Всем :hello: Вчера, пополняя практически на халяву ;), свои запасы сетки и тросика у Эда (РАСПРОДАЖА - ДЛЯ ГЕНОВОДОВ), разговорились с ним про оксидирование сетки и это навело меня одну на мыслю: а что, если попробовать ... поваренную соль? %)
Ну я и попробовал:
1. Делаем раствор соли (примерно 1/2 чайной ложки на 50мл). Соль обычная, из солонки на кухне :D
2. Окунаем на пару сек. в раствор полоску сетки (не обожженной - так лучше получается ;)).
3. Не высушивая, прожигаем горелкой с 2-х сторон.
4. Хорошенько промываем сетку под проточной водой, чтобы смыть остатки выпаренной соли.
5. Еще раз проходимся с обеих сторон горелкой.
6. Бинго! :girlhappy: Китайский мультиметр подтверждает - сетка прилично оксидирована, или плакирована, или... Короче, ток проводит плохо :ok:

P.S. Сейчас и сетку можно найти качественную и горелки хорошие, так что вроде проблем с подготовкой сетки практически не возникает. Кмк, по крайней мере, у завсегдатаев этой темы :ok: Но, м.б. новичкам пригодится :donno: И еще, критиковать меня не стоит, лучше попробуйте, благо это не сложно и, имхо, совсем не вредно для здоровья ;)

На самом деле хороший вопрос :ok: И хотя на него уже ответили, он заставил меня задуматься над тем, что не все владельцы Короллы знакомы с генезисами, имеют запасы сетки и умеют ее крутить :donno: Да и внешний вид подающих фитилей из сетки внутри бака, хоть и лучше разбухшей ваты, но тоже, кмк, не айс :nea: Короче, пришла мне в голову сумачечая %) идея и

я ее проверил  

Чайный пакетик-пирамидка разрезается (чай высыпается и потом может быть успешно заварен в чайнике :D), от него отрезается прямоугольный кусочек (примерно 50х23мм) нейлоновой сетки и просто наматывается на подходящую шпильку. Полученная трубка вставляется в отв подачи так же, как и фитиль из нерж. сетки. Эксперимент показал, что на традишнл жиже подача :ok: до самого конца. В начале, правда, чувствуется легкий чайный привкус ;), но потом он уходит. В общем - хозяйкам на заметку :)

Кстати, вот такое "стекло" (PEI) Replacement PEI Tank Section for Nectar Micro RDA Atomizer подходит на наш сатик. Единственное, что необходимо, это либо сменить один из орингов(в моем случае верхний) на более тонкий(19х17х1 например), либо сточить аккуратно бортик на проставке.

спойлер  

Бесполезный и даже вредный гайд. Бесполезный, поскольку, во-первых, атом работает и в стоке прекрасно, а во-вторых, опытным путем подбирая размер (высоту стоек) в течение нескольких дней, я пришел именно к стоковой высоте стоек, иначе верхние витки явно не получали нужного обдува. То есть, как по мне (не настаиваю), нижний виток должен быть практически на уровне бортика. Вредный, поскольку кто-то может попытаться повторить.
С другой стороны, ничего не сверлится, и все можно собрать обратно.:xz:

Пусть уж будет.

спойлер  

Итак, для бесчеловечных опытов нам понадобится:

1. Подопытный атомайзер 1шт.
2. Винты м2х30 2шт. Вот такие. Кстати, подходят к Паровозу :D
3. Гайки м2 3 шт.
4. Изолятор, например такой (в принципе, подойдет любой кусок пластика)
5. Самодельные стойки такие. Я остановился на высоте стоек 4,5мм и 2,3мм. Можно и ниже.
6. Дрель

N.B.: в большинстве атомов плюсовая стойка является более высокой, но в Монасе все наоборот: база яляется "плюсом", а стойка - минусом.

Первым делом выкручиваем плюсовую стойку и отделяем от нее изолятор. Стоковую стойку убираем в коробку, родной изолятор оставляем.

Вот так будет выглядеть наш "плюс" (который на самом деле минус) в сборе: стойка с пропилами, изолятор, второй изолятор, поджимающая гайка. В принципе, можно обойтись просто "антиуводом", но лично я люблю все затягивать до упора, и это в Монасе приводит к перекосу базы. Так что с обратной стороны базы прикручиваем гайку, которая будет "контрить" антиувод и не даст перекоситься всей конструкции. А между гайкой и базой проложим изолятор, иначе ток пойдет со стойки на базу напрямую, что есть КЗ.

Обтачиваем напильником гайку м2 до скругленного состояния и размера ~3,5мм - чтобы она не касалась центральной стойки и не коротила. До такого же состояния стачиваем изолятор.


Далее есть два варианта: разбирать атом на части или не разбирать.
В первом варианте проще собрать детали, но потом трудно собрать атом обратно. Во втором случае вкручивать винты в базу с обратной стороны неудобно, но зато нет обратной сборки атома. Второй вариант все равно не передать фотографиями (наживлять винт в отверстие пассатижами то еще удовольствие), поэтому первый вариант. Но я предупредил.

