Наши моды...

[Esquire]

Esquire ты это, там расскажи

обязательно. пока затаился в ожидании

[Esquire]

кхм... =) страна замерла в ожидании, bnxvs пошел точить новую железяку

[bnxvs]

Вот блин, как узнал?

[Esquire]

Вот блин, как узнал?

дык, отдал же последнее... =)
Дима, ты отпиши в ЛС как с расходниками дела обстоят, что будет нужно в ближайшее время?..

[Доцент]

bnxvs Привет. Что там посылка не пришла. Интересно как почта междугородняя работает. И фотки что внутри будут или нет?

[bnxvs]

Доцент - Твоя пока не пришла - трекнулась в Самаре и пока тишина. Возможно поездом пилит, поскольку самолета такого не помню. Фотки Esquire взялся сделать - на него вся надежа. Посылка с баком сегодня отчалила из Астаны, видимо завтра-послезавтра будет уже у него.

Виталий - пока все в порядке. Протестируй сначала, потом поймем чего изменить.

[Esquire]

Esquire взялся сделать - на него вся надежа.

получил вчера изделие, спасибо, bnxvs! заслать фото сразу не было возможности, прошу прощения.
вот пока фотки, чуть позже дополню каментами

[bnxvs]

Мля, как эта белая пластмасса выглядит затаскано. Ну хоть ты ее щеткой драй - все одно как чушка становиться. Надо менять на черную. И алюминий заменить на бронзу, в живую коцаки так не бросаются в глаза. Тфу ты пропасть, епрст. В общем все мягкие металлы фтопку. Перехожу на нержавейку и бронзу.
p.s. А провари то махонькая оказывается. М-да. Надо искать трубу поменьше. Уж больно монструозно.

[bnxvs]

По просьбам в ЛС, да и по собственному разумению решил собрать в одну кучу материал по созданию "самопального" варивольта на базе дешевой и доступной микросхемы MP2307. Источник информации форумы ECF, немецкий e-rauchen-forum.de, ebay и собственно то, что накопилось в голове у меня. Итак.

Параметры микросхемы MP2307: Ток вых. - 3А, кратковременный пик до 4А. Напряжение питания от 4,75 до 23 вольт. Регулируемое напряжение вых. от 0,9 до 20 вольт. КПД до 95%. Даташит: PDF

Купить готовый модуль можно на аукционе E-bay.com Стоит такой модуль меньше 1 доллара с бесплатной доставкой. Рекомендую сразу приобрести как минимум пару штук, так как в процессе изготовления или эксплуатации вы возможно испортите один экземпляр, а второй будет добираться не меньше пары недель. Так что запас карман не давит.

Модуль выглядит так (на картинке их пара):


Для работы вам потребуются: 1. Паяльник, припой и канифоль, 2. Достаточно острый монтажный нож или скальпель, 3. Немного монтажного провода (лучше многожильного с лужеными жилами - можно выдрать из старого компьютерного блока питания и т.п.), 4. Желательно, но вовсе не обязательно иметь немного термоусадочной трубки для изоляции (2-4мм диаметром), поскольку изолента это грубовато, 5. хорошая лупа и какой-нибудь зажим... лучше всего использовать комплект, т.н. "свободные руки" (особенно тем, у кого зрение не 100% - такая штука в любом случае пригодится в хозяйстве и продается в любом магазине радиотоваров - производитель, как ни удивительно наш "родной" Китай, как бы его не хаяли некоторые "нелюбители" ):


Из комплектующих вам понадобятся:
1. Конденсаторы электролитические примерно следующих номиналов - 16-25 вольт, 100-500uF... такие опять же возможно выпаять в старом компьютерном блоке питания или приобрести в раиомагазинах или мастерских, а также на E-bay.com
Конденсаторов нужно 1 или лучше 2 штуки. Они обеспечивают сглаживание импульсов напряжения и обязательно нужны в случае если вы собираетесь использовать вольтметр для индикации выходного напряжения (в т.ч. при замерах мультиметрами). Тем кто ориентируется исключительно "на вкус" они не нужны... Но вкус дело не точное и все-таки я настоятельно советую конденсаторы использовать.

2. Подстроечный резистор (потенциометр) номиналом 10К (кило-ом). Они так же часто имеются в продаже в радиомагазинах, и тоже есть на E-bay.com Стоят копейки и продаются по 10 штук.

