойдет только краткость, так что просто приведу несколько фактов:
A) Для самозамеса я делаю универсальную основу - порядка трети от общего числа ароматизаторов, которые планирую налить(~45 капель на 100 мл) + обычный никотин. Потом разливаю по разным баночкам, добавляю разных аромок и вуаля - мешаю сразу несколько вкусов на основе, которая мне нравится. Сама по себе "база" особым вкусом не обладает - просто 1/3 компонентов от обычного числа, из тех, что долго настаиваются. Получив шестерку я случайно на радостях заправил ее этой заготовкой и мне захотелось ее немного разбавить - настолько концентрированной оказалась заготовка.
B) Ликвид при прочих равных кончается очень быстро. Ну очень. Конечно, ничто не мешает сделать равные неравными, например, понизив мощность, но ведь разве кто-то откажется от превосходного вкуса в угоду экономии, когда уже попробовал?
С) Никотин надо снижать. Раза в полтора так точно.
Намотка на сеть
Предупреждение: текст рассчитан на новичков в намотке на сеть! Гуру едва-ли найдут здесь что-то новое. Это подборка разнообразной инфы по намотке сети на не-генезисах, от себя я добавил к этому немного личного опыта и придал доступную (на мой взгляд) форму. Текст получился длинным, его прочтение займет не на много меньше времени, чем исполнение всего описанного на практике. В самом деле, не стоит пугаться объема – просто я описал это настолько подробно, на сколько мог.
Зачем все это
В самом деле, существует довольно много баков, спроектированных для использования с фитилями из стальной сетки, т.н. «генезисы». Практически все они имеют боковой обдув, верхнюю исп.камеру и ограничения по макс.мощности. Лично мне это не подходит – я люблю нижний обдув и камеру внутри бака, сабом на мехмоде.
Под эти характеристики отлично подходят испарители серии “BY”, в моем тексте речь пойдет о самой новой на сегодня модели – Байка 6 Дуо. Большим преимуществом для намотки на сеть будет подача жидкости на фитиль со дна, как в дрипке., те фитиль никак не участвует в регулировке подачи.
Общая часть
Распространено мнение, что намотка на фитиле из сетки – сложный процесс, которому нужно долго учиться, ловить гарики и вообще страдать. Это не так! Залог успеха – тщательность. Сеть позволяет получить непревзойденный вкус и качество пара, но за это она требует одного – тщательности на каждом процессе, каким бы незначительным он не казался. Делать каждую процедуру чуть лучше, чем это кажется нужным = получить превосходную намотку с первого раза, махнуть рукой на «мелочь» - и в лучшем случае долго-долго править это на следующих этапах, в худшем – делать все заново. Это в магазинах скупой платит дважды – при намотке на сеть пожалевший времени платит от пяти раз и выше. Но, тем не менее, ничего сложного – ничего, что может не получиться, тут нет. Совсем.
Горелка, газ и компания
спойлер
Есть очень много разнообразных газовых горелок и смесей для них. Мне показалась наиболее удобной самая простая:
Из минусов маленький резервуар, из плюсов удобство управления – легкость, ухватистость и тонкое пламя.
Кроме нее понадобятся острые медицинские ножницы, и очень поможет самодельный станочек для удержания нагреваемых предметов. Решив «а вдруг сетка не попрет, что мне с ним делать?» вы здорово увеличиваете шансы сетки «непопереть». Пара минут на его изготовление из подручных материалов – и у вас будет отличное подспорье в работе, а вот ожогов на пальцах не будет. Я собрал свой из зажима контактов, банки «Кросман премьер» и болта с гайкой. Можно использовать вместо этого например, металлическую бельевую прищепку и кусок доски. Единственное требование – малая масса зажима, большая будет сильно стягивать тепло, и греть все придется гораздо дольше.
Естественно, вполне подойдут и магазинные «третьи руки».
Из опробованных мной, лучший результат показал «туристический газ».