Итак, база крепится к основанию пином, который мы выкручиваем, и изолятором. Далее счастливые обладатели клонов радуются и легко вытаскивают базу из изолятора. Счастливые обладатели оригиналов обнаруживают, что даже без пина база запрессована в изолятор настолько плотно, что достать ее можно только большим усилием и пассатижами. Важно: не потеряйте нижний изолятор, при вытаскивании он может вылететь, потом не найдете.


Собираем нашу конструкцию: меньшую стойку сажаем на м2 винт, сразу закручиваем туго и выставляем как нам надо, винт укорачиваем кусачками. Затем собираем плюс (который на самом деле минус), ничего не закручиваем.



Обратная сборка атома:

1. Плотно впрессовываем изолятор в основание.
2. Вставляем базу в основание соответственно отверстиям и аккуратно (аккуратно!) пристукивая через что-нибудь деревянное впрессовываем.
3. Аккуратно (еще аккуратнее!!!) закручиваем нижний пин. Его достаточно плотно вкрутить, но не стоит пытаться им притянуть базу к основанию, резьба сорвется (проверено).

Затем затягиваем плюсовую стойку (которая на самом деле минус): сначала плотно вкручиваем винт (пока есть шляпка) в основание, после этого - поджимная гайка с изолятором снизу, затем стойка сверху. Следите, чтобы усилия были примерно равные, иначе атом перекосит.


Откусываем винт, проверяем, что купол садится нормально, и есть зазор.

Получаем вот такую кракозябру.


Далее обтачиваем оставшиеся м2 гайки и накручиваем их. Не сильно красиво, но где взять паровозные гайки, на картинке - я не знаю, к сожалению.:xz:

Гайд по изготовлению стоек с антиуводом, с цветными картинками и пояснениями.



Вопрос необходимости стоек с антиуводами спорный. Кто-то считает, что это лишнее и без них удобнее, кто-то просто привык к традиционным "винтам и гайкам". Но лично мне именно их и не хватало почти на всех атомах, что у меня были. Мне категорически не нравится, когда конец спирали уезжает в сторону при затягивании гайки (а в некоторых случаях - и при накручивании атома на мод, если центральный пин не слишком прочно зафиксирован), и такой вариант крепления мне кажется более надежным, да и более удобным в установке и настройке. Ни разу не настаиваю на антиуводах как на must have, но не могу не поделиться.
А учитывая, что резьба в стойках М2, то оборудовать этим можно практически любой атом (даже если центральный пин изначально большего диаметра - была бы фантазия).
Товарищу Japan категорическое "спасибо и извините":).



Итак, для начала нам понадобятся:

• Сами стойки от Le Zephyr
• Винты М2
• Шуруповерт/дрель
• Сверло Ф3-4мм
• шарошка из китайского наборчика или фреза Ф3-3.5мм, главное - с плоским основанием.
• Алмазные диски для шуруповерта или напильник с тонким краем.
• Ножовка по металлу

Итак, поехали!

много картинок  

Зажимаем пациента в дрель и, поставив сверло по центру, аккуратно высверливаем небольшую лунку, оставляя "бортик" чуть меньше миллиметра. Это будет наша стартовая "лунка", чтобы наметить края, и углубление в итоге получилось в центре, а не смещенное к краю.




Далее берем шарошку/фрезу, ставим в "лунку" высверливаем более-менее плоскую площадку. Если у вас инструмент меньше 3,5мм, то давить надо не только вниз, но и вбок. Не советую делать совсем глубоко, т.к. "бортик" может просто отвалиться.




Должно получиться примерно так:




Берем наш винтик м2 и примеряем. Диаметр шляпки винта 3,5мм. Если не влезает, дорабатываем мелким напильником до нужного диаметра.




Следующая задача - пропилы. Традиционно делаются 4 штуки крест-накрест, но тут вы ограничены лишь вашей фантазией.
Вынимаем пациента из дрели, зажимаем в нее алмазный диск и, прислоняя будущую стойку к вращающемуся диску, аккуратно, зажмурив один глаз, делаем пропилы. Для удобства советую места будущих пропилов чем-нибудь разметить.
В принципе, алмазные диски можно заменить надфилем с тонкой гранью или еще одной шарошкой из китайского наборчика, но дисками ровнее и проще.
Толщину проточек каждый выбирает под свои нужды, мне для тонких тросов хватает и таких. Желательно пройтись мелкой шкуркой по проточкам и площадке, чтобы нивелировать острые края и заусенцы.
В случае, если пропил слегка "заехал" на площадку, можно снова выровнять площадку фрезой.




Снова примеряем и любуемся почти готовой стойкой (или совсем готовой для некоторых атомайзеров).




Далее находим винт м2 длиной хотя бы пару сантиметров, откусываем от него шляпку, накручиваем пациента на винт и зажимаем эту конструкцию в дрель (стороной с пропилами ближе к патрону). Берем ножовку по металлу/напильник и обрезаем стойку, получая ровное основание стойки.




Вуаля, стойка готова.





Варианты для разных центральных стоек и минуса.

P.S.: конечно, все это можно сделать иначе, качественнее, более красиво (или просто купить :D)... но, учитывая минимум имеющихся инструментов, итоговую стоимость и временные затраты, думаю, гайд все-таки будет кому-то полезен.