3. Кнопка управления питанием - их множество. Главное условие она должна выдерживать ток не менее 2,5-3А.

Собственно для того, чтобы собрать простейший варивольт уже достаточно этого. Но опционально можно прикупить еще несколько деталей для более удобной эксплуатации устройства, а именно - вольтметр для индикации выходного напряжения, миниатюрный выключатель-рубильник, резистор и малоточную кнопку для управления включением устройства и подачей напряжения на атомайзер.
Вот ссылки на номиналы и информацию о покупке:
1. Резистор - 1 шт. сопротивлением 100К (Кило-ом - можно последовательно более одного резистора если сопротивление меньше, в таком случае суммируйте их сопротивления, или параллельно, если сопротивление выше, тогда делите на кол-во параллельных сумму их сопротивлений - чуть ниже опишу подробнее). На мой взгляд чем тратить деньги покупая по одному, лучше сразу приобрести т.н. KIT - т.е. набор различных. Всегда в хозяйстве пригодится E-bay.com

2. Вольтметр портативный - обычно попадаются китайского производства для контроля Li-Ion батарей. Например такой: Вольтметр цифровой

Есть еще малость подороже, но более красивые (цвет разный и яркие) в он-лайн магазине Чип и Дип К сожалению протестировать их я не могу, так как российские магазины в отличие от китайских или аргентинских с американскими вкупе, работать с Казахстаном не желают. Ну да их дело.


Продолжу в следующем посте, чтобы не раскатывать на всю страницу...
(to be continued...)

[Доцент]

Ну вы блин даёте...
Скоро, ( почти уже) кроме этой ветки ничего читать на форуме не буду.
Здесь якорь бросаю. Так держать!!!

[Dionchik]

(to be continued...)

Ждём!
А случаем, на ебей, термоусадки нету? Чет потыркался, по нашим магазинам, нифига нету, только тонкие, под провода.

[bnxvs]

So... предположим что ваша платка таки приехало. Первым делом ее следует разобрать, вытащив из корпуса. Катушка обмазана каким то герметиком и при открывании легко отрывается - не пугайтесь, это вполне нормально. На второй фотографии видна большая серая блямба - это и есть герметик на катушке.

Плата вынута из корпуса. ВАЖНО: Для начала я опишу "easy way", т.е. простой способ сборки варивольта, без заморочек с малоточной кнопкой и выключателем. Остальное чуть ниже тоже будет, ОК?
Итак необходимо. вооружившись острым ножичком или скальпелем проделать над платой несколько нехитрых манипуляций, а именно удалить три элемента, показанных на следующем фото желтым и красным цветом. Если у вас есть хорошие навыки пайки - можете просто их отпаять, если нет - не беда: срезайте их к чертовой бабушке, они нам нафик не понадобятся более

После срезания всего не нужного, надо там, где на фото отмечено желтым, по возможности аккуратно припаять т.н. перемычку - т.е. кусочек любого провода (чем толще тем лучше - меньше сопротивление). Для того, чтобы он паялся нормально облудите его для начала (у кого есть уже луженый - т.е. не медно-желтый, а серебристый провод можете пропустить дальнейшие инструкции в этом абзаце). Это означает, что медный проводок следует покрыть слоем олова. Для этого его опускаете в канифоль и проводите по нему горячим паяльником уже в расплавленном олове. Долго держать в канифоли не следует, как только она расплавиться и покроет проводок вытаскивайте и уже на весу ширкайте паяльником по проводу до получения более или менее ровного слоя олова на его поверхности. Проводок не надо обрезать сразу коротко, можете хоть метровый взять, облудите кончик миллиметра на три-четыре (для перемычки этого достаточно), затем приложите кончик к контактной точке, откуда вы отрезали/отпаяли элемент выделенный желтым цветом, и ткните паяльником (припаяйте короче). Затем подогните проводок так чтобы он касался и второй контактной площадки бывш. желтого элемента и повторите процедуру припаивания. Лишний провод отрежте кусачками... или зубами за неимением оных
В итоге должно получиться примерно следующее:

