База знаний по ремонту
Моды
==========================================Прыгает сопротивление на IPV3LI/IPV4/IPV4S/Sigelei 150w TC
==========================================
==========================================Joetech EVIC VT
==========================================istick stick 40w
==========================================
==========================================
==========================================iJoy Asolo 200
Сообщение от Keeper_NT
Так вот, уважаемые, по поводу не очень популярного iJoy Asolo 200.
Психанул вчера, ободрал накладки с боков алюминьки, решив что не зря киты положили запасные украшенные накладочки! Оказалось таки да, незря! Под ними с каждой стороны по 2 болтика, удерживающие крышку верхнюю, да и по сути все потрошки. Правда открутив их, получил лишь малый ход этой крышки вверх-вниз. Понял, еще где-то что-то держит, но ведь уже психанул?
стал педалировать вопрос отгибанием всей этой нутрянки в сторону передней панели. В результате, всё разобралось, и даже не фатально! На верхней крышке, в которой действительно есть изнутри 3 болта, с торца прикручена на 1 болтик вся плата, которая прячется под передней крышкой. А затык был в том, что китайцы намазали силовые ключи теплопроводящим белым резиноподобным герметиком, и при сборке приклеили их таким образом к алюминиевому корпусу. Эти 4 ключа в 1 месте, с задней стороны платы. Мне чертовски повезло, что резина эта оторвалась, а не сами ключи с платы.
Далее, разобрал сам блок вершней крышки скрепленной теми 3 болтами, что было видно и до разборки. Там всё очень красиво! Сам коннектор прикручен изнутри к корпусу ББ с помощью 2х болтов. Один из них я протянул, а вот на второй запаян ПЛЮСОВОЙ! красный провод с платы. Отпаивать почему-то не стал, попробовал закрутить бак, не поворачивается уже ничуть. Ура! Минусовой, черный провод с платы припаян на внутренний пин коннектора, и подпирается снизу пружинкой. Теперь что с той стороны этого блочка, где собственно контактные площадки с батареек, а там тоже все красиво! присерно такие же плавающие пины, как и в 510 коннекторе, тоже снизу поджаты тугими пружинками. В общем вдоволь налюбовавшись продуктом китайского гения изнутри собрал всё в обратной последовательности. И был приятно удивлен снова! Все таки заработало, накрученный бак (Билоу2, БиллоуМини, Гриффин) Определяются на нерже отлично, Сопротивление не плавает, и отлично работает этот их Taste Control. Ура комрады! Я кончил!
Понятно, что многобукафф, и всё сумбурно. Сфотать было нечем, но если кому пригодится, значит все не зря.
Если появятся вопросы по поводу разборки, подскажу про те моменты где туманно описал процесс.
==========================================Evic VTC mini
==========================================Eleaf Istick 100W
Постоянно Low Battery, малое время работы
Либо просевшие аки, либо просадки из-за плохого контакта, либо залита плата.
Попробуйте почистить хорошенько контакты в моде и на аккумуляторах. Если есть возможность попробовать с другими аккумами, то попробуйте.Контакты можно чутка потереть наждачкой нулевкой, буквально пару тройку раз, а потом протереть спиртом. А чтобы точно понять в чем дело - в идеале попробовать другие аки, может у кого их товарищей есть. Если с другими аками такая же фигня будет, то вероятнее всего жидкость на плате.
Полная замена коннетора
Ремонт коннетора "Колхозный", скачет сопротивление, Check Atomizer
Конечно, поставить хороший стальной коннектор - это лучший вариант, но не у всех есть нужный инструмент, время, желание и т.д.
Итак, представляю Вашему вниманию ремонт айстика "Супербюджетный, колхозный".
Нам понадобиться супер клей (для металла или доступный аналог), пассатижи, молоток, любой цилиндрический предмет нужного диаметра ну и паяльник с расходниками.
Чаще всего неисправность возникает из-за того, что стальной сердечник, в который вкручивается атомайзер, начинает шататься и контакты либо замыкаются, либо отваливается масса вместе с латунной ступенькой. Поэтому первым делом необходимо извлечь его из крышки.
Шаг 1. Кликните по фото, для просмотра в полном размере:
Шаг 2. Кликните по фото, для просмотра в полном размере:
А сейчас самое интересное. Плюсовой контакт паяется к пину, а вот минус паять жутко неудобно, места мало, слишком близко плюсу. К тому же пару раз сталкивался с тем, что латунное кольцо, к которому паяется масса, плохо контачило со стальным коннектором, как результат Check Atomizer, либо дикие скачки сопротивления, приводящие к постоянной гари и уничтожению намотки.
