Мод «SvoёMesto» v.1.0
(он же Сёма)
В связи с выходом второй версии мода версия 1.0 снята с производства.
Данный мод является универсальным батарейно-танковым модом.
Размеры мода: длинна 190 мм, диаметр 23 мм.
Вес мода с аккумулятором, атомайзером и полным баком - 150 грамм.
В базовой комплектации рассчитан как на обыкновенный вольтаж 3,7V (один аккумулятор 18650), так и на высокий вольт 7,4V (два аккумулятора CR123 или два аккумулятора 16340).
У будущем планируется "короткий" вариант на один аккумулятор CR123 и "длинный" - на два 18650.
Тип используемого в моде атомайзера - 901.
В будущем прорабатывается возможность использования 510-го атомайзера.
Объем бака - 6 мл.
Объем прозрачного бака - 8 мл.
Размеры мода: длинна 190 мм, диаметр 23 мм.
Диаметр прозрачного бака: 25 мм.
Материал: дюралюминий Д16Т
Материал прозрачного бака: поликарбонат
Мод состоит из двух частей: батарейного модуля и бака с коллектор-танком и кольцом регулировки подачи воздуха.
Есть еще один изящный способ использовать батарейный блок для дрипа. Атом наворачивается не на крышку В[2+3], а в коллектор-танк С[1+2+3+4], на которую накручена крышка D10. В этом случае коллектор-танк выполняет как свои прямые функции - в него собирается излишек жидкости из атомайзера, так и функции регулировки тяги с помощью кольца С4. Выглядит так:
Принцип работы бака, а так же историю создания данного мода можно прочитать тут: http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t3582.html
Сборка Сёмы (первая версия мода):
Вот как Сёма парит:
Вот как Сёма парит в паровозном режиме (5 минут без остановки):
Как крутить пружинки в домашних условиях:
Сборка и заправка бака:
Намотка спирали на атомайзер «Ураган» и сборка бака
Общая информация о там, как правильно пользоваться модом.
Чтобы получать максимальные ТТХ (тактико-технические характеристики) в процессе использования мода - им нужно правильно пользоваться.
Вот некоторые советы по правильной эксплуатации мода.
Аккумулятор.
Он должен быть заряжен.
Обычный аккумулятор форм-фактора 18650 (18 - это диаметр 18 мм, 650 - это длина 65.0 мм) с защитой и номинальным напряжением 3.7 вольта при полной зарядке выдает 4,2 вольта и отключается примерно когда разряжается до 3,2 вольта.
Соответственно в процессе вэйпинга напряжение изменяется в пределах одного вольта.
В самом начале, когда аккумулятор максимально заряжен, пар густой, насыщенный, его очень много.
Атомайзер при этом "жарит на все деньги". Расход жидкости в этом режиме максимальный и при сильно открытых вентиляционных отверстиях не исключен приход Гарри.
Поэтому при смене аккумулятора на свежезаряженный скорее всего придется увеличить подачу жидкости, прикрыв одно или два вентиляционных отверстия регулировочным кольцом. Также, возможно, придется периодически делать "холостые затяжки" для подкачивания жидкости в атомайзер.
"Холостая затяжка" - это затяжка, при которой не наживается кнопка. Жидкость просто поступает в атомайзер, но не испаряется в нем.
Когда аккумулятор уже чуть подразрядился и работает на своем номинальном напряжении (3,8 - 3,6 вольта) пар уже не такой густой и жаркий, как на 4,2 вольта. Гарри - редкий гость. Можно еще больше приоткрыть вентиляционные отверстия и наслаждаться.
Когда аккумулятор "проседает" до 3,4 - 3,3 вольта пара становится ощутимо меньше, пропадает ТХ. Напряжения может уже не хватать, чтобы испарить всё жидкость в атомайзере, и её излишки могут стекать в коллектор-танк. Если в коллектор-танке вдруг начала скапливаться жижа - при том что до этого её не было, бак герметичный и стиль парения не менялся - это верный признак того, что аккумулятор пора заменять.
Ну и еще один грустный момент - аккумуляторы периодически выходят из строя. При этом как просто "умирают", т.е. перестают заряжаться, так и практически полностью внезапно теряют ёмкость. То есть напряжение на них 4 вольта, а пара - совсем нет. Не держат нагрузку. Увы, это рано или поздно происходит с любым аккумулятором, и к этому надо быть готовым.