Теперь давайте договримся о нескольких ВАЖНЫХ моментах, на которые следует обратить особенное внимание. Это убережет вас от ошибок и путаницы в дальнейшем. Итак:
1. Далее по тексту я буду употреблять термины "левая сторона", "правая сторона", левый нижний контакт", "правый верхний контакт". Чтобы было понятно имеется в виду ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ стороны платы на последнем фото. ИМЕННО и ТОЛЬКО на этом фото и ни на каких иных. Запомните это пожалуйста и не путайтесь.
2. На последнем фото и СЛЕВА и СПРАВА нижние контакты (левый нижний и правый нижний) ЭТО МИНУС!!! И соотвественно средний левый контакт и парочка средних правых (обратите внимание их там четыре, а не три как слева) это ПЛЮС!!! Не путайте, запомните обязательно!!!
Левая сторона платы это сторона куда подается ПИТАНИЕ, а правая сторона платы - откуда берется ВЫХОДНОЕ напряжение. Т.е. слева батарейки, справа атом!!!

Поехали дальше...

Подготовив плату пора ее "обвесить" необходимыми внешними компонентами, о которых я упоминал в первой части: конденсаторы, резистор-потенциометр (далее просто переменник) и кнопка включения.

Начнем с конденсаторов. Работая с электролитическими конденсаторами (это такие "бочонки" натыканные на платах различной электроники) важно понимть что они таки имеют ПОЛЯРНОСТЬ!!! Т.е. минус и плюс, и путать их вовсе не есть гут, так как ничего хорошего это вам не принесет (ни коня, ни бурки, ни нагана... ).
В большинстве случаев отличить минусовой контакт от плюсового можно по маркировке нанесенной на сам "боченок" конденсатора. Чаще всего сторона контакта "минус" отмечена серой или иного цвета полосой с указанием значка "-" (правда иногда он напоминает скорее букву "О" или отпечаток чьих то смачных губищ... но понять можно ). Посмотрите на фото и вам станет понятнее:

Так вот припаивать конденсатор необходимо контактом "минус" на минус платы, и конечно же контактом "плюс" на плюс платы. Конденсаторов всего потребуется пара, или за неимением хотя бы один. Важнее всего припаять его со стороны выходного напряжения, т.е. справа. Соответственно минус конденсатора на нижний правый контакт, а плюс на два средних правых контакта, которые необходимо так же спаять между собой 9благо они совсем рядом торчат - достаточно просто капнуть хорошо оловом). Так же точно припаивается конденсатор с левой стороны (внизу минус, в середине плюс).
Вот так примерно выглядит это в реале (нафика корпус напялили - ХЗ, но другой фотки нет под руками):

Это как раз правая сторона - обратите внимание куда "смотрит" маркировка минуса!!!

[bnxvs]

Блять, да что же нахрен с этим форумом. Полчаса писал и весь текст пи...ся. Ну е.... Нафик. Потом напишу, задолбало все.

[Доцент]

bnxvs У меня так сто раз было. Пишешь, пишешь с определённым настроением и вдохновением. А потом бац и вторая смена...
Лучше с начало в ворде черновик сделай а потом вываливай на форум. Т.к. второй раз писать желания и настроения почти не бывает.

[bnxvs]

Да уж. Обидно получилось... Я тоже часто использую блокнот для черновой записи, но тут лоханулся. Придется по-новой все писать, не обещаю, что будет так же подробно теперь Но буду стараться... Эй муза, ты где мать твою за ногу... работать пора

Часть третья, мажорная
Кроме ножек конденсаторов на плюсовые и минусовые контакты с правой и с левой сторон припаяем отрезки проводков (если у вас не луженые, т.е. медного, а не серебристого цвета провода - облудите их предварительно, как уже описывалось выше). Для "минуса" и "плюса" желательно взять провода в разного цвета изоляции, чтобы потом не париться где какой конец Идеально использовать провода от компьютерного блока питания, они как раз разноцветные и луженые изначально. Советую минус обозначить черным цветом, а плюс красным.
В итоге получиться примерно так:

На фото плата находится нижней частью нам в лицо - опять таки обращаю ваше внимание на маркировку конденсаторов!!!
С правой стороны, к концам проводов можете смело припаять коннектор вашей будущей е-сиги (на ваш выбор 510 или 901... или для экстремалов 801) главное помнить, что это должен быть батарейный коннектор, а не атомайзерный на фотке ниже "немецкий" вариант с RCA (ну любят немцы его... или китайцев не любят - ХЗ). Плюсовой провод НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую припаивать к центральному контакту коннектора. Возьмите это в привычку, так как множество модов использует металлический корпус как минусовой проводник это стало своего рода стандартом "де факто". По крайней мере никогда не запаритесь и не соорудите незапланированное КЗ.


