Тут был спам
Тут был спам
мой давнишний отзыв-обзор ---- http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post4326927Смотрю тут перекличка живых клопов?
сейчас: жив здоров клоп клопов
по существу:
ничего не сгорело
коннектор в порядке (не отвалился, не провернулся, резьба не стерлась)
усб работает (но заряжаю им раз в 2-3 месяца по необходимости, т.к. заряжаю в основном заряднике, да и акумов хватает)
покрытие кое где под облезло, но у мну закатан в винил (самопал)
крышка подшатывается с рождения
экран работает
падал и не раз; причем наискось коннектором вниз (дриптип и колбы в хлам, а конектор и клоп живы)
условия эксплуатации НЕОФИСНЫЕ
кнопка фаер неделю назад захандрила:
разобрал->вытащил плату->почистил кнопку под мембраной и сменил мембрану с кнопки "+" -> собрал -> все работает как часы.
после было многое и выбирал между ними:
в итоге оставил клопа, т.к.
сигель пережаривал и угловатый был да и линейник он условный
евик мини: - не зашел- да термоконтроль, ну и покрытие, ну пин. но чет не вкусно.
I-стик 30: как погремушка блестючая, да и батарея штатно не съемная, короткий для меня (мизинец некуда деть), хотя ТТХ ОК
что щас у меня - ниже в спойлере: устраивает. (пока....)
думаю клоп резервным полюбому оставлю, хотя и мехи есть
клоп сейчас
щас у меня - только сегодня забрал (доволен пока)
всем клоповодам
всем вкусного
Приехала плата от Kanger Kbox Mini 50W с фасттека. Точнее две. Рабочие, проверил. При включении высвечивают Kangertech.
Начало: http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post6911810 - там же эскиз с размерами - соответствует. Габаритная длина платы 66,5 мм, как и указано в описании на фасте. На 2 мм длиннее клоповской.
Упаковка:
спойлер
- никакая, просто завёрнуто в пищевую плёнку (ПЭ).
Визуальное сравнение, плата Клопа справа:
спойлер
Длина. У кангеровской платы можно в нижней части (где USB) сточить почти миллиметр. В верхней части (где крепежные отверстия) - рискованно, текстолит не просвечивает. Коннектор (замененный) всё-таки придётся на миллиметр выдвигать из корпуса.
Ширина платы: один в один с клоповской, 15 мм.
Толщина. Кангеровская ~ на 1 мм толще из-за излишне поднятого LCD (пластиковая рама), но всё же дисплеем впритык к корпусу встаёт в верхние направляйки корпуса (около/под коннектором П-образный выступ). Но его (выступ) всё равно пилить из-за длины платы, или просто срезать и примудрить другой упор.
В общем, часа на 2-3 работы. Но пока этого времени нет, буду неторопясь по вечерам попиливать, к выходным, думаю, сделаю.
Описание позже.
P.S.: Нареканий на качество сборки плат нет - всё ровно припаяно, без соплей и пр.
И ещё нюанс - у Клопа кнопки и дисплей на плате расположены несимметрично, т.к. плата в корпусе сдвинута к стенке, противоположной крышке. У кангера - всё симметрично.
По ходу дела видно будет, что куда, т.к. для кнопок всё равно какие-то доп. нажимайки нужны.
Последний раз редактировалось Katran73; 23.02.2016 в 09:35.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Тут был спам
Нет, центры не совпадают. Там есть ссылка на эскиз, там видно по цифрам.
Кнопки (круглые нажимающие) ложатся на кнопки электрические не по центрам.
Кнопки на плате кангера ниже, чем клоповские, поэтому нужны какие-то дополнительные "нажимайки" под круглые кнопки. Кусочки пластика приклеить к ним, например. Ну и подложка какая под "пустой бок" - резинка/микропора.
Сложнее объяснить, чем сделать.
На кн. "+" и "-" один общий кусок пластмассы приклеить и никуда не денутся.
Последний раз редактировалось Katran73; 23.02.2016 в 09:47.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Ждем гайд для самоделкиных как реанимировать клопа
Да, очень интересно!
Сегодня поменял коннектор на фастовский. Перепаял, собрал, как накручиваю атом - козит коннектор, отворачиваешь на пару оборотов - нормально. Скорее всего глючный коннектор попался. Пришлось перекинуть внутренности в корпус донора с живым коннектором. Понимаю, что снова недолговечно, но пох. Между пином внутрь проложил оринг 510, разрезал его и удалил 2 мм, чтобы сел идеально. Послежу за эспериментом камрада катран73, в случае благополучного исхода - тоже воткну кангеровскую плату.
