JMICOOL

Обдув.
Обдувать надо всю спираль, желательно со всех сторон.

Желательно регулировать сечение воздуховода именно перед спиралью, а на входе в основание атома воздух должен проходить без сопротивления — это важный момент.

ОА с куполом, или колоколом, дают хороший пар и вкус потому, что верх колокола заворачивает поднимающуюся снизу струю воздуха обратно на спираль, и завихрением она обдувается еще и сверху. Ну и путь паров с воздухом увеличивается, они успевают полностью сконденсироваться до того, как выходят).

На расстоянии до 5 мм от сопла струя воздуха идет с очень малым расхождением, почти параллельно, и лишь после 5 мм начинаются завихрения, и струя начинает расходиться.



Чем больше мощность, тем больше паров, тем больше надо воздуха для их конденсации, значит тем больше должно быть отверстие сопла воздуховода, и больше объем камеры вокруг спирали.

Высота установки спирали над соплом — оптимально 1.5 — 2 мм. Меняя это расстояние, можно менять ТХ в некоторых пределах (см. ТХ).

Длина спирали.
Поскольку наши спирали стоят на расстоянии от сопла 1 - 2 мм, то можно считать, что конус обдува на таком расстоянии будет равен диаметру сопла, плюс 1 мм максимум. То есть, если сопло диаметром 2 мм, то спираль надо делать 3 мм длиной (более длинные по краям будут плохо обдуваться и, возможно, перегреваться). Практически, можно делать спираль длиной такой же, как ее диаметр, для круглого сопла это будет, наверное, самое правильное. Витки при этом можно даже вплотную сблизить, если провод заранее прожечь, замыкать между собой они после прожига не будут (микрокойл).
Но микрокойл можно делать только, если толщина фитиля большая! Иначе гореть будет, по причине, что зоны нагрева и испарения от соседних витков заходят друг на друга.


Диаметр витков.
При мощностях <10 Вт - 1.5 мм. При мощностях 10 - 15 Вт - 2 мм (деревянная зубочистка). Если мощность > 15 - 2.5 мм (ушная палочка).
Чем фитиль тоньше, тем пароотдача у него выше, при той же мощности!


Число витков спирали и толщина провода.
Сопротивление провода выше, чем он тоньше. Ну и чем длиннее провод спирали, тем сопротивление выше, а мощность ниже. То есть, для получения низкого сопротивления для большей мощности надо брать толстый провод и мотать мало витков, для получения высокого сопротивления и маленькой мощности - мотать много тонким проводом.

Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева — а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод, лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или косичкой. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым.

Микрокойл лучше парит - он весь умещается в конус обдува, витки близко, греет так же, а вот сдувается со спирали лучше. Энергетически выгодно, уменьшать число витков!!! Но, не допуская пережога жижи на отдельном витке... С другой стороны, есть еще и хвосты спирали, которые дают чистые потери, поскольку их нагрев нежелателен и даже вреден, но он есть. При слишком малом числе витков - длину хвостов уменьшить нельзя. Практически, оптимум лежит где то посередине...

Несколько слов о том, как приблизительно определить минимально необходимое число витков. Тут уместно применить единицу измерения - Вт х мм в квадрате.

спираль 1.5 мм провод 0.15 мм - 1.2 Вт х вит.
спираль 1.5 мм провод 0.2 мм - 1.5 Вт х вит.

спираль 2 мм провод 0.15 мм - 1.5 Вт х вит.
спираль 2 мм провод 0.2 мм - 2 Вт х вит.

спираль 2.5 мм провод 0.2 мм - 2.5 Вт х вит.
спираль 2.5 мм провод 0.35 мм - 4.3 Вт х вит.

Если используется косичка из нескольких свитых проводов, то эта величина умножается на число проводов в косичке.

Расчеты ориентировочные, поэтому надо брать витки с запасом. Например, хочу парить на 10 Вт, при этом мотаю проводом 0.2 на зубочистке 2 мм диаметром не менее 5 витков (поскольку на 1 виток максимум 2 Вт), а лучше 7 - 8. Если же я хочу получить 15 Вт, то придется мотать уже более 8 витков, и лучше увеличить диаметр спирали до 2.5 мм - ушная палочка. Тогда придется намотать уже не менее 6 витков - практически 8 витков будет нормально. А померив сопротивление спирали, потребляемую мощность (которую выдаст ББ) можно посчитать по формуле:

P = U x U / R, то есть квадрат напряжения разделить на сопротивление.

