6apmaleu В Австралии, 26$
6apmaleu В Австралии, 26$
я тоже смотрел на него, но были сомнения, что это не то
как куплю себе станок - так появится. месяца через 2 наверное.Сообщение от 6apmaleu
Магазин SvoёMesto
Да. В темке пара человек ( в том числе и я...) писали о возможности использовать ПЛОСКУЮ прокладку для атома.... Очень удобно....
Кстати если на новых баках отверстие будет БОЛЬШЕ под атом, то плоская прокладка наверное будет хуже ложиться....
P.S. Вот только наверное с плоской и плотной прокладкой.... я стал гарри чувствовать чаще (ну или его приближение)...., т.к. старая может быть была посвободнее и немного проще было с подсосом воздуха (или жижи... хм... ) .... хотя х.з. может и не от прокладки.... а так звезды расположились ....
Последний раз редактировалось DIGIT500; 25.04.2011 в 01:22.
Нет. Проверял на тестовом образце с увеличенным отверстием - все в порядке.
Улучшилась герметичность
Магазин SvoёMesto
А можно поподробней как это?
Не понял. Вообще поясните что значит механическая кнопка. А раньше какая была? И не кажется ли вам что было бы удобней если кнопка была бы на боку а не с торца?
Ну как. Покупать компоненты задёшево и самому мешать.
Когда себестоимость 1 мл. "нулёвки" составляет 10 копеек - как-то перестаешь напрягаться что за день на рубль её "скуриваешь".
Почитай тему с начала - всё подробно обсуждалось.
Магазин SvoёMesto
Добавил в первый пост:
Общая информация о там, как правильно пользоваться модом.
Чтобы получать максимальные ТТХ (тактико-технические характеристики) в процессе использования мода - им нужно правильно пользоваться.
Вот некоторые советы по правильной эксплуатации мода.
Аккумулятор.
Он должен быть заряжен.
Обычный аккумулятор форм-фактора 18650 (18 - это диаметр 18 мм, 650 - это длина 65.0 мм) с защитой и номинальным напряжением 3.7 вольта при полной зарядке выдает 4,2 вольта и отключается примерно когда разряжается до 3,2 вольта.
Соответственно в процессе вэйпинга напряжение изменяется в пределах одного вольта.
В самом начале, когда аккумулятор максимально заряжен, пар густой, насыщенный, его очень много.
Атомайзер при этом "жарит на все деньги". Расход жидкости в этом режиме максимальный и при сильно открытых вентиляционных отверстиях не исключен приход Гарри.
Поэтому при смене аккумулятора на свежезаряженный скорее всего придется увеличить подачу жидкости, прикрыв одно или два вентиляционных отверстия регулировочным кольцом. Также, возможно, придется периодически делать "холостые затяжки" для подкачивания жидкости в атомайзер.
"Холостая затяжка" - это затяжка, при которой не наживается кнопка. Жидкость просто поступает в атомайзер, но не испаряется в нем.
Когда аккумулятор уже чуть подразрядился и работает на своем номинальном напряжении (3,8 - 3,6 вольта) пар уже не такой густой и жаркий, как на 4,2 вольта. Гарри - редкий гость. Можно еще больше приоткрыть вентиляционные отверстия и наслаждаться.
Когда аккумулятор "проседает" до 3,4 - 3,3 вольта пара становится ощутимо меньше, пропадает ТХ. Напряжения может уже не хватать, чтобы испарить всё жидкость в атомайзере, и её излишки могут стекать в коллектор-танк. Если в коллектор-танке вдруг начала скапливаться жижа - при том что до этого её не было, бак герметичный и стиль парения не менялся - это верный признак того, что аккумулятор пора заменять.
Ну и еще один грустный момент - аккумуляторы периодически выходят из строя. При этом как просто "умирают", т.е. перестают заряжаться, так и практически полностью внезапно теряют ёмкость. То есть напряжение на них 4 вольта, а пара - совсем нет. Не держат нагрузку. Увы, это рано или поздно происходит с любым аккумулятором, и к этому надо быть готовым.
Поэтому имейте под рукой некоторый запас аккумуляторов - штук 6-8 будет достаточно для комфортного существования.
Так же не лишним будет иметь под рукой самый простой мультиметр, чтобы проверять напряжение на аккумуляторах и сопротивление в атомайзерах.
Стоит такой мультиметр 150 рублей - а в хозяйстве вещь необходимая. Настоятельно рекомендую обзавестись, если у кого-то еще нет.
Еще один совет - используйте только защищенные аккумуляторы.
Чем отличается защищенный аккумулятор от незащищенного?
В защищенном аккумуляторе установлена маленькая электронная плата, которая следит за тем, чтобы аккумулятор не перезаряжался выше определенного значения (4,2 вольта) и не разряжался ниже определенного значения (3,2 вольта). Чем чреват перезаряд аккумулятора? От может взорваться. Чем чреват переразряд аккумулятора? Он опять же может взорваться. Почему? При постоянной нагрузке и уменьшении напряжения - возрастает сила тока. В какой-то момент она может возрасти до критического бада-бум.
