trias
Я заказал боксмод уже. На бак пока денег не хватило, как придет придется тетрис парить на нем какое то время. Посмотрим что будет.
trias
Я заказал боксмод уже. На бак пока денег не хватило, как придет придется тетрис парить на нем какое то время. Посмотрим что будет.
Так тем более проблем не будет. 5 витков 0.2 нихрома на зубочистку чуть сточенную. Маленький кусочек на 2-е разорванного ватного диска и все. Пара много, вкуса тоже, протечек нет. Сверху ложить ничего не надо, по бокам торчать тоже не должен, сильно торчатьСообщение от bsd9
Поищи на форуме в поиске (который гугл сверху посередине) вертикальная спираль t3s.
iStick Pico + Nebula wine
Пришел мне айстик 100W.
Два вопроса: можно ли наматывать 0,5 кантал ? И на каких ватах парить ?
Попробуйте, если сможете впихнуть. Но очень сомневаюсь, что получится.
девайсы
Понял. А что по ватам ? Парю на 12 сейчас. Но странно, что боксмод сначала не давал выставлять больше 10.
Вертикальная спираль на 1.5 мм нормально должна встать. Имхо, конечно, но мне вертикальная спираль больше нравится, до и ватт на ней побольше можно.
iStick Pico + Nebula wine
Но протечки есть все равно. Либо в рот, либо капелька на батарее. Вертикальную спираль попробую, ок.
Возможно этот конденсат, иногда можно его стряхивать как градусник.
iStick Pico + Nebula wine
trias
Не думаю, так как жижы много уходит. Мне кажется она просто уходит не туда. На один перекур выходит примерно 0,8 жижи. Или это нормально ?
у меня 2.5 мл на день хватает
Значит мое подозрение подтверждается, она вытекает.
Можно, но не нужно.
Если намотаете спираль под оптимальный режим для 0,5 кантала (ссылка на спираль, оптимальная мощность 22W) - то Тетрис её просто не потянет, греться будет, как утюг. Плюс шанс поджарить силиконовый изолятор - вонять будет.
Если будете парить с недогревом - пар не тот, какой смысл? Если спираль короче - сабом (sub-Ohm), зачем на Тетрисе?
Лучше уж нормальную (подходящую для него) спираль из 0,25 кантала, 2 мм, 5,5 витков, на 12W. Или "всенароднолюбимую" - 0,2 кантал, 2 мм, 5,5витков, на 10 Ватт.
При 0,25-м пара больше раза в 1,5. Есть примеры намоток и на 0,32-м.
Вообще, вот почитайте первый пост - http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t37490.html
Нормально. У всех по-разному. Перешёл с 0,2 кантала на 0,25 - одной заправки (2,8 мл) перестало хватать. Жижа, "как в трубу", по сравнению с 0,2-м. Но пара больше и лучше.
Как определить вытекает или нет: заправил сухой клир (с сухой испарительной камерой атомайзера) - если после непрололжительного парения (когда капли конденсата в мундштуке ещё мелкие) появляется хлюп внизу испарителя (в центральном отверстии) - хлюп слышен при несильном вдуве в мундштук, то значит вытекает.
Если хлюп появляется после долгого парения (например, после опустошения больше половины бака) и капли конденсата крупные (а тем более стекают вниз) - то это, ессно, просто конденсат. Вытряхнуть и промокнуть-прокрутить воздуховод через мундштук свёртышем из бумажной салфетки или, например, туалетной бумаги (а что?).
Конденсат или жижа - на глаз в клире не определишь.
Если вытекает - слабый фитиль, недогрев спирали или слишком сильная затяжка. Тетрис лучше тянуть постепенно.
По намотке: стержень, на который наматывается спираль (зубочистка, сверло и т.п.), должен плотно входить в пазы для фитиля в корпусе испарителя.
Спираль мотается из учёта того, какая проволока имеется. Примеры выше. Расчёт по калькулятору - MicroCoil Calculator — Микрокоил калькулятор , оптимальная удельная мощность - 0,3-0,35 W/mm².
Ещё пример обычных спиралей - http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t20...ml#post5080639 там же ссылки на BVC.
Сухой фитиль должен без особых усилий двигаться в спирали. Материал фитиля - лучше бамбук или качественный хлопок (KohGenDo, нпр, ватные шарики).
Как должно работать, если всё правильно сделано: при нормальном паре и отсутствии протечек - после затяжки, сразу или чуть позже, из одного из двух фитильных отверстий испарителя (откуда фитиль торчит) поднимается маленький пузырёк воздуха. Может быть после пары затяжек пузырёк побольше.
Если Тетрис заправлен под завязку (3,0 мл), то пузырька может не быть - есть шанс при первых частых затяжках словить гарик. Приходится коротко-несильно вдувать в мундштук пока до 2,8-2,6 мл не выпаришь. Совет - на заливать больше 2,8 мл.
Если сделать фитиль слабее - может течь при почти пустом баке.
Это особенности Тетриса, связано с объёмом свободного воздуха в баке.
Тут выше кто-то спрашивал - нормально ли, что при заправке Тетриса, при откручивании базы (основания с испарителем), из мундштука (он вниз) вытекает несколько капель жижи. Да, это нормально - вытекает или конденсат, скопившийся между трубкой испарителя и трубой воздуховода. Или жижа стекает с уплотнительного кольца-шляпки в трубу воздуховода при выкручивании-вытаскивании.
Перед заправкой Тетрис можно с минуту подержать стоя на мундштуке (носом вниз), что бы жижа стекла с испарителя в бак.