Дементий :girlhappy:

---Добавлено---

Имея дурацкую привычку доводить начатое до логического конца %), хочу подытожить опыты с фитилем типа "веник".
1. "Веник" нормально себя показал (по жижеподаче, вкусу, удобству и т.п.) как возможная замена вате и сетке в дрипках и баках с ванночками. Как в прямом, так и гнутом (U) вариантах :ok:
2. В генках "веник" лучше использовать обернутым сеткой (примерно 1.5 оборота). Размытый вкус, о котором я писал раньше, получался из-за перетяжки спиралью прутиков-тросиков фитиля. Отсюда (как правильно писал Ivorton) и повышенная теплоемкость и недостаточная жижеподача и, как следствие, приглушенность и размытость вкуса. Но такое бывает и с неудачными фитилями из сетки ;)
3. Для тех, кто захочет попробовать этот фитиль для генок, прикладываю

краткий гайд по вязанию "веника"  

1. Отрезаем сетку (a) шириной на 1.5 оборота фитиля требуемого диаметра (dф) и высотой на 5мм короче требуемой. Кромсаем на кусочки длиной = длине фитиля тонкий (лучше 0.36-0.42) нержавый тросик 7х7 (b).
2. Заворачиваем тросик в сетку.
3. Укатываем фитиль.
4. Вставляем в середину "веника" шпильку/булавку (с) диаметром примерно 1мм. Мотаем спираль на фитиль, прожигаем и закаливаем его.
5. Вынимаем шпильку и фитиль готов.

Шпилька нужна для того, чтобы не пережать фитиль при намотке и, чтобы после ее извлечения фитиль стал достаточно рыхлым.

Кмк, основной профит такого варианта фитиля - простота получения гарантированно рабочего результата :ok:

З.Ы. Маленькая просьба: не надо рассказывать, что намотать фитиль из сетки гораздо проще и все эти заморочки - от нечего делать (хотя на самом деле так и есть, только :whisper: :D). Этот вариант я придумал для себя и точно буду пользовать. Но, :think:, вдруг еще кому пригодится :donno:

я то у себя давно поправил рецепт , с учетом приобретенного за последующие годы опыта , но все посты не отследить .вот уже и этот за 14й год поправил. а "мокрая коза" это не та , что в намотке на жиже сидела , а та , что после очистки паром на повышенной моще образовалась .

*да и на самом деле , давно уже пора писать "прожиг по японски в.3" ,
ибо давно уже от пробки с перекисью отказался
ввиду лени и порчи парами перекиси самого ББ в положении вверх ногами .
теперь вместо кипячения в крышке на большой моще делаю так :

все по порядку

- открутил гену от бб ,
- промыл теплым напором с высоты (бак без пробки!) ,но струю направлять не в бак ,
а на сеть сверху , чтобы пыль и волосы ,налипшие на сеть в баке отпали под струей воды
и вылетели с водой через отверстие пробки.
- потом все наоборот - струю в отверстие в баке ,
- потом вытрусил гену от воды ,
- продул коннектор , протер его ,
- прикрутил гену на бб , выставил мощность примерно 5-8Вт (зависит от "тяжести" намотки),
а если нужно побыстрее , то прямо под ХОРОШЕЙ вытяжкой повышаю мощу до 10Вт
- накапал по фитилю в бак примерно 0.5мл перекиси водорода из аптеки (строго 3%!!!)
- жму кнопку фаер по 5-10сек с перерывами 2-3сек под вытяжкой (строго!!!парЫ перекиси не полезны!!!) ,
жду пока сизый дым пройдет после того , как вся перекись испарится ,
- потом еще немного капаю перекиси , короткими очередями фаером (по 2сек.)
нейтрализую перекисью остатки от сизой гари .
- не высушивая до конца намотку , откручиваю гену от бб ,
- промываю окончательно под теплой водой с высоты
- вытрусил воду , промокнул воду салфеткой ,
- просушиваю коннектор ,
- досушиваю остатки воды при помощи бб на самой малой моще 3-5Вт ,
чтоб не словить "мокрую козу", а когда все подсохнет окончательно ,
- нагреваю до малинового цвета спираль ( для контроля КЗ) ,
- заправляю гену жижей , все довольны , обязательно жижу
сверху на фитиль накапать , фаером помогая ей быстрее впитываться ,
ибо в фитиле все равно осталась вода , а она может создать пробку
и на первых тягах сделать гарри , или просто обжечь горло паром.

** а если ТК намотки , то они прекрасно сохнут на 100С на Эвике.

Из этих аромок могу порекомендовать:
яблоко-корица 4-5 капель + бисквит 2-3 капли, настой дней 5.
яблоко-корица 2-3 + карамель 3-4 капли, скорее всего через сутки можно будет пробовать.

Imaginary Friend трос из кантала (при прочих равных) будет холоднее нихрома и стали.
гайка м 1.6 низкопрофильная DIN 439
стрельба: недоподача, провисания, кз, вода
шипение к концу затяжки: недоподача, провисание зачастую верхнего витка, кз под гайкой
вроде ничего не забыл

Сегодня пришел мой Нектар микро. Разобрал, промыл. Вроде не воняет. Запустил на нерже 0.3 на ТК. 9 витков на 2.5 оправе, 17,5 ватт, 220 градусов. Вкусно. Сначала намотал 6 витков, но сразу понял, что спираль должна быть по длиннее (по ширине отверстий обдува). И действительно, на 9 витках пара больше пара, и он гуще. Мне ничего не печет. В общем пока доволен.