Допустим, VV дает максимум 6 В, а у нас получилась спираль 2 Ома. Тогда VV подаст на спираль 6 х 6 / 2 = 18 Вт. И если мы считали спираль на 10 Вт, то будет гарик однозначно.

Оптимально подаваемая на спираль мощность должна быть в пределах, не менее половины от расчетной для вашей спирали, и не выше расчетной. При этом, если подаваемая на спираль мощность вблизи максимальной расчетной - получим хороший пар, хороший КПД. А если ближе к минимальной - половине от максимальной - улучшается ТХ и накуриваемость - это уже из личных наблюдений. Намотка косичкой обычно проходит по второму варианту.

Приблизительная оценка, будет ли спираль нормально работать. Намотанную спираль установить в испаритель, и прожечь на том напряжении, на котором планируется ее парить. После нажатия кнопки, за одну секунду спираль должна нагреться до ярко оранжевого свечения. Если она разогревается почти моментально и чуть ли не добела - слишком тонкий провод или большое напряжение, на такую мощность надо провод потолще, или витков чуть больше. Если же медленный разогрев секунды две, вялый - провод слишком толстый, или напряжение мало. Но намотки толстым 0.35 нихромом разогреваются несколько дольше, но и остывают тоже секунд пять При этом парят отлично, но только на мехмодах при мощностях выше 15 Вт.


Микрокоил
Плюсы — меньше потерь, поскольку бока витков прижаты один к другому. И более сильное прогревание фитиля в области спирали. Минусы — требуется более толстый фитиль, чтоб он насквозь не выкипел в зоне спирали при работе, и более быстрое закоксовывание намотки. В общем случае, микрокойл имеет смысл на намотках толстым проводом, когда витки не умещаются в 3 мм, можно их сдвинуть вплотную. Если же микрокойл длиной всего миллиметра два, смысла он не имеет. А загаживается быстрее. Лучше все же до 3 мм удлинить, раздвинуть виточки.


ТХ
Если при затяжке тянуть резко и сильно, ТХ -.
Если же тянуть долго, ТХ +.
Отодвигать спираль повышеот сопла воздуховода, ТХ +.
Опустить пониже, ТХ -.
Если раздвинуть витки пошире, ТХ -.
Если же из сблизить поближе в центре, ТХ +.

Если раздвинуть витки - то они выходят из зоны обдува. И тот же эффект при опускании спирали ниже, а интенсивность обдувания средних витков усилится, (как при сильной затяжке), поскольку сопло близко, ТХ -.
А сближение витков включает всю спираль в воздушный поток, точно так же и расположение спирали повыше - она будет обдуваться вся, но не так интенсивно, поскольку далеко от сопла, (как при медленных долгих затяжках), ТХ -.


Фитиль.
Для максимальной передачи тепла от спирали к фитилю и максимально эффективного испарения жидкости, он должен плотно прилегать к каждому витку и быть максимально пропитан жидкостью, настолько, насколько фитиль способен удержать жидкости в себе. А также, фитиль должен хорошо и быстро впитывать жидкость, чтоб подводить новую порцию взамен выпаренной.

Наличие "выстрелов" говорит о хорошей смачиваемости фитиля, что он не пережат спиралью, и свободно напитывается жидкостью, при этом получается самый сочный пар.


Жидкость
Сочный вкусный пар получается лишь при мощности от 10 Вт и выше.
При мощности 15 Вт жидкость 6 мг становится по крепости, как 12 — 18 мг в клиромайзере, и по вкусу, как будто духи пьешь. Все верно, мощность в 2 — 3 раза выше, вот и такой же результат. Значит, если уменьшить содержание никотина до 6 или даже 3 мг, и уменьшить концентрацию ароматизатора, на 15 Вт получим нормальный по вкусу и никотину пар, но он будет ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, поскольку его в 2 — 3 раза больше образуется при каждой затяжке, чем в обычной ЕГО сигарете.

(Если варивольт имеет переключение режимов RMS и AVG или MEAN — надо выставить RMS, в этом случае он будет показывать то напряжение, которое будет на его коннекторе.)