New54

Калькуляторы
Просто для сведения.

Revelation - русский и английский язык. Вводим параметры спирали, получаем расчет результатов для нее - сопротивление, рекомендуемая мощность, требуемая сила тока и т.п. "Длина ножек", если что, это ножки спирали, за которые спираль прикручивается к пинам атомайзера. Простой и удобный калькулятор.

Steam Engine - только английский язык. Вводим желаемое сопротивление, данные, из чего будем крутить спираль, и некоторые ее параметры. Получаем число витков, которые надо намотать для достижения такого сопротивления, плюс некоторые параметры типа теплоемкости и потерь мощности из-за ножек спирали, и такую веселую игрушку, как Heat flux - можно указать, какую мощность собираемся использовать, а оно скажет, насколько будет жарко. Упрощенно, синяя иконка - маловато будет, зеленая - средняя температура, желтая - тепленький пар, и красная - перебор. Калькулятор рекомендует делать погорячее для дрипок, фителей из сетки и lung hit - не уверен, как правильно перевести этот "удар по легким" и относится ли он как-то к тротхиту. У калькулятора есть кнопка Advanced, нажатие на которую покажет еще сильно много доп. полей с возможными параметрами спирали. Этот кальк мне понравился несколько больше из-за большего количества фич для "поиграться". С точки зрения пользы они примерно одинаковые.

Закон Ома - позволяет тем, кто не очень помнит физику, посчитать силу тока, мощность, напряжение, сопротивление, зная любые 2 других параметра. Есть варианты и попроще в использовании, но этот мне понравился тем, что показывает сами формулы расчета и возможностью считать одновременно разные вещи в разных полях.


Дрип-типы
Как ни смешно, но дрип-тип является очень важной составной частью ЭС, о чем почти никогда не задумываются. Давайте посмотрим, на что влияет дрип-тип:

• внешний вид итоговой конструкции. Это вопрос личных предпочтений, обсуждать особо нечего.
• удобство использования. Мундштук может быть слишком большого диаметра, слишком длинный/короткий, круглый, когда хочется плоский (и наоборот), прямой, когда хочется гнутый, и т.д. Удобство подбирается индивидуально в процессе эксплуатации, благо, выбор большой.
• легкость затяжки. Тут играет роль внутренний диаметр отверстия мундштука. В идеале он должен как можно точнее соответствовать отверстию паропровода атомайзера. Ежу понятно, что чем больше диаметр, тем больше пара можно втянуть в себя при равном усилии. В целом, я предпочитаю на дрипках широкие мундштуки, на баках более узкие.
• охлаждение пара. На мундштуках могут быть радиаторные кольца, кроме того, более длинные мундштуки дают более холодный пар.
• возможность обжечься или наоборот, примерзнуть. Это зависит от материала. Имхо самые проблемные металлические мундштуки, поскольку они и греются так же, как весь атомайзер, и примерзают к губам на морозе. Керамические, акриловые, деревянные (гибриды) этих проблем в целом не имеют, но обычно стоят подороже.
• брызги жижи в рот. Тут понятно, больше диаметр и меньше длина = больше шанс наглотаться жижи, если в атомайзере сделали что-то не так и он "плюется". В идеале, конечно, он просто не должен плеваться, но бывает, что и без этого можно жижи глотнуть, особенно в дрипках при переливе.

Например, я люблю теплый пар, поэтому чаще пользуюсь короткими мундштуками из керамики без радиаторных колец с большим внутренним диаметром. Например, таким.

Китай/оригиналы
Примечание: Китайские оригиналы, типа Sigilei, eleaf и иже с ними для нужд данного текста будем считать просто оригиналами.

Массово используется и то, и то. Оригиналы делаются при более строгом техническом контроле и из более качественных материалов, следствием является впечатляющая цена. Клоны же иногда не уступают по ТТХ оригиналам, а иногда представляют собой феерическую дрянь. На мой взгляд основная проблема клонов именно в качестве используемых материалов, и в меньшей степени в качестве обработки и несоблюдении размеров.