Актуальная сборка на базе проекта myevic (дешифрованная прошивка):

Подробнее  

Домашняя страница: GitHub - ClockSelect/myevic: This is My eVic VTC Mini.

Проект создан на основе реверса оригинальной прошивки 3.03 VTC Mini, в данный момент поддерживаются следующие устройства:

• eVic VTC Mini
• eVic VTwo Mini
• eVic VTwo
• Wismec Presa 75W

Данная сборка включает некоторые дополнения и изменения:

• введено переключение режима Temperature Dominant:
  - переключается основная регулировка в режиме термоконтроля, температура (стоковый вид) или мощность;
• изменен обработчик долгого нажатия Fire в меню Coil Management:
  - вызывается перечитывание сопротивления атомайзера "на лету", теперь как в платах YiHi можно измерить сопротивление, при необходимости тут же подправить и сохранить/заблокировать;
• добавлены отображения лого/часов на экране зарядки;
• добавлена поддержка режима Stealth на зарядке;
• изменен таймаут гашения экрана (15 с);
• слегка изменено поведение диалоговых окон:
  - сообщения Key Lock/UnLock и Stealth On/Off не гасят экран за собой;
• добавлено отображение заряда аккумулятора в процентах (дискретность - 10% ):
  - доп. настройка в расширенном меню "Interface", можно отключить, ибо на выгоревшем экране может смотреться довольно дико;
• добавлено переключение шага регулировки мощности 0,1/1,0 Вт:
  - доп. настройка в расширенном меню "Interface";
• восстановлено "пробуждение" кнопками + / - ;
• переключаемый стиль часов - стрелочные/цифровые;
• частично исправлено отображение даты в 3-й строке;
• монитор сопротивления в 3-й строке, до тысячных;
• настраиваемые события на 2/3/4 клика - расширенное меню "Interface -> Clicks":
  - доп. настройка в расширенном меню "Interface";
• быстрая смена режима:
  - можно назначить событие на 2/3/4-кратное нажатие Fire для смены по кругу, без использования входа в стандартное "3-кликовое меню";
• добавлено событие "назад" в расширенном меню:
  - при одновременном нажатии кнопок + и - происходит возврат в предыдущий пункт меню. Исключения: диалоги TCR Set, Contrast, RTC Speed, RTC Adjust - возврат из них происходит в начало расширенного меню;
• исправлен запуск на некоторых модах с аппаратными часами реального времени (проблема касалась в основном VTwo Mini);
• изменены шрифты и кое-что по косметике в целом.

Архив сборок: открыть папку Dropbox

Архив - оригинальные прошивки и патчи  

Текущий релиз содержит все актуальные обновления.

Все патчи одним архивом.

Архив прошивок от 8 мая 2015 г. Пламенный превед JoyeTech :E

Делаешь с сухой ватой ваткотест. Пошагово повышая температуру пока не увидишь пожелтение ваты.( TCR для нержи на это время можно поставить 100 ).

Правильный TCR = Выставленный TCR * ( Выставленная Температура - Комнатная Температура) / ( Полученная Температура - Комнатная Температура )

Японовата и бамбук начинают тлеть(менять цвет) при 200С - Это ПолученнаяТемпература.
для твоего мода КомнатнаяТемпература 20С.
Это верно. Для случая если выставлен правильный TCR.
А если для проволки с TCR 100 поставить TCR 60, то вата гореть не будет и при 315С (потому что это будет соответсвовать реальной температуре 197С)

для тех кому лень читать или непонятно написанное: ниже есть таблица токов разряда и ёмкостей аккумуляторов. для батарейных блоков на 1 аккумулятор выбирайте ток разряда 3.5 ампера и выше. для батарейных блоков на 2 аккумулятора - выбирайте где больше ёмкость


Из за множества похожих расплодившихся тем, и часто встречающихся вопросов по выбору акков, решил написать краткую простую статейку с азами электроники, и особенностями элементов питания.
нами используются 3 типа батарейных блоков:
1: мехмод - то есть ББ без регулировки выходного напряжения, просто корпус с кнопкой для вывода тока с аккумулятора на атомайзер
2: повышайки - ББ с электронной платой, питающийся от 1 аккумулятора, и дающий на выходе либо постоянный ток, либо импульсы
3: понижайки - ББ с электронной платой, питающийся от 2 аккумуляторов, дающий на выходе импульсы с напряжением 2 аккумуляторов (примерно 7.5-8 вольт), и меняющимся временем импульса

как на это влияют виды аккумуляторов?
у всех аккумуляторов есть ёмкость, и максимальный ток отдачи, для нас это ключевые параметры. чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор отработает между зарядками. но - если при этом будет превышен максимальный ток, то аккумулятор разрядится намного быстрее, и при этом велика вероятность ухудшения его параметров. так, например, аккумулятор 2000мАч с током разряда 10А, при токе 3-4А отработает дольше чем аккумулятор 3000мАч, с током разряда 2А, при этом акк 3000мАч будет постоянно терять максимальную ёмкость, и над вами будет висеть шанс вздутия или взрыва.