Как раз поэтому и был придуман сей воистину колхозный метод:
Шаг 3. Кликните по фото, для просмотра в полном размере:
Не жарит, немного схематики от камрада
Наконец-то я глубоко залез в топологию и схемотехнику данного девайса. Первый пациент с соткой в моём городе. Чувак жарил 100вт на очень низких омах. Хз сколько, но на стике красовалась надпись варивольта в 3,3В. Проблема как я понял периодически возникала во всей линейке стиков- в определённый момент начинается не прекращаемый фаер. Виной тому полевик(Весьма хитрожопый как в м/п асуса. Параметры вырви глаз) SI7137DP р-кан, -20В, -33.7А(-60А/10с). Корпус powerpak so-8. Причина его пробоя я думаю проста, переход в динамический режим с параметрами, превышающими заложенные. Данный ключ работает в "тихоходном" шим в 50Гц когда расчётное напряжение для выделения заданной мощности ниже напряжения аккумуляторов. В режиме повышения данный ключ выполняет роль простого твердотельного реле, коммутирующего намотку в нагрузку основного преобразователя. И да- я ошибался, основной преобразователь маслает постоянно, дискретно изменяя заданное напряжение, согласно установленным значениям. Поэтому все писки, свисты и шумы в холостом ходу вполне обычное явление. Преобразователь двухтактный, есть место под выходные ёмкости(собственно куда я и собираюсь впаять пару танталовых, дабы не насиловать плату шумами) силовой каскад на AON6512( n-кан,30В, 43/54А pp so-8) толкает его полумостовой lm5106. Есть второй преобразователь питающий логику(?). Цепь акб развязана побаночно для каждой банки через полевики SI7137DP(левый) AON6512(правый) возможно завязаны в цепи преобразования, коммутации, балансира зарядки(?). Мосх не имеет каких либо опознавательных обозначений, имеет точки внутрисхемного программирования и честно вам сказать это семейство pic-контроллеров, есть возможность влезть и даже что-то скачать в бинарке. Ковыряем дальше...
==========================================Kangertech K-Box 70w
Мини обзор, разборка, конструктив
Сегодня заимел себе эту коробочку.
Первые ощущения очень хорошие, ничего не гремит. Дисплей реально красного цвета, по весу ощутимо легче 50 ацтика. Греет нормально, парю петри с намоткой 0.4 ома. Покрытие приятное шершавое, конннектор распололен на противоположной от кнопки грани, поэтому жижа не будет затекать прямо в кнопку как на 50ке опять же. Тк пока не тестил.
Покрытие думаю будет облазить как и на кабоксе.
ТК пока не тестил, из коробки бокс работает с никелем и титаном.
Завтра послезавтра разберу, посмотрю что внутри живетЗаряжается действительно быстро, заряд держит отлично.
Вот и первые негативные впечатления:
1) Сопротивление измеряет только при накручивании атома, то есть при установке намотки на кантале нужно откручивать атом, ставить спираль, и после прожига снова откручивать.
2) Кнопка весьма нежная, нажаться может в кармане, а блокировки нет, только блок + - . Приходиться выключать при транспортировке и ждать 3 секундное включение перед тем как начать парить.
3) Пин не выступает из корпуса, зазора нет совсем, но краску можно содрать при первом же накручивании атома
Добрался до начинки. Все держится на 4 винтиках под звездочку Т6. Конструкция такая же как и в istick 50w, только немного проще, нет заморочки с вклеенным пластиком полоски дисплея(Или выдвижными пазами, кто ковырял ацтики, тот поймет).
Конструкция и дизайн платы так же очень похожи, за исключением смещенного книзу дисплея и чуть большего расстояния между кнопками +-.
Кнопка фаер такая же как на айстике, только не залита клеем. Под пластиковым толкателем кнопки скрыта мягкая резинка, поэтому ход кнопки очень плавный и выломить рукажопам ее будет труднее, опять же, в отличии от айстика, бак расположен на противоположной от кнопки грани, так что залить ее в разы сложнее, аминь.
Кнопочки и дисплей взаимозаменяемы c istick 50w (тактовые кнопки, 14 пиновый дисплей, реально красный - это не красное стекло).
АКБ видно на фото, думаю их заменить тоже труда не составит.
В целом конструкция мне понравилась, опять же из-за бокового расположения винтов крышка не расшатается.
Клик по фото для просмотра в полном разрешении
==========================================Wismec RX200/200s/2-3
Rx 2/3 не работает экран
отвод тепла без распайки
Видео по разборке, залитие жижей
Не заряжается,Check battery, некорректное измерение напряжения
Фото платы
Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения.
Итак, возможные симтомы:
* Неправильные показания балансира (Вы уверены 100% в своих АКБ, а висмек показывает просадку в одном из акумов или вовсе нулевое напряжение)
* Не хочет заряжаться по USB, но при подключении кабеля бокс включается без АКБ.
* Подозрительно мало держит заряд, говорит Check Battery при наполовину разряженных АКБ.
Оба больных были вылечены заменой плюсового провода балансира.
Дело в том, что те самые тонкие проводочки, на которые все ругаются еще и довольно хрупкие.
В конструкции не предусмотрен желоб для плюсового провода балансира, а в том месте где он проходит (верхняя часть деки АКБ) находится паз , прижимающий коннектор. Там то наш провод и коротит на корпус, причем визуально это не всегда видно, ведь прижимает его острым уголочком.