Теперь дело за переменником. Я рекомендую использовать переменник номиналом 10К (кило ом), ссылку на который я давал в первой части. Но если у вас уже имеется другой, или вы по каким-то причинам выбрали иную модель (например с большой и удобной крутилкой, а не под отвертку) - дело ваше. Главное разобраться "в трех соснах"... а точнее в трех контактах переменника где у него какой. В том, что использовал я средний контакт - переменное сопротивление. В вашем скорее всего тоже, но бывают и исключения. проверить можно просто - возьмите китайский (или очень навороченный) мультиметр. Поставьте его на проверку сопротивления и прижимая поочередно к парам контактов на переменнике крутите его. Если цифры на табло мультиметра не изменяются - это контакты постоянного сопротивления, а если "скачут" туда-сюда вслед за верчением туда и обратно крутилки - это как раз переменное. Определите в три попарные проверки, какой именно контакт переменный. Давайте назовем его для простоты СРЕДНИМ (ну как средний палец - крутишь крутилку он и поднимается ) остальные обои-два просто КРАЙНИМИ. ОК?


Теперь можно и припаять его к плате - крайние контакты переменника припаиваются с правой стороны платы на минус и на плюс соответственно. Полярность тут не важна - любой из крайних контактов на минус, второй на плюс. Средний же контакт нам надо припаять на правый верхний контакт (не даром на корпусе напротив него намалевано "Adj" - что означает adjustable, т.е. переменный, настраиваемый ). Для этого необходимо подпаять к среднему контакту кусочек (отрезок) провода, подходящей длины, так как длины ножки явно не хватит чтобы так изогнуться
Если же вы собираетесь крепить переменник куда-нибудь отдельно от платы - можете все ноги удлинить напайкой проводков. Главное не советую использовать тот же цвет, что и для проводков питания (минус и плюс), чтобы не попутать ненароком.

[Mikhail]

не обещаю, что будет так же подробно теперь

Эх, таким безруким как я, только с подробностями надо ((( но подробности может компенсировать и большое количество фото! ))

[Dionchik]

Подредачу ссыли, а то каждую вставлять...:

[bnxvs]

Часть четвертая "Конец easy way" или "Start of advanced tutorial"

Итак, наш варивольт практически собран, и осталось только присобачить какую-нибудь кнопку для его вкл/выкл. Поскольку, согласитесь, не правильно это постоянно дергать концы от батареек Последний аккорд упрощенной схемы - в разрыв любого из "левых" проводков (от батареек) втыкаете кнопку. Напоминаю, что кнопка должна при этом выдерживать ток до 3А, т.е. абы какая тут не прокатит. Нужна Кнопища!
Что такое "в разрыв" надеюсь понятно? На всякий случай "на пальцах" - кусочек провода от плюса батареек на один контакт кнопки, а на другой контакт левый провод "плюса" от платы. Когда кнопка не нажата питание прерывается, когда нажата - подается.

Собственно в таком виде варивольт можно уже и эксплуатировать в хвост и в гриву. Например у меня был под руками хороший такой миркрик (миропереключатель) - так я так и парю "на упрощенке". Но пытливый ум настоящего "чайника" разве остановишь? Нееет. Начнем модернизацию нашего хозяйства. Так сказать будем реализовать продвинутую схему. Навтыкаем в наш варивольт масенькую и приятную кнопочку, вместо имеющейся уже бандуры, присобачим индикатор выходного напряжения... ну и на десерт прикрутим гламурный светодиод для индикации включения.

