Александр Петрович

Сообщение от Kullibbin

Читал тут отзывы, что в Т2 очень трудно менять спираль. И вот наконец, приобрел данный девайс, и распотрошил с целью убедиться в этом. Не убедился.. все просто.

Но по порядку. Сначала свинчиваем испарительный модуль, снимаем с него силиконовую чашку и колпачок. Если надо просто сменить фитиль, то обрезаем хвосты фитиля, промываем модуль и фитиль спиртом, да и водой можно, просто дольше высыхать будет. Навинчиваем в клир, и прожигаем до тех пор, пока спираль не начнет раскаляться до красного каления, несколько раз. После чего фитиль по ниточке выщипывается на ура. На "холодную" закопченый фитиль вытащить, не повредив спирали - еще тот мазохизм... Все, получили доступ к спирали, вставляем в нее иглу, другой поправляем витки, еще раз прокаливаем, и продергиваем новый фитиль, позже расскажу, как.
Если же надо менять и спираль, то надо сначала вытащить ту, родную. Вставляем иголку в нее, и выдергиваем вверх. Она там не припаяна, с небольшим усилием вытаскивается, хоть и мнется. Затем чем нибудь, вроде черенка надфиля, выталкиваем вниз центральный контакт вместе с силиконовой втулкой, все. Разборка закончена. Фотки этого процесса не делал, тут все просто.

Теперь мотаем новую спираль. Можно делать как угодно, расскажу, как я делал. Берется сверло диаметром 1.5 мм (по моему, диаметр родной спирали тоже 1.5, а не 2, как у турбика). Нихромом 0.15 мотается 7 витков, получится сопротивление 2.5 Ом. На один виток 0.3 ома примерно, если надо 2.2 ома, мотаем 6 витков, меньше 2 Ом - 5 витков.. Выравниваем концы, чтоб они лежали параллельно, и обрезаем до 6 мм, считая от нижней кромки спирали, как на картинке. Вставляем в спираль иглу, вместо сверла, опускаем ее в щель модуля до упора, чтоб концы вышли вниз в отверстие. Трудность в том, чтоб оба вывода вышли в отверстие снизу одновременно. Нашел легкий способ. Снизу в отверстие вставил соломинку от коктейля, это трубочка такая. Сверху заправляю в нее концы спирали, и вместе с ней опускаю в щель. Концы вместе с соломинкой выйдут снизу без проблем. Они не должны оттуда торчать, а должны заканчиваться на уровне, где начинается резьба. Чтоб не держать иглу со спиралью, удобно зафиксировать ее силиконовым конусом, надев его на модуль сверху. Все, пациент готов к закреплению выводов

У силиконовой втулки есть одна плохая для нас мелочь - небольшой буртик с той стороны, которая будет входить в модуль. Вот этот буртик надо будет аккуратно срезать ножом, надев втулку на подходящий стержень. Как на картинке, хвостовик надфиля несколько великоват, силикон может растянуться, или мне так показалось, но лучше найти что нибудь не такое толстое, можно даже на самом трубчатом контакте, который в нее входит. Ножом элементарно вкруговую срезается полмиллиметра с буртиком, втулка готова. На фото получилось кривовато, потом увидел, подрезал еще. Теперь смотрим на выводы спирали. Один вывод должен войти внутрь втулки, второй будет зажат между втулкой и корпусом. Важно, чтоб выводы не перехлестнулись, это видно. Отгибаем один вывод иголкой, и вставляем втулку на место так, чтоб он оказался внутри нее, а второй прилегал к краю отверстия в модуле. Тут уточнение. Берем иголку от шприца, надеваем на нее втулку, а саму иглу отверстием надеваем на один из выводов спирали через отверстие в модуле, опускаем по ней втулку до ее родного места. Можно предварительно смочить ее жижей, допрессовываем до упора, вынимаем иглу - один вывод остался внутри втулки. При этом второй вывод будет зажат между втулкой и корпусом модуля. Уйти вниз вместе со спиралью не даст игла, вставленная в спираль, и зажатая силиконовым конусом. На фото как раз этот момент, со вставленной втулкой. Затем так же, смочив жижей центральный контакт, вставляем внутрь втулки и так же до упора. Вывод спирали должен быт зажат между центральным контактом и втулкой, но не попасть внутрь центрального контакта. Если все правильно, получим правильно установленную и готовую для работы спираль.
Снимаем силиконовую чашку, вынимаем иголку, можно посмотреть, как встала спираль. Если при взгляде в щель сбоку видно, что спираль слишком "утонула", вставляем иголку в нее обратно, и чуть вытягиваем на полмиллиметра вверх. Теперь можно замерить сопротивление модуля, и если оно в норме, навинтить на клир и прожечь несколько раз, пока прекратится дым. Спираль готова.