При этом, такие клоноделы как Tobeco, Infinite, Eycotech, Yeahsmo заслуженно считаются очень хорошими, и их изделия пользуются большим спросом. Ну в самом деле, оригинал за 180$ и практически неотличимый клон за 10$? Что, у клона резьба не идеальна и винтики плохие? Ну извини. Можешь купить себе еще 17 штук на замену за эти деньги. Или приложить-таки руки и довести до ума самостоятельно. Кстати, доведение до ума оригиналов тоже имеет место быть, не стоит думать, что они такие уж идеальные.

Если вы новичек, и еще не знаете даже, понравится ли парить, однозначно надо брать китай, лучше бы конечно с рук, чтобы можно было лично спросить продавца, какие есть тонкости. У нас камрады дружелюбные (почти все), объяснят, и проблем не будет. Ну а когда начнете искать свой дзен, тогда уж можно обратить свой благосклонный взор на дорогущие оригиналы.


Что нужно, кроме ББ и ОА?
Итак, решение о переходе на обслуживаемые атомайзеры принято, с батарейным блоком и атомайзером определились. А что еще потребуется, чтобы пользоваться ЭС?

Жидкости/Самозамес  

Без них ничего не получится. На первое время, при переходе с курения, часто звучит вопрос о подборе жидкости, которая даст ощущения, сходные с курением. Обязательно возьмите себе какую-нибудь табачку, которая будет просто табачкой, без всяких "ореховых послевкусий" и прочих заморочек. Для себя использовал жижу Xian Taima - Cohiba, лично мне она дает как раз нужный "аромат", после которого так замечательно парится все, что угодно, вплоть до носков недельной давности. Шучу, все не настолько плохо. А вот чего делать по началу не стоит, так это покупать премиум-жижы. За много денег вы не получите ничего, поскольку просто не сможете распробовать их.

По поводу самозамеса, я не советую на начальном этапе им заниматься. Начальный этап кончается, когда у вас пропали вопросы про намотку, выбор ББ, ОА, и прочие прелести, и начался поиск дзена и жажда вкусняшек. Когда же время настанет, советую не ходить по магазинам, а опять-таки пользоваться разделом купли-продажи, так куча хорошего и нужного по демократичным ценам.

Омметр  

Нужен для отлова короткого замыкания и в целом выяснения, что же у нас получилось. Хотя большинство ББ умеют определять сопротивление, делают они это не слишком точно, и как правило до десятых, а не до сотых. А между тем разница между 0,18 и 0,22 есть, еще какая. Плюс может использоваться как подставка для атомайзера на время намотки, хотя для этого и ББ можно использовать. В целом считаю нужной штукой, лучше обзавестись.

Проволока для намотки  

В факе в целом про это все написано, повторяться не буду. Кантал/фехраль/нихром/никель/титан разных диаметров. По первому времени рекомендую взять кантал ( фехраль) толщиной 0,25, 0,3 и 0,4 - это самые ходовые размеры, они помогут начать. Дальше уже сами определитесь, что вкуснее.

Для сведения, на 1 спираль у вас будет уходить примерно 7 - 10 см проволоки по первому времени, значительная часть которой полетит в мусор после откусывания хвостов.

Обратите внимание, кантал, фехраль, еврофехраль, суперфехраль суть одно и то же с точки зрения сопротивления. Если там и есть разница, она незначительна. Причем, в этом ряду «кантал» - название производителя, а не материала, т.е. вполне может быть «кантал нихром». Будьте очень внимательны при покупке проволоки в магазине, т.к. часто магазины просто не пишут, что это такое за проволока, а все подряд называют канталом. С нихромом ситуация еще печальнее, он бывает очень разный, и его сопротивление зависит от доли никеля в сплаве, чем его меньше, тем сопротивление проволоки больше. Поэтому нихром одинаковой толщины N80 и N20 дадут сильно разные результаты.