Многим думается, что можно намотать такую универсальную спираль, (и чего это на заводе ее сразу такую не мотают?), которая подходила бы и к ЕГО аккумулятору, и к варивольту, и для 5 Вт, и для 15. Это нереально. Почему? Существуют электролампочки на 25 Вт 220 В, и на 100 Вт 220 В, и для автомобилей в фару - тоже 100 Вт, но 12 В. И во всех этих лампочках нить накала абсолютно разная. Так и тут - для получения максимальной эффективности, надо делать спираль под определенную мощность и определенное напряжение, сделать одну под все сразу - не получится.
Для приблизительного расчета, в уме, спирали под нужную мощность, можно принять, что на 2 мм оправке и проводе 0.2 мм, каждый виток держит 2 Вт. Если диаметр оправки увеличивается, или диаметр провода увеличивается или уменьшается, то эти 2 Вт на виток в той же пропорции увеличиваются или уменьшаются. То есть, при оправке 2.5 мм уже будет 2.5 Вт на виток. А если мотать на 2 мм проводом 0.16, то будет 1.6 Вт на виток. Площадь сечения провода и металл, из которого он сделан, в данном случае роли не играет, оно влияет на сопротивление и в итоге- напряжение, нужное для получения этой мощности.
Под сообщением, у меня в подписи, можно скачать таблицу в екселе для автоматического расчета спиралей, красным выделены уже посчитанные спирали, а ниже можно считать свои, просто вводим (исправляем написанное число на свое, нужное) число проводов (если косичка, если одиночный - то 1), диаметр провода, диаметр витка, число витков и коэффициент для нихрома - 1, для кантала или фехраля - 1.26, это во сколько раз его сопротивление выше, чем у нихрома. Получаем - сопротивление спирали, оптимальное напряжение и получаемую при этом оптимальную мощность, при привышении которой может наступить гарик, а также мощность, получаемую при подключении к ЕГО аккумулятору, к мехмоду с 3.7 В, и на максимальных 6 В на варивольте. Также расчитывается и длина провода для спирали с короткими хвостами. При расчете длины провода и сопротивления уже учтены выводы спирали длиной по полвитка с каждой стороны.
Таблица обновлена, многое уточнено, и добавлен второй лист для расчета спирали на плоском кантале - он нуждается в проверке правильности расчета!!! Пишите сюда в тему, все ли нормально получается с плоским канталом!
По ссылке - архив, в нем два файла в ods и xls форматах.
Вот несколько примеров готовых спиралей. Провод везде, где не указано - нихром. Эти намотки на более тонких фитилях, и более тонким проводом, что повышает пароотдачу и снижает потери, при этом пар может быть более холодным. НО для этих намоток очень важно иметь хорошую подачу жидкости на фитиль, чтоб он был всегда максимально мокрым, что в клиромайзерах не всегда обеспечено. Поэтому очень рекомендую в качестве фитиля использовать вату или бамбук. В случае плохого смачивания фитиля возможен небольшой гарик, но с плохой подачей жидкости и вкуса не будет, придется проблему устранять, например, прокладкой нити фитиля поверх спирали. Или же можно добавить виток, на крайний случай. Если используется варивольт - просто подберите самое высокое напряжение, на котором максимальный пар и вкус, но еще нет изменений вкуса от избытка мощности - обычно, это будет напряжение вблизи оптимального по таблице, плюс-минус пол-вольта. Главное - чтоб фитиль всегда был максимально пропитан!
Если число витков не целое, имеется в виду вот что. При намотке, если хвосты спирали выходят с разных сторон от самой спирали - на ней будет целое число витков. Если же оба хвоста выходят с одной стороны, как в клиромайзерах, то последний виток будет половинным.
---------------------------------------------------------------------------------
Подборка хороших намоток, дающих хороший пар и вкус, под разные мощности и устройства питания.
Мощность 8 — 12 Вт. Аккумуляторы формата ЕГО, Твист и другие малогабаритные варивольты.