то есть наша задача выбрать под ББ правильный аккумулятор.
1: выбор аккумуляторов под мехмод - самый простой способ это высчитать ток в цепи (напряжение поделить на сопротивление). например при спирали 1.2-1.3 ома, и напряжении на свежем акке (при просадке) 3.9В, имеем ток 3А. оставляем немного запаса чтоб не работать на максимуме возможностей аккумулятора, итого нам нужен аккумулятор с максимальным током отдачи 3.5А, и максимально возможной ёмкостью. соответственно, для двустволки с 2 спиралями по 1.3 ома (общее сопротивление 0.65ома), имеем ток в цепи 6А, то есть нужен аккумулятор с током отдачи 6.5А и выше.
и ещё важный нюанс, вводящий в заблуждение многих начинающих парильщиков - на мехмоде нет электронной защиты, поэтому многие считают что нужны акки с защитной платой. что то в этом есть, но не надолго. защитные платы акков предназначены для фонариков и других игрушек, не потребляющих высокий ток. при парении они очень быстро выходят из строя, и остаётся только снимать защитную плату, или выкидывать акк. поэтому, при желании пользоваться мехмодом лучше всего использовать аккумуляторы не Li-Ion, а IMR, так как они менее чувствительны как переразряду.

2: повышайки вычислить сложнее, главное понять, что напряжение на выходе ББ повышается засчет более высокого тока от акка. например при выходе ББ 5В, 2 А, акк отдаст свои максимальные (в среднем) 3.7В, но ток будет уже около 2.5-3А. то есть, для высокой мощности, на повышайки нам нужны так же акки с высоким током разряда.

3: в импульсниках понижайках, со спиралями 1.5ома и выше максимальный ток разряда аккумуляторов менее существеннен, и большую роль играет ёмкость аккумулятора.

п.с
в мехмодах плата защиты только мешает, у меня лично 2 платы сгорели в течении недели. в ББ с электронными платами защита от переразряда и так встроенна, поэтому лично я, основываясь на прочитанном и собственном опыте, акки с защитой использовать не советую.

п.п.с
пытался написать на максимально доступном языке, если что не так поправьте

ниже переношу таблицы и посты связанные с характеристиками аккумуляторов

нет.верхний горит. берешь пинцет , берешься сбоку за второй снизу виток прокручиваешь легонько чтоб он натягивал третий виток и ослаблял первый. потом то же делаешь с третим и четвертым витком. в итоге спираль у тебя должна насухую греться либо от центра, а в идеале снизу вверх , только реально насухую! ни капли в баке. после подтягивания верхний виток приедет к стойке , поэтому подтягивай с иглой в сети, иглой не давай сети подтянуться к стойке ,сеть в итоге должна стоять ровно. а чтоб не искать третью руку тремя пальцами держи бб с паром ,а двумя - иглу. :D как начнет греться снизу,вот тогда ты все поймешь по вкусу.и не верь глазам своим , что поддув у тебя ровно напротив сети, сними дриптип , посвети снаружи в поддув, а изнутри проверь и совмести поддув с осью сети. пар так устроен, что даже на 1мм поддувало если уедет в сторону - будет уйня, а не вкус. у меня на колбе риска выжжена иглой, колбу выставляю без колпака риской на ось сети, потом колпак выставляю средней цифрой номера или отверстием на риску , очень помогает взор одним, а не двумя глазами, и продольные блики от ламп на колпаке(.ука , бортик решал это все за секунду).вот такой я зануда.без аром , с чистыми рецепторами - все .ука вылазит сразу ,если что не так.:D

Не все знают, что при покупке на AliExpress можно вернуть часть суммы (до 7.5%, а на некоторые товары аж до 25% ).

Замечательная статья на geektimes.ru — Выбираем кэшбэк-сервис на 6-летие Алиэкспресс