См. T3S в подписи ниже, там ещё есть.
Не отходя от кассы -
спойлер
Последний раз редактировалось Katran73; 30.09.2015 в 14:35.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Katran73
Спасибо. Емко, надо все переварить. Но судя по всему все таки протекает, хлюп появляется сразу же. У меня этот клир получается парить только в "режиме дрипки", он не хлюпает когда жидкости почти нет. А как понять "слабый" фитиль ? У меня в спирали он свободно НЕ ходил. Несколько постов выше можно увидеть фотографии моей намотки. Что не так там ?
Вообще - именно когда он болтается в спирали и в отверстиях подачи жижи. Диаметр намотки спирали не зря рекомендуется брать равным диаметру отверстий подачи. Или размеру просвета, как у Тетриса - отверстия квадратные со стороной 2 мм - соотв-но, диам. намотки спирали 2 мм. Или, в крайнем случае, 2,25 мм с учётом "квадратности" отверстий (можно не заморачиваться и просто мотать на зубочистку, которая плотно входит в пропилы испарителя).
Теоретически - "слабый" фитиль - это когда его "жижепроводность" больше, чем может испарить спираль. Т.е. жижи поступает больше, чем испаряется. Например, за счёт разрежения в испарительной камере при затяжке (например: сильно затянул - жижу насосало в камеру, спираль столько из фитиля испарить не смогла -> жижа убежала на дно -> хлюп).
Ради эксперимента попробуй заложить мелкие обрезки фитиля в отверстия подачи жижи (в пропилы испарителя которые) на основной фитиль и прижать крышкой испарителя (которая с трубкой), т.е. немного "заткнуть" отверстия и уменьшить подачу жижи. Но поверх самой спирали ничего класть не надо - это делает четверть поверхности спирали просто нерабочей.
А вообще, если всё правильно намотано-уложено, то течь не должно.
Ещё раз, основные принципы:
Диаметр намотки спирали равен диаметру отверстий подачи жижи (но не более 1,5 диаметра подающего воздуховода).
Сухой фитиль без сильного напряга двигается в спирали, но и плотно прилегает к краям отверстий подачи (Тетрис, Тайфун, Сабтанк).
Режим парения и соотв-но параметры спирали (проволока, кол-во витков) подбираются по "батарейке" и по тому, что может выдержать испаритель (ватты W, вольты V). Удобно подбирать по калькулятору reprova.com/calc. И/или из расчёта: на один виток "0,2 кантал на 2 мм" = максимум 2 W мощности (С, Куллибин).
Например: 0,2 кантал на 2 мм, 5,5 витков = 11 W макс. В калькуляторе видно - с учётом ножек спирали, оптимум = 10 W. То же для 0,25 кантала - 12 W опт.
Как-то так.
P.S.:
Чёт сразу не заострил внимание, сорри. Нормально там всё, вроде. И если раньше можно было грешить на егошку, то сейчас с Айстиком должно быть всё нормально.
Разбери испаритель - сними крышку, вытащи фитиль, вкрути в основание Тетриса, накрути всё это Айстик. Тыкни кн. "файер" (что бы не сжечь спираль и не поджарить изолятор долго не держи) - посмотри, как сухая спираль нагревается - если за секунду красная-оранжевая-жёлтая - всё ОК.
Экспериментируй с фитилём. Проверь свободно ли нижнее отверстие испарителя (воздухоподача) и прочие отверстия на подаче воздуха.
Последний раз редактировалось Katran73; 30.09.2015 в 20:24.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Ну да, примерно все так и есть.
Единственное что пока понял, затяжка у меня действительно довольно активная. Вчера вот попарил, вроде бы и не тек, но жижа все равно быстро улетает.
Добавил фотографий разобранного корпуса Тетриса и совет по ремонту в тот пост -> http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t20...ml#post5080639
Может можно ссылку на него добавить в шапку в первое сообшение темы? Тетрисы пока ещё в ходу, не вымерли.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Тетрисы пока ещё в ходу, не вымерли.
Вот один из двух оставшихся (все оригинальные разошлись "по рукам"):
P.S. база аэротанка, колба с крышкой - от вивы, воздуховод со сменным колоколом - самодельный (на фото - под испаритель T3s), намотка фитиля стандартной спайкой от killer 1,8 Ом
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор будет оптимальным для кангера? Чтобы и заряда хватало, и чтобы не сжечь чего
Или можно любой из представленных на рынке брать? Не будет ли проблем с совместимостью?
Появилась проблема с эводом, подскажите, пожалуйста! У меня кангер МТ3. Куплен неделю назад. Неделю все было отлично:вкус, пар, заказала уже кучу сменных испарителей на фасте, но вчера случилось страшное! Сперва аккумулятор разрядился и перестал заряжаться. Вернее, заряжается 5 минут, потом горит зеленым (типа зарядился), а по факту разряжен. Но это ладно, батарейку поменяю, пока есть от старой эгошки. Появилась более серьезная проблема-гарь! Сначала как будто пропал вкус. Первая затяжка-вкус есть, последующие-просто мерзкая сладость, переходящая постепенно в гарь. Сменила испаритель-то же самое. Промыла под водой-тот же эффект. Поставила еще один испаритель (он почему-то был немного длиннее, чем первый, но короче родного), вроде нормально. Но при этом на родном аккуме (который получается разряжен практически) снова гарь! А на аккуме эгошки гари нет, но появляется она иногда, если затяжка глубокая. Объясните, что я делаю не так? Может ли сам клир прийти в негодность? В чем может быть проблема? Очень надеюсь на помощь.
Ваши права