(изобутан 85%, бутан 10%, пропан 5
Субъективно по впечатлениям горит ровнее, ярче, теплее и пр.
Выбор сети
Для использования в генезисах подходит (хотя и не одинаково хорошо) любая сеть. Для наших целей подойдет только сеть с кроем 45, те нити в плетении должны подходить к краю под углом 45 град. Можно купить готовую сеть с таким кроем, можно срезать углы у сети с кроем 90 (естественно, так получится много непригодных обрезков). 45 крой – обязательное условие, иначе нормально согнуть фитиль будет крайне сложно.
Лично мне больше нравится работать с толстой сетью, хотя наверное дело вкуса. Про меш сетки писать не буду – много всего написано, а есть мнение, что дело вовсе не в меш. Я бы сказал, что стоит взять любую сетку от форумных мастеров, и на ней руками понять, чего не хватает.
http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t37362.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t62823.html
Выбор троса
Трос – воплотившаяся мечта вэйпера о соединении в одной детали фитиля и нагревательного элемента. Тросы бывают самыми разными – и по материалам, и по плетению, и по удельному сопротивлению. Тут каждый выбирает для себя, и советовать что-то бессмысленно. Однако расскажу по каким параметрам выбирал я сам.
Обычно я мотаю две спирали под использование на мехмоде. Соответственно, мне нужно получить низкое сопротивление (не выше 0,6 ома) чтобы мех выдал приличную мощность, но не экстремально низкую (не ниже 0,4) чтоб получить комфортную для меня температуру пара.
Поэтому я выбрал трос с самым высоким из предложенных на тот момент уд. сопротивлением. Это вполне отвечало и второму требованию – небольшой диаметр троса. В генобразых исп.камеры как правило больше, а в Байке нужно не только уместить готовую намотку, но и правильно расположить ее, что также требует некоторого пространства для маневра.
Следующий фактор выбора – материал. Я пробовал и нихром, и фехраль. Нихром несколько сложнее в обработке – оксидировать его нужно в крепкой перекиси водорода, он сильнее пружинит, но не ржавеет в отличие от фехраля. Впрочем, ржавчина – скорее косметический недостаток, чем реальный. По вкусу заметных отличий между материалами я не заметил.
Короче говоря, для себя я выбрал фехраль и дальше речь пойдет о нем.
Подготовка фитиля
Как нетрудно догадаться, стальная сеть отлично проводит электричество. А электричество – оно, сука, хитрое – всегда идет коротким путем (в отличие от вейперов), в прямом смысле по пути наименьшего сопротивления. Поэтому чтобы не включить ненароком в электрическую цепь фитиль, мы должны тщательно прожечь заготовку под будущий фитиль.
Прожигать ее нужно до ровного черного цвета – не больше и не меньше. В начале прожига она пойдет красивыми радужными разводами, приобретет ржаво-медный цвет. Этого не достаточно! Черный и почти идеально равномерный – вот наша цель. После ее достижения дальше жечь не надо – сетка уже достаточно покрылась оксидной пленкой, чтобы не коротить и дальнейший нагрев приведет лишь к потере пластичности.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/w6ngkqmgf/full/]
Далее нужно получить из сети подходящий по размеру отрезок.
В самый первый раз нужно опытным путем определить размер заготовки: скрутить в плотную трубку заведомо больший, и постепенно раскручивая выяснить подходящую толщину фитиля, все «раскрученное» срезать. Развернув готовый фитиль замерить размер, необходимый для фитиля. В принципе, диаметр фитиля – дело вкуса даже на одном испарителе, я кручу прим. на 2,5 мм, ширина заготовки для этого ок.3 см.
Зная ширину, мы можем приступать к изготовлению собственно фитиля. Для этого мы отрезаем полосу размером с длину фитиля, у меня это 4 см. Этого хватит для комфортного сгибания и обрезки достаточно экономны. Если на первых порах хочется упростить себе жизнь, можно взять побольше.