девайсы
Ну коннектор я поменял через месяца 3-4 (на фастовский), с тех пор и ходит. У другого хозяна, но ходит. Тот, кстати, с удивлением узнал, что коннектор не родной, думал, что так и былО
Итак, установка платы (клона?) от KangerTech Kbox Mini 50W в корпус Cloupor Mini.
Откуда плата и эскиз с размерами там - http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post6911810
Сравнительные фотографии плат Клопа и Кбокса на этой странице, чуть выше - http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t48...ml#post7153456
UPD: Точно такая же по размерам плата, но 75W и с ТК - https://www.fasttech.com/product/4507200 (цена почти такая же). Но у этой платы есть существенный "косяк" - выходит из спящего режима только при двойном нажатии Fire (смотри обсуждение на фасте).
Вариантов установки в корпус два: без изменения платы (1) и с выпаиванием разъёма micro-USB (2).
Если зарядка аккума в ББ не нужна (используется сменный аккум), то разъём можно выпаять и впихивание платы в корпус намного упрощается. Особенно, если 510 коннектор родной клоповский, то плата просто ставится в корпус и распаивается. Только на кнопки приделать "нажимайки". Родной регулируемый коннектор короче фастовского подпружиненного на 1,5 мм - этого достаточно, чтобы плата вошла на место без допиливания.
Если нужна зарядка аккума в ББ, то нужно вырезать в корпусе отверстие под USB и прочее. Необходимы: прямые руки, дрель, Дремель или подобное устройство, надфили и пр.
Термопистолет с термоклеем желателен в любом случае.
Термины: стойка - там, где магниты в корпусе; лицевая стенка - там, где отверстия под кнопки; боковая стенка - широкая боковая стенка корпуса, из которой торчат стойки; коннектор - 510 коннектор под атом; разъём - разъём micro-USB; верх - там, где 510 коннектор; низ - там, где у Клопа родное отверстие под разъём; отсек - чёрный пластмассовый отсек под 18650 аккум.
Вариант 1, поехали:
Набор инструментов:
спойлер
Изначальный вид корпуса:
спойлер
- ребро жёсткости (?, выступ) на лицевой стенке внизу (на фото слева) нужно срезать. На фото я его уже скусил мелкими кусачками.
Желательно не только выровнять стенку без ребра, но и сделать выемку. Почему - плата с разъёмом в корпус не входит - мешает нижняя стойка.
спойлер
Пришлось сошлифовать примерно 1 мм разъёма USB, спилить на 0,5 мм стойку надфилем и сделать небольшую выемку в лицевой стенке. Только тогда плата вошла между стойкой и стенкой.
Нужен Дремель или, например, ногтеполировалка с алмазными насадками.
Размечаем отверстие под разъём симметрично кнопкам, сверлим, выкусываем, допиливаем. Сплав относительно мягкий и вязкий, надфилями пилится легко.
Итог с отверстием:
спойлер
Если ставить плату по варианту 2 (без разъёма), то вышеприведённые операции не нужны.
Далее. Плата подходит по размеру в родную П-образную "держалку" на корпусе. Только нужно убрать перемычку у "П".
Я выкусил её мелкими кусачками и подровнял ножом из быстрореза. Нужно действовать осторожно - выступы без перемычки можно и отломить.
Можно, конечно, долго пилить перемычку надфилем. Т.к. насадкой дремеля туда подлезть проблематично.
спойлер
Корпус готов, продолжаем.
У платы можно сошлифовать торцы примерно до 0,5 мм с обоих сторон - со стороны разъёма и со стороны коннектора. Тогда она впритык входит в корпус с фастовским коннектором.
Слои фольги я, всё же, зацепил, но без последствий. Сошлифовывать торцы лучше не напильником, а чем-нибудь высокооборотистым, например, электроточило/наждак/дремель. Тогда срез получается, так сказать, чистым, без лохмотьев фольги.
Закрыл торцы изолентой. В плате минимум 4 слоя фольги.
спойлер
- обратите внимание: на разъём USB надет кусок шланга от стетоскопа (например, просто подходящий) - это закрыть просветы в отверстии корпуса.
Далее, "нажимайки" и упоры.
Вырезаны из подвернувшихся/подходящих кусков пластмассы. Думаю, всё видно на фото:
спойлер
Чёрные упоры - толщина 1,5 мм. Это что бы совместить ось кнопок платы и ось отвестий в корпусе. На плате клопа кнопки и дисплей несимметричны относительно центра платы, на плате Кангера - симметричны.