Теперь готовим фитиль. Кремнезем не использую, фитиль делаю из ХБ пряжи. Для диаметра в 1.5 мм у меня хорошо получается фитиль из 4 ниток, поэтому отрезаю кусок нитки, складываю пополам. В спираль провздеваю приспособу, но можно и просто сложенный пополам кусок нихрома, в петлю с другой стороны спирали вставляю сложенную вдвое нить, и протягиваю все через спираль. Можно смочить нить жижей, на фото делал все "на сухую". Продернули, подвигали туда-сюда, чтоб витки встали в центре, фитиль должен двигаться с заметным усилием, не болтаться, но и не быть задушен витками. Иголкой раздвигаем виточки, по всей ширине, равномерно. Обрезаем хвосты. На фото - короткие хвосты, решил попробовать так, надоели косы в баллоне, можно и длинные хвосты оставить. Затем, сверху готовой спирали с фитилем, в щель кладем еще одну нитку, также обрезаем концы, смачиваем жижей возле выхода из модуля, чтоб спираль не была сухая после сборки. Насчет дополнительной нити, она предохраняет от гарика - верхняя часть витков спирали - самая горячая, снизу и сбоку она обдувается, сверху же - нет, поэтому охладить ее мокрой ниточкой не повредит, а заодно, она даст еще пару, и предохранит от брызг в рот, что случается.
Фитиль готов.

Осталось дело за малым, вот тут самый момент вспомнить, что И ЭТА конструкция клиромайзера не продумана в смысле механизма поступления воздуха в баллон взамен выпариваемой жидкости, в баллоне возникает разрежение, жижа не поступает в фитиль свободно, от чего и пара меньше, и гарик чаще. При желании убедиться, достаточно приоткрутить дрип, чтоб он не прижимался к колпачку в центре, и попарить несколько тяг. Если пар станет насыщеннее, то точно есть проблема. Решается просто - небольшим разрезом длиной 1 - 1.5 мм на краю колпачка, на фото видно, как этот разрез располагается над выходом спирали, в щели воздуховода. Это должно быть единственным отверстием для доступа воздуха в баллон. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НАД ДРУГИМ ХВОСТОМ, РАЗРЕЗ ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!! Иначе появятся отличные условия для постоянной течи жижи в воздуховод!!! Подрезать колпачок с обоих сторон, как рекомендуют, тоже не надо, по той же причине. Если же не понравится результат, достаточно просто прокрутить колпачок, чтоб разрез пришелся на металлическую часть трубки. Если же с разрезом появятся признаки заливания жижи в воздуховод, можно расположить его не точно над хвостом фитиля, а на 1 мм правее или левее, чтоб получился как бы клапан, и из прорези воздуховода над фитилем воздух мог пройти под колпачок и выйти в баллон, а жижа из баллона - нет.

С этим тоже все, собираем модуль и парим Колпачок при надевании хорошо бы натянуть посильнее, до упора в хвосты фитиля, чтоб не было двух лишних отверстий для воздуха над каждым хвостом - иначе может потечь. На фото я снял чашу с собранного модуля, не вижу в ней необходимости.

После замены фитиля, намотка несколько мл жижи должна пройти прикурку, ну или припарку, после чего намотка будет выдавать максимальные результаты, и вкус сначала может быть чуть измененным, потом приходит в норму. Указанные параметры намотки и фитиля со стандартной батареей на 3.5 В дает отличные пар и тх, пар в меру теплый, иногда постреливает, но не в рот причем тх мягкий, на оригинальной спирали 2.2 Ом он был резким, до першения в горле, после перекура хотелось пить, и вкус слишком острым, до того доходило, что любимую мною "мальборо" парить было просто противно, отдавало какой то аптекой... На 1.8 Ом родную спираль вообще пару раз затянулся, и убрал. Очень резко, слишком... Хотя на вкус и цвет... А потом переделал и снял этот фотоматериал Только фотки как то не в том порядке встали, но думаю, понятно, что к чему.

Добавлено.
Попробовал по другому, ну ОЧЕНЬ просто! Если спираль маленькая, диаметром не более 1.5 мм, и витков немного, так, что она проходит в отверстие для коннектора, делаем так. Мотаем на оправке спираль, чтоб концы были параллельно друг другу, отрезаем 6 мм, как на картинке, снимаем с модуля коннектор, отрезаем от трубки буртик, как описано, а потом - собираем спираль с коннектором! Надеваем на него обратно силиконовую трубочку, вставляем одну ногу спирали между трубкой и самим штырьком, до упора. Кончик второй ножки пинцетом загибаем на 90 град. во внешнюю сторону, буквально пол-миллиметра, чтоб он после установки лег на площадку модуля. Все, убеждаемся, что длина ног спирали как раз, и вставляем готовую спираль с коннектором на место. При сборке обратить внимание на щели в воздуховоде - чтоб спираль оказалась в правильном положении относительно щелей.

Если есть желание пообсуждать вопросы правильной намотки спирали, вот еще тему открыл http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17174.html