Следующий этап – разметка ширин будущих фитилей на получившейся ленте. Откладываем измеренный в позапрошлом абзаце размер и сгибаем, сжимая сгиб ногтем. Таким образом складываем всю ленту в гармошку, размечая себе фитили на неск. месяцев вперед.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/hyxrw39rj/full/]
Теперь нужно срезать заготовку по сгибу так, чтобы остался маленький загнутый край – как бы ровно мы не резали, все равно проволочки, из которых состоит сеть, будут торчать (и потенциально коротить нам намотку). Если они будут после скручивания пригнуты к фитилю, шов получится гораздо менее «козлючим». Зажимаем отрез в станок, обжигаем длинные края среза.
Теперь нужно скрутить фитиль. Сторона среза с подгибом должна оказаться наверху «рулона», загнутой к фитилю. Слегка закручиваем сетку, чтобы обозначить направление, и вставляем внутрь одну - две нити из «супернити» кремнезема. Нити нужно брать на несколько сантиметров длиннее, чтобы концы торчали из сетки. Как бы плотно мы не скрутили сеть, в середине останется сквозное отверстие. При сгибании рулончик сети промнется в него, фитиль выйдет гораздо менее качественным или вовсе уйдет в брак. Чтобы этого не произошло, мы заполняем пустоту чем-то, что поддержит стенки при сгибе. (Помимо кремнезема, можно вставить скрепку, кусок троса и пр. По моему опыту, это ни чем не лучше при сгибе, зато гораздо, нет, ГОРАЗДО сильнее коротит на дно испарителя).
Убедившись, что нитка попала в середину рулона, начинаем скручивать. Первые несколько раз лучше крутить пальцами – все идет достаточно легко, и так проще проконтролировать ровность шва. Продолжить можно катая по столу сильно прижав пальцами. Первое время катать нужно в обе стороны – и на закручивание, и на раскручивание. В конце лучше прокатать несколько раз только на закручивание.
По мере скручивания появится потрескивание фитиля. Это нормально – внутренние слои рулона трутся друг о друга, стягиваясь. Исчезновение треска говорит о том, что все стянулось максимально возможно и можно переходить к следующему этапу.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/fy78b9dm7/full/]
Намотка
Трос нужно предварительно обжечь, лучше пару раз – так же, как и обычная проволока, он станет гораздо пластичнее, и форму будет держать гораздо лучше. Оставив хвост примерно в полтора сантиметра, начинаем наматывать трос на фитиль примерно по центру, отступив на размер будущей спирали. «Нога» должна лежать на прямой, перпендикулярной внешнему краю – например, если край сверху, ноги должны быть налево или направо. Очень важно сразу затягивать витки максимально туго и не давать распускаться. Провисший виток в середине спирали как минимум будет стрелять ликвидом, как максимум создаст не изгоняемую козу. Я всегда мотаю микрокойлы – хотя есть мнение, что небольшое расстояние между витками существенно снижает требования к подаче. По моему опыту никаких проблем с подачей на микрокойл не было, а вот добиться плотного прилегания троса к фитилю с микрокойлом гораздо проще. Заканчиваем намотку так, чтобы обе «ноги» смотрели в одну сторону – именно так мы будем устанавливать билд в испаритель. Теперь будет удобно держать витки за саму спираль. Срезаем остаток троса оставив вторую ногу также на полтора сантиметра. Чтобы зафиксировать витки плотно затянутыми и перестать их удерживать, нужно обжечь получившуюся спираль. После обжига отходить могут только два крайних витка, это не беда – их можно будет подтянуть при установке.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/64v2vkhtb/full/]
U
Почему-то в сообществе многие испытывают священный ужас именно перед этой операцией. Если все прошлые действия были сделаны аккуратно и верно, никаких проблем тут возникнуть не может.