Итак, сразу для затравки картинко с "принципиальной" схемой подключения малоточной конопочко:

Не обращаем внимания на правую сторону - там у нас уже все и так в ажуре. Смотрим только на левую. Как видно появился еще один элемент, который необходимо удалить - в верхней части платы. Это резистор на 100К (кило ом), который замыкает управляющий контакт вкл/выкл микросхемы на минус питания, таким образом плата находиться постоянно во включенном состоянии. Для особо увлеченных экспериментаторов могу подсказать, что при таком раскладе замыкание верхнего левого контакта на нижний левый контакт (минус) приводит к выключению платы, т.е. процессу обратному от того. что нам нужно. В принципе можно поставить не замыкающую кнопку, а размыкающую (например двухпозиционный микропереключатель) и добиться требуемого результата. Но! Нафига козе баян?
Сделаем по-людски. Итак - удалим этот самый резистор. Опаньки!!! Вот тут ВАЖНОЕ замечание - если у вас есть возможность его аккуратно отпаять, а не отрезать поломав - это очень и очень хорошо есть. Он нам очень даже пригодиццо! Не получится - так и шут с ним. невелика потеря.

Продолжим в следующем посте.

[Mikhail]

To be continued...

Руки уже чешутся так, что ищу подходящий рашпиль )

[bnxvs]

Продолжение балета... сами знаете какого

Итак, как понятно из вышеприведенной схемки (а для особо пытливых умов из даташита) микросхема позволяет управлять своим включением и выключением не разрывая цепь питания (провода от батареек). Понятное дело, что токи протекающие в такой цепи не сопоставимы с токами в цепи питания и производитель благодушно предусмотрел для нас возможность использования не громоздких кнопок не требовательных к токовой устойчивости. То бишь, простым языком, мелких кнопок, которые имеются в свободном доступе и/или выковыриваются из подручных устройств, типа фонариков, лазеных указок, компьютерных мышей и т.п. барахла, которого у уважающего себя музчины всегда полный балкон/гараж/сарайчик... Знали бы жены про все эти заначки - разразилась бы грандиозная уборка с промыванием мозга
Тут опять же важно отметить, что раз уж производитель платки воткнул между контактом вкл/выкл микросхемы и минусом питания резистор на 100К (кило ом) мы не будем умничать на предмет обоснованности такого решения, а просто используем те же самые параметры. Как вы наверное помните, мы удалили этот резистор с платы, и теперь нам потребуется воткнуть его же или точно такой же между нашей кнопкой и платой! Те кто умудрился выпаять резистор аккуратно - берут его, те у кого руки заточены под... зубило с молотком - берут новый, такого же номинала резистор (100К).
Маленькое лирическое отступление. Закон Ома в школе все "проходили", но мало кто его ептыть помнит. так что не буду и я вас грузить мудренностями, а попросту скажу так: если нет под рукаим резистора на 100К, подойдут любые номиналом меньше или больше (понятное дело в килоомах - нам не нужны резисторы с совсем низким сопротивлением типа 20Ом и т.п. - можно конечно из них сделать "гирлянду" и довести до нужного номинала, но это уже извращение, такое же как и хоккей на траве). Например если мы соединим последовательно два резистора по 50К (кило ом) то в итоге получим 100! А если параллельно два резистора по 200К - опять таки 100!
Последовательно это типа так:


А параллельно это вот так:


При последовательно соединении сопротивления суммируются, а при параллельном сумму сопротивлений делите на количество резисторов (по хорошему формула немного сложнее, но для наших целей сойдет и так, кому интересно - гугл в помощь). Надеюсь понятно изложил
Самый прикол в том, что эти методы можно совмещать и получать вообще какое угодно сопротивление не имею изначально подходящего номинала. Кстати это вполне справедливо и для намотки наших любимых спиралей из нихрома Спираль в две проволоки имеет в два раза более низкое сопротивление чем в одну! И соответственно в два раза более длинная спираль имеет в два раза большее сопротивление чем короткая. От ведь Ом, от ведь сцукин сын Предлагаю его произвести в почетные е-курильщики с вечным уважением и респектом.
Итак имеем резистор... в смысле в руки берем, а не то что вы подумали и припаиваем его за один конец к любому контакту нашей кнопки. Второй его конец (мля - электрод естественно, что за выражения молодой человек, тфу на вас) паяем к нижнему левому контакту (минус) платы (аккуратно, там уже напаяна нога конденсатора и провод от батарейки). Теперь берем кусочек провода и паяем одним концом к свободному еще контакту кнопки, а другим концом к верхнему левому контакту платы (на крышке корпуса обозначен "En" - т.е. "Enable", в данном контексте включить). И все дела и сиськи набок
Кнопка уже должна заработать. Но епрст, а как же мы увидим что она работает?
Правильно - надо бы что-то навертеть для индикации режима вкл/выкл. Щас забацаем...