Защищенные аккумулятор стоят дороже незащищенных, но оно того стоит.
К тому же если у Вас есть незащищенные аккумуляторы - их можно защитить. Платы защиты для таких аккумуляторов китайцы продают вовсю.
Периодически нужно чистить места контакта аккумулятора и центрального контакта кнопки. Ластиком или шкуркой-"нулёвкой". В этих местах происходит коммутация, может проскакивать искра и плоскости контактов могут "подгорать", что увеличивает сопротивление цепи и ухудшает ТТХ. Не волнуйтесь, до дырки не прогорит. При обостренных приступах паранойи можно прилепить к "минусу" аккумулятора плоский неодимовый магнитик, чтобы кнопка коммутировалась через него, а не непосредственно на аккумулятор.
Продолжаю писать.
Магазин SvoёMesto
а где такую нулевку можно приобрести?
Тут, на форуме. В куплю-продам ищи.
По 600 рублей за литр - легко купить.
По 100 рублей за лит - надо поискать.
Магазин SvoёMesto
Атомайзер.
Атомайзер - главная деталь в моде. Именно от него зависит 90% всех ТТХ.
Так же, как и аккумулятор, атомайзер имеет свой срок жизни.
Это расходный материал - с этим тоже надо смириться и иметь под рукой определенный запас атомайзеров - штуки 3-4.
Каждый атомайзер - уникальный. Это лотерея.
Два атомайзера из одной партии могут вести себя совершенно по разному.
Сопротивление низкоомного атомайзера должно колебаться в пределах 1.5 - 1.7 ом.
Периодически проверяйте сопротивление вашего атомайзера мультиметром (не забывая вычитать погрешность мултиметра, которую можно узнать замкнув его щупы и посмторев их сопротивление).
Если сопротивление атомайзера со временем начало расти - это верный признак того, что его пора менять.
В моде используется 901-й атомайзер.
Его конструкция такова, что он имеет в корпусе отверстие. Через это отверстие и поступает жидкость из бака внутрь атомайзера.
У каждого атомайзера это отверстие своего размера. От партии к партии.
От размера этого отверстия и силы Вашей затяжки зависит, сколько жидкости за одну затяжку поступает в атомайзер.
Если жидкости при затяжке поступает в атомайзер недостаточно - будет гарь. Если слишком много - её излишек стечет в коллектор танк. Ни то, ни другое - нехорошо. В первом случае - неприятно, во втором - излишний расход.
Поскольку сила затяжки обычно величина постоянная, будем считать её константой.
Если Вы поставили в мод новый атомайзер и он работает как надо - т.е. при вашей "стандартной" затяжке нет гари и атом не переливает - значит с атомайзером ничего делать не надо.
Если постоянно приходит гарь - значит отверстие в атомайзере нужно увеличить. Делается это или сверлом (2,5 мм диаметром), или надфилем перпендикулярный "надрез". Форма отверстия в этом случае не важна - важен его размер. Начните с небольшого расширения отверстия и экспериментальным путем подберите тот размер, который подходит для этого атома именно Вам.
Если атом заливает - отверстие нужно чем-то частично законопатить. Ну или поменять атомайзер.
Атомайзеру в баке - очень комфортно. Спираль всегда смочена, сам бак и жидкость в нём отлично справляются с функцией отвода тепла от атомайзера, выступая в роли радиатора. Поэтому шанс сжечь атомайзер в баке - практически нулевой. Поэтому "убить" атомайзер скорее всего можно только двумя способами - физически повредив его (продавив центральный контакт - это может случиться если центральные штоки всех коннекторов мода сильно раскручены и мод при этом пытаться собрать "до хруста"), или во время чистки/прожига.
99,9% случаев выхода атомайзера из строя происходит из-за того, что отпаиваются проводки от спирали, которыми спираль соединена с контактами. Отпаиваются - от перегрева. В нашем случае перегрев возможен только в случае прожига. Поэтому я бы не рекомендовал прожигать атомы - простой промывки и, в особых случаях, замачивания на ночь в спирту или водке, будет достаточно для очитки спирали от "накипи". Так же для чистки можно использовать ультразвуковую ванну, но есть определенные подозрения, что при таком методе спираль очистится не только от грязи, но и от припаянных к ней проводов.
В любом случае на форуме есть масса информации по уходу за атомайзерами. Но мой совет - просто периодически промывайте атомайзер.
Когда атомайзер нужно промывать, а когда нет? Теоретически промывать атомайзер желательно после смены вкуса жидкости. Для некоторых жидкостей это и не обязательно, а для некоторых - необходимо. Например я в качестве ежедневных вкусов использую "Ореховую смесь" и "Максборо", чередуя их. При смене вкусов атом не промываю, так как вкус предыдущей жидкости "уходит" после 2-3 затяжек. Но такой фокус не пройдет с "Барбарисом", который въедается в атомайзер и всё, что будете карить после него без промывки атомайзера - будет со вкусом барбариса.
