у меня тоже самое началось после разборки, но вроде как не мешает. А еще оринг на воздуховоде, тот который 4мм, такое же гуано как и на моем прошлом клоне, крышка на нем зависает наглухо если немного криво установить юбку. На 1м тайфуне вопрос с ним решился только после установки оринга с ахилески, у него где то 5мм внешний диаметр. Хотя возможно у мя руки не из того места) Еще греется он не слабо и почему то идет гарик, хотя намотку использую как всегда.Сообщение от RegentELite
Последний раз редактировалось Алексей Велигура; 15.06.2016 в 03:16.
я подмотал один слой нитки под оринг крышки, чтобы она вращалась с трудом. Теперь усилие вращения крышки больше, чем оринга воздуховода в ней, и при откручивании и закручивании колбы она остается на месте. И еще дополнительно улучшилась герметизация между крышкой и юбкой, потому что раз оринг не обеспечивал тугого хода, значит и герметизировал плохо.
А оринг воздуховода наоборот лучше не трогать, он садится плотно и хорошо герметизирует. Если туда подобрать меньший размер, могут быть протечки при сильных затяжках.
У сабжа на всех орингах хорошая герметизация, кроме этого, на крышке юбки, если она (крышка) закручена не до упора.
Последний раз редактировалось RegentELite; 15.06.2016 в 16:12.
а какая намотка? у меня греется если на спираль подаю ~30 Вт, на 15-18 Вт нормально. Правда не могу пока найти оптимальную укладку и количество ваты.
раньше юзал 0,5 -0,6 кантал, чисто витков 7,5. 0,5 мотал на 3мм оправка, 0,6 на 2,5мм. единственное что поменялось ,мод, был сигелей мини, сейчас айстик 100Вт ТС. В ТС режиме 0,5 никель 9,5 витков 40Вт все четко, на кантале 6,5 витков 25Вт Гарри приходит
Мистика какая-то... Может мод выдает не то, что показывает? А на айстике режим Байпасс есть? Можно попробовать включить на полностью заряженных аккумах, тогда будет давать с них столько, сколько есть, и мощность на такой спирали выше 28 - 30 Вт не поднимется.
Может с жижеподачей еще что-то не так, жидкость не гуще стали использовать?
нет, жижа та же концентрация, 50 на 50, вроде бы. А вот по мощности отличия от сигелея действительно есть, не так что бы сильно конечно, но присутствует.
Последний раз редактировалось Алексей Велигура; 16.06.2016 в 08:21.
Может кому-то будет полезно...
Не заморачивался на измерение сопротивления намотанного атомайзера, т.к. на iJust 2 встроена защита от КЗ, так что ориентировался на сопротивление намотки по калькулятору. Но че-то недавно не знаю, че на меня нашло, решил измерить, и охренел - сопротивление между корпусом и пином получилось 2.4 Ома вместо рассчитанных... 0.7Это при полностью затянутом плюсовом пине. Сопротивление уменьшалось до 1.5 Ома при дополнительном давлении на плюсовой пин. При открученном на три-четрые оборота пине, с растянутой пружиной, сопротивление становилось 1.4 Ом примерно. В итоге выкрутил плюсовой пин, намотал на него один оборот тонкой фольги, с торца немного запечатал, чтобы не съезжала при закручивании, и вкрутил обратно до упора, сопротивление стало 1.3 Ом. Непорядок. Разобрал базу, начал последовательно измерять сопротивления между соединениями всех элементов - плюсовой пин<->плюсовой цилиндр, плюсовой цилиндр<->плюсовая стойка, база<->дека, дека<->минусовая стойка. Выяснил, что наибольшая потеря в проводимости возникает в переходе плюсовой цилиндр<->плюсовая стойка и дека<->минусовая стойка, на этих соединениях теряется примерно по 0.2-0.25 Ом на каждом, итого 0.4 - 0.5 Ом, имхо это дофига, ладно если бы это было сопротивление самой спирали, и тратилось на ее разогрев, эти 0.5 Ома уходят тупо на нагрев атомайзера. Зачистил шкуркой концы резьб на винтах, нижние стороны шляпок, собрал. Удалось добиться окончательного сопротивления примерно 1 Ом с небольшим отклонением вниз, каким - не могу зафиксировать из-за погрешности мультиметра.
В общем тот изолятор, который можно положить между декой и плюсовым цилидром, чтобы плюсовая стойка не проседала при затягивании, я решил выбросить, пусть стойка проседает и создает дополнительный контакт с плюсовым цилиндром, еще и зачищу там все дополнительно в области контакта.
Минусовую стойку на досуге я решил обрезать до размера, равного просевшей плюсовой, чтобы было красиво, и тоже зачистить торец и дно отверстия, куда эта стойка проседает.
Посмотрю, как это все повлияет на потери в сопротивлении.
Последний раз редактировалось RegentELite; 26.06.2016 в 19:56.
по ходу у меня та же хрень...работает только с ТК нормально...Вот тебе и лучший клон. Уже перепробовал от 0,32 до 0,6, гарик постоянно. Но опять бред получается, почему нет гарика с ТК, мощность одинаковая, по ощущениям пар одинаков, но с ТК гарик не приходит и все оч вкусно
гарик вряд-ли как-то связан с потерей проводимости на пути к койлу, если только она (потеря) не меняется в меньшую сторону прямо во время зажатого Файра, но это должен быть звенящий контакт где-то.
ТК будет работать:
- нормально, если сопротивление выше чем должно быть, но постоянно;
- плохо, но без гариков, если сопротивление плавает в бОльшую сторону от записанного;
- плохо, и с гариками, если сопротивление плавает в меньшую сторону от записанного
- как попало и как повезет, если сопротивление плавает в обе стороны от записанного.
Так что в интересах качественного пара, перед записью сопротивления нового койла лучше зачистить места всех электрических соединений на девайсе, включая места контактов проволки с винтом и стойкой
Последний раз редактировалось RegentELite; 02.07.2016 в 00:05.
Ваши права