Поэтому имейте под рукой некоторый запас аккумуляторов - штук 6-8 будет достаточно для комфортного существования.
Так же не лишним будет иметь под рукой самый простой мультиметр, чтобы проверять напряжение на аккумуляторах и сопротивление в атомайзерах.
Стоит такой мультиметр 150 рублей - а в хозяйстве вещь необходимая. Настоятельно рекомендую обзавестись, если у кого-то еще нет.
Еще один совет - используйте только защищенные аккумуляторы.
Чем отличается защищенный аккумулятор от незащищенного?
В защищенном аккумуляторе установлена маленькая электронная плата, которая следит за тем, чтобы аккумулятор не перезаряжался выше определенного значения (4,2 вольта) и не разряжался ниже определенного значения (3,2 вольта). Чем чреват перезаряд аккумулятора? От может взорваться. Чем чреват переразряд аккумулятора? Он опять же может взорваться. Почему? При постоянной нагрузке и уменьшении напряжения - возрастает сила тока. В какой-то момент она может возрасти до критического бада-бум.
Защищенные аккумулятор стоят дороже незащищенных, но оно того стоит.
К тому же если у Вас есть незащищенные аккумуляторы - их можно защитить. Платы защиты для таких аккумуляторов китайцы продают вовсю.
Периодически нужно чистить места контакта аккумулятора и центрального контакта кнопки. Ластиком или шкуркой-"нулёвкой". В этих местах происходит коммутация, может проскакивать искра и плоскости контактов могут "подгорать", что увеличивает сопротивление цепи и ухудшает ТТХ. Не волнуйтесь, до дырки не прогорит.
Атомайзер.
Атомайзер - главная деталь в моде. Именно от него зависит 90% всех ТТХ.
Так же, как и аккумулятор, атомайзер имеет свой срок жизни.
Это расходный материал - с этим тоже надо смириться и иметь под рукой определенный запас атомайзеров - штуки 3-4.
Каждый атомайзер - уникальный. Это лотерея.
Два атомайзера из одной партии могут вести себя совершенно по разному.
Сопротивление низкоомного атомайзера должно колебаться в пределах 1.5 - 1.7 ом.
Периодически проверяйте сопротивление вашего атомайзера мультиметром (не забывая вычитать погрешность мултиметра, которую можно узнать замкнув его щупы и посмторев их сопротивление).
Если сопротивление атомайзера со временем начало расти - это верный признак того, что его пора менять.
В моде используется 901-й атомайзер.
Его конструкция такова, что он имеет в корпусе отверстие. Через это отверстие и поступает жидкость из бака внутрь атомайзера.
У каждого атомайзера это отверстие своего размера. От партии к партии.
От размера этого отверстия и силы Вашей затяжки зависит, сколько жидкости за одну затяжку поступает в атомайзер.
Если жидкости при затяжке поступает в атомайзер недостаточно - будет гарь. Если слишком много - её излишек стечет в коллектор танк. Ни то, ни другое - нехорошо. В первом случае - неприятно, во втором - излишний расход.
Поскольку сила затяжки обычно величина постоянная, будем считать её константой.
Если Вы поставили в мод новый атомайзер и он работает как надо - т.е. при вашей "стандартной" затяжке нет гари и атом не переливает - значит с атомайзером ничего делать не надо.
Если постоянно приходит гарь - значит отверстие в атомайзере нужно увеличить. Делается это или сверлом (2,5 мм диаметром), или надфилем перпендикулярный "надрез". Форма отверстия в этом случае не важна - важен его размер. Начните с небольшого расширения отверстия и экспериментальным путем подберите тот размер, который подходит для этого атома именно Вам.
Если атом заливает - отверстие нужно чем-то частично законопатить. Ну или поменять атомайзер.
Атомайзеру в баке - очень комфортно. Спираль всегда смочена, сам бак и жидкость в нём отлично справляются с функцией отвода тепла от атомайзера, выступая в роли радиатора. Поэтому шанс сжечь атомайзер в баке - практически нулевой. Поэтому "убить" атомайзер скорее всего можно только двумя способами - физически повредив его (продавив центральный контакт - это может случиться если центральные штоки всех коннекторов мода сильно раскручены и мод при этом пытаться собрать "до хруста"), или во время чистки/прожига.