Однако, верхний нужно клеить не так, как на фото выше, а так, что бы между пластмасской и стойкой пролёг плюсовой провод отсека:
спойлер
С кнопками "+" и "-" всё просто - кусок пластика на обе кнопки, толщина 1-1,2 мм.
спойлер
А с кнопкой Fire немного мудрёжно - она одна и не совпадает по центру. Подвернулся кусок выгнутого пластика, толщ. 1 мм - легло идеально в упор в ребро жёсткости. Дополнительных приспособ не потребовалось.
Кнопки приклеены к пластику качественным цианакрилатом.
Нюанс - нужно сточить ободок кнопки Fire как на фото ниже, что бы не задевало шлейф дисплея. Кнопка стальная, нержавейка - пилится плохо.
спойлер
Установка в корпус.
Как пошло, так по ходу дела и ставил. Из-за неудобства установки, провода + и out состыковал/спаял, закрыв соединение кембриком (трубка ПВХ). А из-за того, что плата впритык с коннектором (даже слегка поджимается им), пришлось процесс проводить "не по человечески".
Процесс, примерно: наживил коннектор; установил отсек; спаял плюсовые провода, уложил; установил плату; подтянул коннектор; расклинил заднюю часть платы обрезком зубочистки (микросхема - стойка, где разъём); затянул коннектор; спаял провода out (коннектор - плата), уложил; уложил минусовой провод с клеммой; напаял перемычку с минуса на гайку коннектора (это необязательно). Всё.
спойлер
Собрал, проверил - работает. Поднял минусовой провод, залил местами термоклеем немного.
В окончание, не мудрствуя лукаво, прикрыл всё изолентой. Крышку отсека платы (чёрную пластмассовую) не закроешь, т.к. плата немного выступает (вровень с магнитами) из-за смещения осей кнопок.
спойлер
Совсем всё. Два живых Клопа:
спойлер
За что мне нравится Клоп - за его компактность. С укороченным Сабтанком даже в футляр от очков помещается.
спойлер
Впечатления от работы платы Kanger Kbox Mini 50W.
Существенные отличия от Клопа:
"Засыпает" через 10 секунд после отпускания кнопки, просыпается при нажатии моментально, как Эвик.
Сопротивление спирали измеряется постоянно, как у Эвика Мини, а не как у Клопа при нажатии Fire.
Сопротивление и напряжение округляется до десятых долей Ом и Вольт. Омы занижает немного, соотв-но и вольты. Что бы вольты совпадали с Клопом и Эвиком, нужно мощность увеличивать на 0,2 Вт.
Пример - бак один и тот же, на всех ББ выставлена мощность 15 Вт: Клоп меряет 1,03 Ом, ставит 3,93 В; Эвик - 1,06 Ом, ставит 4,01 В. Кбокс показывает 1,0 Ом, ставит 3,8 В. Что бы было 3,9 В, нужно выставить 15,2 Вт.
А в общем, плата, как плата. Работает, жарит. Впрочем, как пишут в теме Subox'а - Kbox Mini 50W это не тот боксмод, который можно покупать ради именно боксмода.
Если выключен (5 быстрых нажатий), то при нажатии на любую кнопку, на дисплее высвечивается OFF. И кто такое придумал?
Ещё нюанс.
Не знаю, в чём какая магия заключается, но из этой троицы пар вкуснее на Клопе. Немного, чуть-чуть.
Кангер и Эвик - одинаково.
спойлер
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Katran73; 10.05.2016 в 07:43.
Cloupor Mini 30W, eVic VTC Mini, Eleaf iStick Pico 75W, Plus.
Kanger T3S, Kangertech SUBTANK Mini, Dvarw MTL, Doggystyle 2K16, SXK Nebula Wine, Nectar Micro, by-KA v6. Origen V3 RDA, Nomad RDA.
Бамбук - всё о нём. Дрип-типы. Приблуды. Клуб любителей сигаретной затяжки
Katran73, поздравляю! Рад, что всё получилось!
Katran73, просто отлично сделали!
Katran73 +
Вроде еще DNA плату ставили, только не помню где видел...
Живу с клопом год уже . Были косяки исправляемые. До 30дцатки тянет. Пытался кальянную с билли2- ништяк конечно, но не навсегда для меня. клоп рабочая лошадка по любому. Тайфун по вкусу пока круче всех. Сейчас пико хочу взять. Вкус отрекламировали на нем отменно.
Не курю