Нихром 0.15, диаметр спирали 1.5 мм, 5 витков. Сопротивление 2.2 Ома, макс.мощн. 6.2 Вт (не более 3.7 В, экономичная намотка для ЕГО аккумулятора при малой мощности — для аккумулятора небольшой емкости, до 1000 ма.ч)
Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.5 Ом. Напряжение 3.4 — 4.3 В.
Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 1.8 Ом. Напряжение 3.8 — 4.7 В.
Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, например, для кремнеземного фитиля, число витков уменьшить до 4.
Мощность 10 — 15 Вт. Мощные варивольты и вариватты до 15 Вт.
Нихром 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2 Ом. Напряжение 4.4 — 5.4 В.
Кантал 0.2, диаметр спирали 2 мм, 7 витков. Сопротивление 2.4 Ом. Напряжение 4.9 — 6 В.
Если необходим диаметр спирали 2.5 мм, то уменьшить число витков до 6.
Мощность 15 — 25 Вт. Мощные вариватты типа Sigelei 20W и более, HANA, DNA-20 и подобные, с
линейным выходным напряжением.
Нихром 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 6 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5 В.
Кантал 0.2, в 2 провода, диаметр спирали 2.5 мм, 5 витков. Сопротивление 1 Ом. Напряжение 4 — 5.2 В.
Мощность 15 Вт на мехмод.
Нихром 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 6 витков. Сопротивление 0.8 Ом.
Кантал 0.2 в 2 провода, диаметр спирали 2 мм, 5 витков. Сопротивление 0.9 Ом.
Косичка.
Косичка - просто скрученные между собой два провода, и уже после этого им мотается спираль. Смысл - получить бОльшую площадь контакта спирали с фитилем. Свивать надо достаточно туго, чтоб проводки плотно прилегали друг к другу и отдавали тепло, иначе, возможно расслоение косички, уже намотанной на спираль, и гарик от отставших от фитиля проводков косички. Удобно скручивать провода с помощью шуруповерта.
По пару - обычно спираль из косички дает более тяжелый, грудной ТХ и чуть другой, более слащавый вкус. Но из за увеличенной площади поверхности - опасность гарика значительно ниже, даже при не очень хорошей смачиваемости фитиля. Это касается всех намоток, у которых рабочая мощность, на которой используется спираль, оказывается вблизи половины от максимально допустимой, оптимальной расчетной мощности для данной спирали. Но КПД такой намотки значительно ниже, чем на той же мощности одиночным проводом, правильно подобранным по сечению и длине, потому что оптимальная мощность для таких спиралей обычно значительно выше, чем та, на которой ее используют.
Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.4 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт, для ЕГО при 5.5 витках - тоже хорошо, хоть сопротивление чуть ниже чем 1,5 Ома, будет 8,5 Вт, при 5.5 витках будет как раз 1.5 Ома.)
Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.5 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 9 - 12 Вт)
Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2,1 Ом, оптим.мощн. 24 Вт (оптимально при 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях 12 - 15 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)
-----------------------------------------------------------------
Диаметр витка 2 мм - такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм - такой диаметр у "ушной палочки".
Указана оптимальная мощность и оптимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика, именно эти значения для данной спирали - максимальны, и оптимальны, с точки зрения эффективности. Но с точки зрения пользователя, неплохо бы иметь небольшой запас. Например, спираль на 16 Вт по расчету - будет отлично, с запасом работать на 12 - 13 Вт. Все указано для ватного, ну или бамбукового фитиля, на кремнеземе может проскальзывать гарик при малейшей неточности и неплотности фитиля и спирали.
Желательно проверить сопротивление готовой спирали на варивольте или мультиметром. При измерении сопротивления мультиметром, надо сначала замкнуть щупы мультиметра между собой накоротко, подождать, пока цифры успокоятся, и запомнить, сколько показывает - это сопротивление самих проводов. А после измерения сопротивления спирали - вычесть сопротивление проводов!!!
Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 - 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше или больше, чем по расчетам, - просто подберите варивольтом подходящее напряжение, недалеко от оптимального, только и всего, он для этого и нужен. А если напряжение фиксированное, как на ЕГО, и подача жидкости на фитиль гарантированно хорошая, но чувствуется небольшой гарик, следует просто добавить еще половину или один виток, хуже не будет!
Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!
Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если оптимальная по расчету мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковато-слащавым, ТХ - тяжелым и грудным, удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.
Длину готовой спирали желательно делать в пределах 3 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. но при этом не стоит делать длину спирали меньше диаметра. Если витков немного, с точки зрения попадания всей спирали в конус обдува, очень хорошо делать длину спирали такой же, как ее диаметр.
На тонких диаметрах спирали и фитиля, на расчетных мощностях микрокойл мотать нельзя!!! При этом витки находятся вплотную друг к другу, фитиль прогревается намного сильнее, но на меньшей длине, и даже насквозь, и верхний слой, возле спирали, может подсыхать, что приводит к гарику!!! Лучше иметь хотя бы полмиллиметра зазора между витками, для равномерного прогрева фитиля, если он тонкий. Даже если при этом длина спирали будет больше, чем 3 мм.
Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может оптимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм!!!
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, можно даже ее чуть чуть жижей смочить, и подкручивать в процессе проталкивания - так она легче входит, она должна там достаточно туго сидеть, плотно прилегая к виткам, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки и особо с усердием вытирать пальцы, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.
Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая. Варивольт и тут нас спасет.
При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а некое "среднее", сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei,Twist и Ovale v8 показывают действующее напряжение, хоть и импульсники, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari, DNA20 и Legend Sigelei 20W - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.
Грубо понять для себя, можно ли верить показанием напряжения, можно просто. Накрутить атомайзер на ЕГО аккумулятор - там 3.3 В, или на мехмод - если батарея только с зарядки, там 4 В, если уже поработала - 3.7. А потом выставить это напряжение на варивольте и сравнить. Если пар по силе практически тот же, то верить можно. Если же на варивольте пар заметно сильнее и сочнее - там и напряжение значительно выше, чем выставлено, верить показаниям нельзя. Разница очень заметна именно на низких напряжениях.
И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одной зарядке аккумулятора, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина в том, что импульсный варивольт во время импульсов дает на спираль полное напряжение аккумуляторов, если их два, а если один - то это напряжение еще и удваивается перед подачей на спираль, чередуя импульсы с паузами, поэтому чем ниже сопротивление спирали, тем выше ток этих импульсов, что для многих типов аккумуляторов вредно и приводит к преждевременному разряду и вообще к быстрому износу, а также может перегреться и сгореть плата варивольта.
Все теоретические обоснования и расчеты тут: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html . Спирали проверялись на различных устройствах, все нормально работают и дают хорошие параметры.
Все значения - ориентировочные, зависят от разных факторов, как я уже писал - материал фитиля, плотность его посадки в спирали, и т д, да и диаметр зубочистки может несколько отличаться, поэтому цифры приведены для ориентира, но ориентироваться на них можно.
Кто хочет посчитать допустимую мощность и напряжение для своей спирали - вот формула:
P = D d n / 0.2
где P - максимальная мощность для спирали, d - диаметр провода в мм, D - диаметр витков в мм., n - число полных витков. Для фехраля будут те же значения, поскольку для определения максимальной мощности до появления гарика, важна лишь суммарная площадь витков. Минимальная мощность для данной спирали, при которой не наблюдается ухудшения качества пара, равна половине от расчетной максимальной. При дальнейшем уменьшении мощности падает КПД, вкус делается сладковатым, ТХ более тяжелым, происходит вялое кипячение вместо энергичного испарения.
Для расчета максимального напряжения, чтоб получить максимальную мощность:
U = корень квадратный (RP),
где R - сопротивление спирали в Омах, P - расчитанная максимальная мощность. Для фехраля в этом случае получится более высокое напряжение, чем для нихрома, при прочих равных - удельное сопротивление у него выше.
При намотке косичкой, в несколько проволок - считаем мощность для одной проволоки, и умножаем на число проволок. А сопротивление, наоборот, на число проволок делится.