99,9% случаев выхода атомайзера из строя происходит из-за того, что отпаиваются проводки от спирали, которыми спираль соединена с контактами. Отпаиваются - от перегрева. В нашем случае перегрев возможен только в случае прожига. Поэтому я бы не рекомендовал прожигать атомы - простой промывки и, в особых случаях, замачивания на ночь в спирту или водке, будет достаточно для очитки спирали от "накипи". Так же для чистки можно использовать ультразвуковую ванну, но есть определенные подозрения, что при таком методе спираль очистится не только от грязи, но и от припаянных к ней проводов.
В любом случае на форуме есть масса информации по уходу за атомайзерами. Но мой совет - просто периодически промывайте атомайзер.
Когда атомайзер нужно промывать, а когда нет? Теоретически промывать атомайзер желательно после смены вкуса жидкости. Для некоторых жидкостей это и не обязательно, а для некоторых - необходимо. Например я в качестве ежедневных вкусов использую "Ореховую смесь" и "Максборо", чередуя их. При смене вкусов атом не промываю, так как вкус предыдущей жидкости "уходит" после 2-3 затяжек. Но такой фокус не пройдет с "Барбарисом", который въедается в атомайзер и всё, что будете парить после него без промывки атомайзера - будет со вкусом барбариса.
Также атомайзер стоит промыть, если ощутимо изменился (в худшую сторону) вкусовые характеристики и/или качество пара.
Немного общих советов по эксплуатации
- Чтобы жидкость не попадала в рот - держите мод чуть под наклоном кнопкой вниз. Не задирайте кнопку выше мундштука.
- Если атомайзер перелился, хлюпает и жидкость попадает в рот: открутите бак от коллектор-танка и резко дуньте в мундштук над салфеткой - это позволит избавиться от излишка жидкости в атомайзере.
- Периодически откручивайте бак от коллектор-танка и сливайте накопившуюся в коллектор-танке жидкость - если она там есть. Если этого не делать - она может вытекать через вентиляционные отверстия и пачкать окружающую действительность. На практике добейтесь, чтобы в коллектор-танк вообще не стекало ни капли жидкости - это вполне реально и придет с опытом. Если бак герметичен и вы "чувствуете" мод - коллектор-танк будет всегда сухим.
- Если коллектор-танк постоянно наполняется - ищите проблему в герметичности бак (см. ниже)
- Если мод перестал парить - или пропал контакт, или проблема с аккумулятором, или с атомайзером. Найдите и устраните проблему (см. ниже)
- Научитесь регулировать тягу с помощью регулировочного кольца. В открученном состоянии (кольцо внизу) все три вентиляционных отверстия открыты и тяга воздуха максимальна. Используйте этот режим когда аккумулятор уже начинает просаживаться, если жидкость жидкая или у вас очень сильные затяжки. По мере поднятия регулировочного кольца вверх вентиляционные отверстия начинают поочередно перекрываться, подача воздуха становится меньше, а подача жидкости из бака в атомайзер - больше. Прикрывайте одно или два отверстия при полностью заряженном аккумуляторе, при "густой" жидкости или при слабых затяжках. Со временем Вы будете делать эти действия "на автомате".
- Отверстие для забора жидкости находиться чуть выше дна бака, поэтому когда жидкость в баке начинает заканчиваться мод нужно держать под углом, чтобы отверстие было ниже уровня жидкости. Поэтому когда вкручиваете атом в бак - запомните где находится отверстие для забора жидкости в атомайзере относительно вентиляционных отверстий в коллектор-танке. При использовании прозрачного бака атомайзер можно "пометить" в том месте, где находится отверстие (я делаю вертикальную царапину на атомайзере, которую видно сквозь прозрачное окно). И когда жидкость начинает заканчиваться - "курю" под наклоном в 45 градусов так, чтобы отверстие для забора жидкости было ближе ко мне и максимально опущено в жидкость.
- И главный совет - мод надо "почувствовать". И тогда всё будет хорошо!
Советы по эксплуатации, или какие проблемы могу возникать при эксплуатации Сёмы, и как с ними справляться.
Нижеприведенная информация верна не только для Сёмы, но и в принципе для любого бака с аналогичный принципом работы.
Проблема: Не работает. Всё собрано, всё заправлено, но - не работает.
Вариантов, почему это может быть, несколько.
Причина: Неисправный или разряженный аккумулятор.
Что делать: Проверить аккумулятор тестером. Зарядить или заменить на заведомо рабочий.