Также атомайзер стоит промыть, если ощутимо изменился (в худшую сторону) вкусовые характеристики и/или качество пара.
Продолжаю писать.
Магазин SvoёMesto
Немного общих советов по эксплуатации
- Чтобы жидкость не попадала в рот - держите мод чуть под наклоном кнопкой вниз. Не задирайте кнопку выше мундштука.
- Если атомайзер перелился, хлюпает и жидкость попадает в рот: открутите бак от коллектор-танка и резко дуньте в мундштук над салфеткой - это позволит избавиться от излишка жидкости в атомайзере.
- Периодически откручивайте бак от коллектор-танка и сливайте накопившуюся в коллектор-танке жидкость - если она там есть. Если этого не делать - она может вытекать через вентиляционные отверстия и пачкать окружающую действительность. На практике добейтесь, чтобы в коллектор-танк вообще не стекало ни капли жидкости - это вполне реально и придет с опытом. Если бак герметичен и вы "чувствуете" мод - коллектор-танк будет всегда сухим.
- Если коллектор-танк постоянно наполняется - ищите проблему в герметичности бак (см. ниже)
- Если мод перестал парить - или пропал контакт, или проблема с аккумулятором, или с атомайзером. Найдите и устраните проблему (см. ниже)
- Научитесь регулировать тягу с помощью регулировочного кольца. В открученном состоянии (кольцо внизу) все три вентиляционных отверстия открыты и тяга воздуха максимальна. Используйте этот режим когда аккумулятор уже начинает просаживаться, если жидкость жидкая или у вас очень сильные затяжки. По мере поднятия регулировочного кольца вверх вентиляционные отверстия начинают поочередно перекрываться, подача воздуха становится меньше, а подача жидкости из бака в атомайзер - больше. Прикрывайте одно или два отверстия при полностью заряженном аккумуляторе, при "густой" жидкости или при слабых затяжках. Со временем Вы будете делать эти действия "на автомате".
- И главный совет - мод надо "почувствовать". И тогда всё будет хорошо!
Вроде всё. Иле чего-то еще нужно добавить?
Магазин SvoёMesto
Сергей, на мой взгляд - отлично!
Я бы еще добавил, что при вкручивании атома, неплохо бы запоминать где находится отверстие для забора жижи (лично я это запоминаю относительно 3 отверстий для подачи воздуха). Потому что если жижи осталось меньше чем пол-бака, а владелец пытается курить мод отверстием в атоме вверх, то подсасывай- не подсасывай, жижа в атом не попадет. И потом, по поводу выкрученных коннекторов. В моем случае, к примеру, контакт, появляется только при почти полностью выкрученных коннекторах. По другому никак. Особенность именно моего мода.
"...*SёM #28*....был; HATCH VV; EGO passthrough 1000mAh; ProVari Mini V2, Blue LED + OA GURMAN..." - оставил как память
Точно, сейчас добавлю!
Магазин SvoёMesto
Ошибочка вышла.
Щас поправлю.
Последний раз редактировалось svoemesto; 26.04.2011 в 09:54.
СёмоВар + "Кайфун" + KILLA2 + Фараон + Самокрутка
потратил 20920 р.
Как-то немножко не по-русски звучит.
Уже как-то писал по поводу смазки, но попробую сформулировать более подробно. Из личного опыта.
Не надо смазывать резьбы коллектор танка и регулировочного кольца, ну или, во всяком случае, не злоупотреблять смазкой этих деталей. Смажьте лучше резьбу бака и накрутите его на коллектор танк, чтобы часть смазки перешла на резьбу коллектор танка. Таким образом, Вы смажете только соприкасающиеся части деталей. Все дело в том, что смазка имеет дурную привычку забивать воздухозаборные отверстия в коллектор танке и, даже, попадать внутрь него. Если используется графитная смазка, то графит при попадании жидкости в коллектор танк может забить центральный канал переходника бака и перекрыть подачу воздуха.
Сергей я не думаю что это тонкий намек,ну типа что ты деталь D1 не поменяешьВ этом случае даже если резьба в детали D1 нарезана неровно и атом немного перекошен - герметичность не нарушается и протечек нет.
.Ты сам когда увидишь какой крен у атома сам поймешь.
107 страниц. Еще почитай про ОГОГО про авс с ггсс про тритон... Как то не радует такая перспектива. А можно выжимку по теме сделать. Ну или хотя бы на вопросы отвечать.
Vyt не кипишуй.Посмотри в #1 на первой странице там есть описание и простой кнопки и с блакиратором.Мод потоянно модернизируется так что я думаю это еще не все107 страниц. Еще почитай про ОГОГО про авс с ггсс про тритон... Как то не радует такая перспектива. А можно выжимку по теме сделать. Ну или хотя бы на вопросы отвечать.
Поменяю обязательно, но не раньше середины мая.
Магазин SvoёMesto
Ваши права