Letyshops.ru
Cash4brands.ru
Ebates.com
Cashback.epn.bz
Kopikot.ru
Dronk.ru

Ну и подробно в самой статье: https://geektimes.ru/company/dronk/blog/273466/

Недокументированные команды:
Посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-" и дождаться появления значения.
Посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния.
Посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния.
Перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-" и дождаться завершения.
Программирование пользовательских TCR (TCR Set)
В выключенном состоянии зажать Fire и "+" и дождаться перехода в режим программирования, доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3. Кнопками "+" или "-" необходимо выбрать нужную ячейку M, затем нажать Fire и перейти в режим установки значения. Установить кнопками "+" или "-" необходимое значение по таблице TCR и нажать Fire для перехода обратно в режим меню выбора ячейки М. Выход из режима программирования происходит автоматически через 10 сек, если ничего не нажимать, или через 2 сек, если зажать Fire (только для версии 3.00 и выше);
Использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1. Для перехода между значениями M необходимо зафиксировать сначала режим TCR и находится в нем, потом следует перейти в состояние мигающего TCR троекратным нажатием Fire и затем нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужную ячейrу M (выбирается только вперед по кругу). Для выхода необходимо нажать Fire или подождать 10 сек (только для версии 3.00 и выше).
Восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой прошивки, в случае такого соединения, версия будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку.
Увеличение/уменьшение мощности в режимах TEMP и TCR -- кнопкой '-' переместитесь на установку мощности и нажмите хотя бы один раз '+', тогда кнопками '-' и '+' мощность можно будет регулировать (выхода из этого режима нет, тут необходимо дождаться автозавершения через 10 сек, или завершить принудительно кнопкой Fire, после чего снова продолжить установку остальных параметров), если же не нажать '+' после перехода на установку мощности, то кнопкой '-' продолжится перемещение по пунктам меню (только для версии 3.01).
Режим Start -- в версии 3.01 добавили "режим для чайников" под головы BF для CUBIS-а и память на 10 групп профилей "сопротивление/мощность" для него. Называется этот режим Start, и работает он как режим Power, те только как Вариватт.
В принципе, этот режим работает на любых спиралях, а не только на BF для CUBIS-а.
Как это работает -- накручиваете спираль, мод ищет ее в своем списке, устанавливает для нее приблизительную комфортную мощность (для голов BF или с похожим сопротивлением указывается еще и пунктирная линия разметки максимума), которую можно самому подкорректировать, и мод запомнит выставленную мощность именно для установленной спирали. Если уже сохранено 10 групп профилей, то при записи 11-ой самая первая будет удалена.
Более подробно режим Start описан здесь -- What’s new in Version 3.01?
А вот тут проводилось тестирование этого режима -- http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t72...ml#post7154077

Я ставил, но в маленькие (доработанные до Д3.5мм):

Вариант намотки 2фитиля Д3.4, 2 испарителя, в итоге получилось 0.4 Ома:  

конструкция + стойки у моего никак не приспособлена для удобства крепления двух хвостов тросов, но я их как-то сплел и как-то прижал. Сначала настроил один фитиль, потом второй, намотка должна быть одинаковой, потом настраивал вместе. В остальном, отличий от установки одиночного фитиля нет. понятно, что суммарное сопротивление вдвое меньше.
Короче, описапть сложнее, чем поставить:xz:
В большие отверстия нет смысла делать толстые фитили, т.к. по опыту мотавших требуется допил серьезный алюмин.вкладышей (отсекателей, горбов) для улучшения обдува, да и вкуса меньше. Можно поставить в большие отв. фитили до Д3.5мм.
Можно ещё почитать у Виталия:
ORIGEN Genesis v2, mkII
Карлсона в кочегарке (специалиста по обдуву).
А также в шапке темы
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t3367.html

Неприлегание, это не коза, это неприлегание, это более яркое свечение ослабленного витка и наоборот менее яркое свечение натянутого. А коза, она всякая бывает, проявляется либо в виде точки, отдельного яркого участка, резкого обрыва светящейся части, светящейся полоски между витками и т.д.:)

Heksara

пасиба бро - щя фотогайд нужно собрать - там сердечник с манжетом

---------- Сообщение отправлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 17:25 ----------


Проволочка полезная - но проблема косяка с удлиннением и уменьшением диаметра заключается в изменении геометрии косынки ....та блин - чо говорить о косынке если с уменьшением диаметра параллельные прямые начинают пересекаться:crazygirl:

Предлагаю для тонких длинных фитилей решение с манжетом

Задача: на длинне фитиля 30-40 мм оставить тонкую наружную стенку в два оборота сетки, под спиралью сделать уплотнение (примерно 4 слоя для удержания сердечника)

Заготовка под косяк 20х35 мм (лишнее обрезать после скручивания и получения 2 слоёв)

Заготовка под манжет 20х10 мм. в складку которой закладывается сердечник

Сердечник 35 мм (прядь 1х7 вынутая из центра троса для фитиля, нерж.)

На полосах сетки шириной 10 и 35 мм можно сделать 20 мм отметки заранее  

закругляем 20 мм края каждой заготовки о край например ножниц  

Сборка заготовок и укатывание  

фитиль вид сверху  

фитиль вид снизу  

Примерка фитиля  

Фитиль со спиралью после прожига  

На просвет нижняя часть фитиля просвечивает

Установленный испаритель после прогона коз  

10 сек на 25 ватт до отсечки

Ага, так все таки вариант А предпочтительней.
Ну тогда вот памятка, кому нужно.

Обещанного видео по намотке Шарика, к сожалению, не будет - переоценил свои возможности. Вместо этого предлагаю вашему вниманию фотоотчёт.
Внимание, очень много фото!

спойлер  

Беру сетку меш 325. Т. к. она достаточно толстая, вырезаю кусок 2,8х3,5 см. Мастер рекомендует высоту 3 см, но его готовая сетка была высотой 2,8, поэтому я решил оставить именно такие размеры.


Отжигаю сетку с обеих сторон газовой горелкой.


Накучиваю сетку короткой стороной на оправку, которая идёт в комплекте с Шариком.


Кручу сетку плотно, долго прокатывая между пальцами. Вот результат.


Примеряю скрученную сетку к Шарику, смотрю сколько надо обрезать, чтобы сверху осталось место для двух гаек.