Зажимаем ноги намотки в станочек (или «третью руку»). Сжимаем концы фитиля указательным и большим пальцами, как бы собираясь показать «ОК», но между ними фитиль. Сжимаем слегка , без усилия – наша задача направить дугу в нужную нам сторону. Нужная сторона та, при которой шов сетки будет четко на внешней стороне изгиба. Греем намотку горелкой, чуть-чуть сдавливая концы фитиля. Греть весь фитиль никакого смысла нет, красными должны быть только намотка и 3-4 мм рядом. Сильно давить пальцами не нужно – разогретый фитиль сгибается очень легко, достаточно направлять изгиб в нужную сторону. Если тепло таки добралось до пальцев и дальше держать трудно – оставляем билд в станке остывать. Остыть должно до комнатной температуры, разогреть нужную нам часть повторно труда не составит.
Когда мы получим букву U, перехватываем фитиль с боков, греем так же, как и раньше, но сжимаем сильнее – задача этого этапа – сделать меньше радиус изгиба. Фанатизм тут не нужен – между «ногами» фитиля будет воздуховод, которого «ноги» не должны касаться.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/ocrwwgkz3/full/]
[url=http://postimg.org/image/3tx0re71r/full/]
Когда мы получили U-фитиль нужной формы, осторожно (чтоб не тревожить созданную форму) достаем нить кремнезема. Иногда она извлекается полностью, иногда рвется, и кое-что остается внутри. Я не заметил существенного влияния на вкус, если только вы не боитесь «ужасных» кремнеземных игл, которые проткнут альвеолы =D. Если для «набивки» использовалась скрепка, достать ее оттуда я не вижу возможности. Если пучок тонких проволок, то попытаться можно, но стоит быть осторожным и не испортить почти готовый фитиль.
Как мы помним, мы сознательно делали закройку под фитиль несколько длиннее нужной. Это было необходимо, чтобы успешно выгнуть его, а теперь можно срезать лишнее. Для этого приставляем фитиль сбоку от бака, выравнивая его по стойкам и воздуховоду. В идеале изгиб фитиля должен иметь центром срез воздуховода, но на практике нужно просто приподнять намотку над воздуховодом так, как мы это делаем всегда. Отметить на «ногах» фитиля ногтем уровень, на котором оказалось дно исп.камеры и срезать лишнее. Срезать лучше перпендикулярно, острые срезы не сильно улучшат подачу, но сильно увеличат вероятность «коз» на дно.
Получив «ноги» нужной длинны, оксидируем их газовой горелкой. Вот тут можно наконец дать себе волю! Обычно я обжигаю «ноги» до тех пор, пока разогреется весь билд и не покраснеет намотка. Но в целом трех-четырех раз как правило достаточно.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/47ycqzr5b/full/]
Установка спирали и козы
Устанавливать нужно сухую спираль в сухой бак. Срезать «концы» троса нужно в последнюю очередь!
1) Одна спираль
Поскольку подготовленная по этому гайду спираль имеет лишнюю половину витка, ее необходимо скинуть для намотки односпиральной клипсы. Скидывать следует так, чтобы сверху было больше витков, чем снизу – обдувается хорошо и так, и так, но гонять снизу «коз» значительно сложнее.
При установке наша задача как можно туже растянуть трос между стойками. Для этого концы намотки нужно заправлять так, чтобы при закручивании винтов они растягивались. При этом фитиль расположится «по диагонали», «ноги» фитиля почти прижмутся к стойкам. Крайние витки несколько расползутся, это нормально.
2) Две спирали
На двухспиральной клипсе все несколько хитрее. Скидывать витки не нужно, просто вставляем концы троса в отверстия в стойках, заводим ноги фитиля за буртик, пинцетом вытягиваем трос с обратной стороны. Протягиваем до конца, так чтобы спираль была чуть-чуть сдвинута к центру от оси воздуховода. Ноги должны быть натянуты, фитиль прижат к стойкам! Правильно обработанный фитиль все равно не будет коротить на них, а вот коз будет гораздо меньше. Повторяем все это для второй спирали. Торчащие с другой стороны концы сгибаем, следим, чтобы конец одного троса не коротил на «ногу» другой. Закручиваем винты в стойках, зажимая спираль без фанатизма – при слишком большом усилии есть возможность перекусить одну из тонких проволок внутри троса.
