Итак, разбираем испаритель, удаляем старую закоксованную спираль, промываем детали в проточной воде и просушиваем.
Обратите внимание на подгоревшую в нескольких местах эластичную прокладку-изолятор плюсового контакта.
Это результат прожига спирали без фитиля, от батареи - не советую так делать, ибо привкус горелой резины мало кому интересен, и вам он точно не понравится.
Но, тем не менее, этот подгоревший резиновый малый еще долго прослужит после простой промывки.
Не надо забывать прожечь подготовленную спираль турбозажигалкой до установки ее в испаритель.
Спираль готовим из проволоки 0,2 мм. Из другой не пробовал.
Нихром 0,2 мм, по моим фломастерам, более мягок, да и вообще, более уместен для данной инсталляции.
Тогда как кантал А1 (пробовал 3 варианта из разных источников), те же 0,2 мм, ощущается более пружинистым и плотным.
В данном случае мотался кантал А1 0,2 мм = ваня объявил 1,9 Ом.
Обобщаю: если мотать 0.2 мм диаметром витков 2 мм. мотайте 4-5 витков. Ну и метод "тыка" вам в подспорье.
Сама намотка. Мотаю на биметаллическую проволоку (оправку) сечением примерно 1,75.
Попался кусочек такой, и пригодился.
Теперь вставляем намотку вместе с оправкой в испаритель.
Вот тут и понадобилась изоляция провода - она зажимается в раструбе камеры и позволяет регулировать высоту спирали.
Я приподнимаю спираль на полмиллиметра над окружной площадкой.
Затем вставляем эластичную прокладку-изолятор (есть умное слово, обозначающее материал, из которого она сделана, но я не знаю) плюсового контакта в испаритель.
Для упрощения данной операции знающие советуют смочить изолятор жижей.
В отверстие изолятора продеваем один, любой, хвост спирали, второй остается с внешней стороны.
Проверяем, чтоб хвосты не перекрещивались и не касались друг друга, а плюсовой хвост - корпуса.
Вставив изолятор до конца, нужно подтянуть хвосты, если они сместились вверх и загнуть хвосты, тем самым зафиксировав положение намотки.
Вставляем деталь "плюсовой контакт" в изолятор, фиксируем хвосты.
Откусываем кусачками или ножничками излишки проволоки, но под самый корень, во избежание непредвиденных коротких замыков (коротышей, кз, козы).
Вот так оно выглядит:
Приступаем к вате. ОЧЕНЬ ВАЖНО: сначала тщательно моем руки, потом мнем вату!!! Пото-жировые выделения из кожи - не самое приятное вещество для парения.
Можно использовать ватные диски - отличный вариант!
Или такая вата: "Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная. 100% хлопок отбеленный без использования хлора". Вот, рекомендую любую, с такой надписью!
Отщипываем небольшой кусок. Распределяем по волокнам и немного сжимаем, но не плотно, один конец скручиваем в "иглу" и продеваем в спираль.
Вата должна сесть достаточно плотно, но не пережиматься спиралью.
Идеальный вариант, когда при продергивании ваты через спираль вправо-влево она проходит с небольшим усилием.
Ватный фитиль должен быть по всей длине равно уплотненным.
Обрезаем излишки ваты по диаметру окружной площадки испарителя. Затем подправляем концы ватного фитиля в раструбах, слегка приминаем, для лучшей смачиваемости.
НЕ ПРОЖИГАТЬ!!! Только после смачивания ликвидом можно проверить работоспособность.
Обильно пропитываем ликвидом вату, устанавливаем верхнюю крышку-воздуховод,смотрим чтобы намоченной ватой были полностью закрыты оба раструба камеры под резиновым уплотнителем крышки.
Вкручиваем испаритель в базу клира, проверяем на батарейке с защитой от КЗ (не на мехмоде с акками без защиты!!!).
Если выловили отсечку на батарее - ищите КЗ - выкрутите испаритель и проверьте длину откусанных хвостов, касание спиралью корпуса испарителя или крышки и т. д.
Ничего сложного. У меня эта процедура занимает 5- 10 минут.
Фотоинструкция. Как намотать вату на EVOD/T3s/MT3s и т.п. (иохп)