Причина: неисправный атомйзер
Что делать: проверить сопротивление атомайзера тестером. Заменить на заведомо рабочий.
Причина: неисправная кнопка
Что делать: проверить кнопку тестером на замыкание. Заменить на исправную.
Причина: отсутствие контакта в цепи.
Что делать: найти место разрыва в цепи и устранить. Такой разрыв може быть в 3-х местах: в батарейном блоке, в коллектор-танке и в баке.
Разрыв цепи в батарейном блоке: Для начала проверить тестером напряжение на батарейном блоке при нажатой кнопке. Если его нет - значит разрыв цепи находится на пути "кнопка -> аккумулятор -> крышка батарейного блока". Выкрутите кнопку и чуть-чуть растяните пружину, чтобы она гарантированно доставала до аккумулятора. Удлините центральный шток в коннекторе крышки батарейного блока, раскрутив его на несколько оборотов. Смажте резьбу кнопки и крышки батарейного блока токопроводящей смазкой, например графитовой.
Разрыв цепи в коллектор-танке: Удлините центральный шток в коннекторах крышки батарейного блока (дно коллектор-танка) и нижней крышке бака (дно бака), раскрутив их на несколько оборотов. При сборке эти центральные штоки должны упираться друг в друга внутри коллектор-танка.
Разрыв цепи в баке: Плотнее вкрутите атомайзер в бак.
Совет: не следует очень сильно откручивать все центральные штоки, не следует очень сильно вкручивать атомайзер в бак и не следует очень сильно скручивать всю конструкцию "до хруста". Это может привести к тому, что вы сломаете атомайзер, продавив его центральный контакт.
Теперь, когда всё работает, глобальных проблем может быть три: вытекание жидкости из бака в коллектор танк, излишнее или недостаточное поступление жидкости в атомайзер.
Проблема: вытекание жидкости из бака.
Причина: бак не герметичен.
Что делать: Если после заправки бака его подержать в вертикальном положении - из него не должно течь. Может вытечь несколько капель из атомайзера, но постоянной течи быть не должно. Если есть постоянная течь - значит бак не герметичен. Проверьте что бак скручен плотно, что все о-ринги и верхняя прокладка между атомайзером и мундштуком герметичны. Найдите место нарушения герметичности и устранит эту проблему.
Проблема: недостаточно поступление жидкости в атомайзер. Симптом - Гарри.
Причина: закончилась жидкость в баке.
Что делать: залить в бак жидкость.
Причина: бак залит "под завязку". В баке при этом отсутствует воздушная пробка. При затяжке в баке нечему расширяться и подавать жидкость в атомайзер.
Что делать: слить часть жидкости из бака и не заправлять бак "под завязку".
Причина: слишком маленькое отверстие для забора жидкости в стенке атомайзера.
Что делать: увеличить отверстие для забора жидкости в стенке атомайзера, рассверлив его аккуратно сверлом диаметром 2-2.5мм или сделав аккуратный пропил надфилем.
Причина: слишком сильно открыты вентиляционные отверстия в коллектор-танке.
Что делать: отрегулировать тягу регулировочным кольцом.
Проблема: излишнее поступление жидкости в атомайзер. Симптомы - много жидкости сливается в коллектор-танк во время вэйпинга, атомайзер хлюпает и брызгает (см. "глотнуть жижы").
Причина: аккумулятор сильно разрядился и напряжения не хватает, чтобы испарить всю поступающую на спираль атомайзера жидкость.
Что делать: зарядить аккумулятор
Причина: слишком "мощные" затяжки.
Что делать: затягивайтесь не так мощно.
Причина: слишком сильно закрыты вентиляционные отверстия в коллектор-танке.
Что делать: отрегулировать тягу регулировочным кольцом.
Причина: засорился центральный канал по пути "атомайзер -> коннектор нижней крышки бака" (хотя я не представляю, как это может получиться)
Что делать: прочистите центральный канал.
ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Тема разрослась, не у всех есть время и силы прочитать её с начала и до конца.
Поэтому сюда буду выносить вопросы, которые задают неоднократно, я на них неоднократно отвечаю, но их продолжают задавать.
Вопрос: Планируется ли сделать обслуживаемый атом для мода?
Ответ: Планируется. Займусь этим, когда куплю себе токарный станок. UPD: Станок куплен, атом сделан.
(тема на forum.svoemesto.ru)