На этом этапе можно измерить сопротивление. Скорее всего, он окажется несколько ниже ожидаемого, это нормально. Теперь начинаем потихоньку греть спираль и смотреть, что же мы накрутили. Если есть вариватт, можно выставить мощность поменьше, например 10 ватт. Если есть только мехмод, вполне можно справиться и им. Есть вариант севший аккумулятор, чтобы напряжение было ниже, хотя я вполне справляюсь и на полном, выдающим мне прим.50 ватт. Короче говоря, суть в любом случае одна и там – короткими нажатиями разогреваем спираль докрасна, смотрим, что и как зажигается. Иголкой (отверточкой, шилом, пилкой для ногтей, ???) чуть покачиваем интересующий нас виток – не сильно, но так, чтобы он хотя бы на долю миллиметра сдвинулся относительно фитиля. Зажигаем еще раз, смотрим и т.д.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/en94dndpr/full/]
По козам гайдов довольно много, так что повторю только общие принципы:
1) Если часть витков не зажглась, трогаем ближайший с загоревшемуся темный виток.
2) Если виток горит заметно ярче других, трогаем его.
3) Если видим, что зажглась сетка, вставляем иглу между витками и слегка нажимаем на это место.
4) Если горит «нога» троса, проверяем, как затянуты винты в стойках. Если сильно, чуть ослабляем, если слабо затягиваем. Проверяем, не коротит ли «хвост» от другой спирали.
5) Если коза началась рядом со швом сетки, чуть прижимаем шов иглой.
6) Если козит «нога» фитиля о дно исп.камеры, просто сдвигаем ногу. Можно чуть оттянуть всю намотку кверху.
7) Самая сложная (для меня) коза – внутри троса. Те очень ярко горит одна (или пара-тройка) тонких проволок внутри троса. Как правило, у таких коз причина отдаленная – те одна из перечисленных выше.
*) Почти любую козу можно выгнать просто тыкая намотку иглой наугад) Но долго.
В результате должна получиться спираль (или две), все витки которой равномерно разгораются от центра к краям. На этом этапе можно наконец срезать «хвосты», заправить Байку и наконец-то наслаждаться самой вкусной намоткой самого вкусного бака.
спойлер
[url=http://postimg.org/image/3mdz8mlgv/full/]
Возможные проблемы
Чтобы облегчить себе жизнь, стоит собрать Байку в дрипку хотя бы на пару часов после намотки. При всех его достоинствах, трос имеет один недостаток – он немного садится, перетянутые витки расправляются на соседние и т.д. Потому быстрый доступ к намотке без слива бака на тестовый период будет большим бонусом.
1) Если при наличии ликвида появилась гарь, сушим спираль, выгоняем козу. С подачей проблем быть не может. Возникает эта проблема только первые часы использования, постепенно между витками и фитилем накипит небольшой слой (хз чего, но не сажи), и козы не появятся уже никогда.
2) Если намотка «плюется», значит провис один (или несколько) витков. Натянуть их уже довольно сложно, но есть способ существенно уменьшить проблему: пинцетом слегка поджать витки сверху и снизу. Суть в том, чтобы по возможности расправить провисший виток на соседние, или в крайнем случае перегнать провисание набок – плеваться не перестанет, но попадать будет на стенки бака (испарительной камеры).
3) Уронили бак с балкона и намотка растрепалась. Решать по факту, иногда бывает проще сделать новую, чем править старую.
Иных проблем за все время использования Бай-баков на сетке я не обнаружил.
Тема продажи: http://www.ecigtalk.ru/forum/f124/t75633.html
По мере приобретения нового опыта я надеюсь дополнять обе части. Буду благодарен за замечания, советы и вопросы, спасибо, что зашли!