На фото видно, что обрезал слишком много :xz:
Однако, в процессе наматывания спирали я просто приподнял сетку от дна, чтобы она упиралась в гайку.


Снимаю сетку и прожигаю её, чтобы металл запомнил форму и сетка стала более "дубовой". После прожига раскручиваю сетку и скручиваю по-новой, на этот раз неплотно.



Ещё раз прожигаю сетку, чтобы удалить жир от пальцев.
Вставляю сетку в Шарика, накручиваю первую гайку. В моём случае сетка короче чем надо, поэтому гайку накручиваю так, чтобы осталось место под вторую гайку.
Для намотки спирали использую круглый кантал 0,25 мм, предварительно отожжённый зажигалкой - так он становится пластичней и гораздо меньше пружинит. На конце проволоки пинцетом делаю крючок, чтобы было удобнее накидывать её на стойку Шарика.


Делаю один виток вокруг стойки по часовой стрелке.


Накручиваю вторую гайку и затягиваю её пинцетом.
Далее опускаю кантал почти вертикально вниз, чтобы он прижимался к нижней гайке - таким образом этот свободный участок намотки не будет перегреваться и давать гарика.


Наматываю спираль, поворачивая Шарика против часовой стрелки одной рукой, а другой рукой держу в натяжении кантал. Слежу, чтобы витки не пережимали сетку и не висели. Главное здесь - крутить именно генезис, а кантал держать неподвижно, а не наоборот, и не ослаблять выбранное натяжение кантала в процессе - получается чёткий контроль всего процесса намотки.


Завожу хвост кантала за минусовой винт со стороны сетки. При необходимости можно помочь себе отвёрткой или иглой.
Фиксирую свободный конец кантала пальцем на боку Шарика и закручиваю минусовой винт. Фиксация нужна для того, чтобы при закручивании винта он не ослабил готовую намотку.



Выставляю на батарейном блоке мощность поменьше, чтобы спираль не перегорела сразу же, если будут "козы". Для мехмодов желательно взять полуразряженный аккумулятор.
У меня при первом пуске сопротивление спирали получилось 1.09 Ома.


Первый пуск - ярко горит нижний виток, остальные горят слабо.


После настройки витков и выгона "коз" на маленькой мощности, повышаю её и снова проверяю равномерность нагрева всех витков.
Итоговое сопротивление в моём случае получилось 1.26 Ом.


Спираль светится равномерно.


Заливаю полбака жижи, закрываю заглушкой заправочное отверстие. Включаю батарейный блок и смотрю, чтобы при работе не было покраснений и пересыхания сетки. Если покраснения есть, обжимаю эти участки пинцетом по кругу.
Правильно настроенный генезис должен долгое время непрерывно парить без срывов подачи и покраснений спирали.




На этом всё. В заключении хочу похвастаться долгожданным творением ярославского мастера Rikven
РИКМОД! (на заднем плане SXmini) :)

Kudmol не нужно те 2,8 и 4,2 пока тоже не нужно - давай сделаем 3,2 мм - ведь вовсе не сложно рассверлить дыру на 3,5 мм

Разметка заготовок  

Изготовление S-ердечника  

В качестве оснастки можно использовать любые две параллельные проволоки

Устанавливаем заготовку между проволоками посредине

Загибаем один край  

Загибаем второй край  

скручиваем (здесь использую иголки от шприцов)  

---------- Сообщение отправлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 08:43 ----------

рубашка  

Отметку крайней заготовки совмещаем с гранью ножниц прижать большим пальцем и потянуть

Обрезаем рулон  

Встарить сердечник внутрь и скатывать до требуемого диаметра фитиля  

---------- Сообщение отправлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:25 ----------

Важно - подрезание края  

---------- Сообщение отправлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:40 ----------

Примерка  

---------- Сообщение отправлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:47 ----------

спираль  

---------- Сообщение отправлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 09:58 ----------

прожиг  

Сушка солфетком после Пергидроля с полосканием  

камень предкновения  

После намотки спирали на фитиль, прожига и др. упомянутых процедур рубашка слегка отходит - в связи с чем некоторые качегары спешат меня уведомить что фитиль не подходит - решается лёгким скатыванием этого конца падушечками пальцов в сторону скручивания

Установка и козы

Прихватываю плюз  

Чтоб испаритель не елозил/не крутился - прихватываю плюсовой хвост

Фиксируем минусовой хвост и хорошенько затягиваем  

Подтягиваем витки  

После фиксации минуса отпускаем плюсовой хвост, натягиваем его и пинцетом поправляем провисания какбэ подталкивая витки поворотом по ходу скручивания спирали


Затягиваем гайко - сверху выгляжет так

Теперь козы

Коза первого порядка

Коза первого порядка  

Это первое что можно ожидать от коз - поэтому не надо щйолкать а надо смЫкать витки сразу чтоб не отгорела спираль

Туд дело в том что трос закорочен на фитиль ваккурат от верхнего витка - его рабочяя (греющаяся) длинна сократилась с 5 с половиной см до нескольких мм - что повлекло за собой снижение сопротивления => увеличение мощности (P=V*V/R) - и как следствие оплавление проволоки