Решение банально, небольшая канавка на углу деки, дабы провод не перебило снова и новый проводок.
Фото добавлю, если придет третий больной)
1) Минусовой контакт от АКБ, прижимается латунным винтиком плате (винтик, который под затычкой)
2) Выемка в пластике фиксирует стальном коннектор, дабы тот не вываливался из деки.
3) Плюсовой провод , идущий к балансиру. В модах, которые побывали на ремонте он был подклеен желтым скотчем в центру деки, тем самым был придвинут к фиксатору коннетора и там же перекушен. То есть коротил даже не на корпус а прямо на стальной коннетор.
Бренчат кнопки +-
Берем двухсторонний тонкий скотч, вырезаем полоску примерно 3см*0,5см и клеим на кнопки +- с внутренней стороны(На пластиковые кругляшки, а не на кнопки платы), защитный желтый слой не снимаем. Собираем, кнопки работают отлично, не гремят при тряске.
==========================================
==========================================Eleaf Istick 20w
Atomizer Short
1) Короткое замыкание пина, требуется замена изолятора. Вытащить центральный пин, удалить старую резинку, одеть новую. Новый изолятор можно взять с любого старого испарителя, идеально подходит резинка от OCC испарителя Kanger.
2) Крантец плате, чаще всего горят ключи питания на выходном напряжении. Как вариант висит "фантомное" сопротивление или бокс парит без накрченного атома.
Protection
1) Умер АКБ, не отдает минимальный ток.
2) Плюсовой контакт АКБ коротит на корпус с нижней части мода, рядом с разъемом USB
3) Опять же крантец плате.
Не заряжается
1) Умирает контроль зарядки, менять не рентабельно, нужен донор. Демонтаж платы довольно сложный, т.к. она двухслойная.
2) Отвалился USB разъем, заменить можно при помощи фена без демонтажа плат. Сделать могут в любом сервисе при условии целых дорожек.
==========================================iJust2/ Ego One/Mega/ iNow Vision лайфхак по зарядке
Сразу скажу,что ремонт указанных и аналогичных модов считаю НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМ, причины моего мнения я не раз описывал в темах по этим устройствам.
Но для тех, у кого сломался разъем зарядки или мод просто перестал заряжаться, есть крутой чит)
Перечисленные моды ни что иное как мехи с электронникой и они, как и младшие братья "Его" формата прекрасно заряжаются от старых зарядок(те самые, которые накручиваются вместо атома).
Берем егошную зарядку на 0,4-0,5 ампер и радуемся!
==========================================
Баки, дрипки
Griffin RTA
Wotofo Serpent
Subtank/Subtank mini/Plus
Subtank mini V2, Скачет сопротивление
Проблема массовая на сабтанках. Проблема ни в испарителе и ни в пине, брак самой базы.
База состоит из трех частей: основа, кольцо регулировки поддува и верхнее кольцо, основа соединена с верхним кольцом резьбой...тут как раз и проблема - китаезы заливают эту резьбу клеем, как следствие контакт пропадает. Оттуда и прыжки ом при вращении кольца.
Решается вопрос переборкой базы, только вот разобрать ее довольно сложно из-за клея.
Subtank mini/Plus Течет
1) Заменить о-ринги, проверить не потерялся ли оринг с базы.
2) Проверить целостность стекла, бывают трещины, которые незаметны.
3) Выкручивать бак из мода при установке испарителя/базы. Это нужно делать, чтобы испаритель вкручивался до конца, на том же субоксе из-за фиксированного пина он не докручивается на целый оборот.
4) Использовать густую жидкость, из-за больших отверстий подачи жидкости. 50/50 или гуще, вплоть до 80/20.
Прочее
Восстановление LI-po акб
Данная ниже информация не является рекомендацией к действиям. Автор не несет ответственности за ваши действия!!! Всё Вы делаете на свой страх и риск!!!
Думаю актуальная тема, благодаря DNA200! Довольно часто приходят моды с высаженным в ноль акб, также многие поморозили свои моды на новогодних праздниках. Мод, увы, не может зарядить такую батарею по USB, так же как и внешние зарядники, ибо нарушен нижний порог разряда.
Суть как раз в том, чтобы восстановить минимальный вольтаж, после которого с ним начнут работать обычные методы зарядки.
Для этого нужно зацепить акум к imax B6 или аналогу (только -+ без балансира) и запустить его в режиме зарядки Никель-металлгидридных батарей. Силу тока в разных источниках ставят разные, лично я прокачивал на 1 ампере, в другом источнике использовали 0.1а. Буквально 30 секунд и далее уже можно заряжаться в режиме балансировки. У меня ожило 5 из 5 акумов, в том числе вздувшийся из-за мороза липоль. Еще раз повторюсь, работа с аккумуляторами опасна и может привести к взрыву, будьте крайне внимательны.
Как восстановить аккумулятор 18650 с обрывом цепи