Порвали три баяна(ц)  

Козы второго порядка - Это КЗ участка спирали, прилегающего к фитилю, а не висящего свободно между фитилём и полюсом (так я их классифицировал:xz:)

КЗ второго сверху витка  

Если сразу шевелить верхний виток при нажатии кнопки, то работающая часть спирали начинает удлиннятся в направлении минусового полюса

КЗ третьего сверху витка  

Шевелим холодные витки ниже

Шевелим тёмные витки до разгорания всех витков  

Частные случаи казулег

Коза нити (внутри пряди)  

Коза на перегибе плюсового хвоста  

Результат выгона коз

нормально работающий испаритель  

Данный испаритель работает на 30 Ватт (Сигилей 100) 10 сек до отсечки в вертикальном положении

ИТОГ - Испаритель без КЗ (slow motion)

КоЗёл  

Такое бывает при ухудшении контакта (раскручивание гайки при достаточной оксидированности троса) - соприкосновение троса с гайкой единственное место хорошего контакта - можно варить металл:D

Это не все козы - данный фотогайд будед пополняццо

В кратце так.
Еще разок те фотки:

спойлер  

Установка SDK и сборка прошивки.
SDK

спойлер  

Для сборки SDK нам необходимы:
1. gcc arm none eabi качаем тут:
gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4-20151219-win32.exe
В конце установки отмечаем галку "add to path"
2. Утилиты для сборки под Win:
gnuarmeclipse-build-tools-win32-2.6-201507152002-setup.exe
Устанавливаем допустим, как у меня в "D:\evic\build-tools"
Добавляем путь в "Переменные среды PATH"

спойлер  

3. Само SDK:
https://github.com/ReservedField/evic-sdk
Здесь выбираем Download ZIP
Распаковываем.
Открываем блокнотом makefile
Ищем строчки:

Меняем на:

Переходим в папку SDK/Make
Открываем Base.mk
Меняем

на


Открываем консоль. Переходим в папку с SDK.
Вводим:

Все. SDK Собран. Дальше пробуем скомпилировать helloworld

Все. В папке SDK\example\helloworld\bin лежит скомпилированная прошивка.
Заливать ее с помощью evicutil

evicutil:

спойлер  

1. Качаем Python3.5 обязательно добавляем все пути в PATH (в установщике это есть, если не ошибаюсь)
2. Качаем и распаковываем https://pypi.python.org/pypi/hidapi/0.7.99.post8 (можно попробовать пропустить этот шаг. При установки самой утилиты оно пытается скачать и поставить hidapi, но выдает ошибку)
3. Открываем консоль, переходим в распакованный hidapi.
4. В консоли вводим python setup.py install
5. https://github.com/Ban3/python-evic скачиваем ZIP архив. Остальное так же как в инструкции.
6. Дальше по инструкции. У меня проблем не возникло.

Думаю, тем кому это надо такая инструкция будет понятна. А я пожалуй спать. 4 утра все таки

Куды ему дуршлаг Ориген еще сверлить?:D на нем живого места нету:D

---------- Сообщение отправлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 08:07 ----------

спойлер  

eCigTalk.ru - Ivorton - Дневники

Вот ссылка на этот фитиль... только там высота нужна не 35 (высота для 4мл), а больше сколько у тебя в 6 мл по высоте выходит?
Кстати Балу говорит берешь прямоугольник 45 на 50, режешь пополам по диогонали и скручиваешь, (как там в учебнике... ) один за другим 2 треугольника... говорит подача справляется с такой высотой... правда смотря какую сетку впихнуть... бывают такие сетки что на 10 мм нифига не поднимут...:xz:

---------- Сообщение отправлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 08:19 ----------

Ну и к самому Ivorton обратись, проще от первых лиц получить ликбез ;), чем от 10го-15го человека вроде меня:D хотя я сам еще пока такой вид скрутки не пробовал...

пожоще в средину, помяхше снаружы - та что в средину её меньше нужно - поэтому и кусочек меньше чем тот что для рубашки

Zelpo кста сегодня для косяка решил использовать сетку для сердечника - 3 плюшки - отдача:D у неё на пятёрочку (жижу отдаёт хорошо)

Щя фотогид покажу

---------- Сообщение отправлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:36 ----------

Заготовка под Косяк для Ориген 6мл для большого отверстия


Закругляю углы на грани (в данном случае каждую сторону отдельно так ка заготовка короткая, вырезанная в размер)

Основа косяка из ватко-троса (из кантал 0.25) - но думаю за неимением пробуйте пряди от троса для спирали



затравку согнул так та тросик выпадал - фитиль толстый:xz:



как-то фпихуваем и оно само скручивается



катаем до нужного диаметра - тренируем микромоторику пальцоу ног



Примерка - верх подровнять - лишнее обрезать снизу



Мотаем спираль - неотпуская хвостов зажимаем для прожига и прожиг



Испаритель 0.7 Ом (Драг из нихрена 0.1мм)





10 сек до отсечки на 40 Ватт скоро Heksara на ютуб подтянет

---------- Сообщение отправлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:58 ----------

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку.

Вот для старшего некста, для тини тоже самое.

спойлер