LEPS

Сообщение от belomor92

Зевсоводам привет. Хочу поделиться опытом эксплуатации бака. Купил я сие творение где то в августе, в магазине parproduction.ru, уже с преднамотанными и установленными простенькими фьюзами (точно не помню какими) и уложенной ватой, все было ок. Юзал где то недели две, 1 раз менял вату, причем укладывал ее максимально небрежно, то есть вообще не чесал, вхреначил как попало в проточки, и не было никаких проблем. Достойный вкус, достойный навал, не ссыться, не горит, в общем бородатый отрабатывал как космонавт с дубинкой на митинге. Ну и как обычно бывает, дернул меня леший сменить койлы, и началось... Сразу же заехал сквирт жижи в рот, который устранил сменой оринга на внутренем куполе. Проблема была именно в оринге, так как у меня бак 2 версии, если можно его так назвать, где основной купол не косячный. Затем заехал чёртов гарик, после 3-4 затяжки, который я пытался устранить до вчерашнего дня (я тот еще криворукий), это ппц. Как я "колоссально нравственно страдал", сколько я перепробовал брендов ваты, разнообразных методов укладки, сколько деревянных потратил, в общем весь пройденый путь, от миллиона до ноля, думаю описывать не стоит. А лучше опишу основные принципы, которые я понял (на актуальность не претендую, могу в чем то ошибаться, так что сильно не бейте если я в чем то не прав):

1. Оптимальные спирали.
-----Оправа - 3 мм, (2,5 не юзал).
-----Кол-во витков - столько, чтобы спираль была почти во всю длинну, от стойки к стойке, короче жир. Нужно это не только для вкуса и навала, но для того чтобы ваты от проточки и до начала спирали было меньше, то есть путь пройденный жижей будет так же меньше, а значит быстрее. Сравнивал в одинаковых условиях "жирные" фьюзеды с небольшими тигерами на 5 витков, результат - на тигерах почувствовал предгарик. Разобрал и обнаружил коричневую вату по бокам спирали. На здоровенных фьюзедах все отлично. ИМХО, думаю такая фигня связана еще и как то с обдувом, пока еще не понял как.
-----Высота посадки - чем выше, тем вкусне, но можко поймать короткого(кз), если переборщить, так что окуратнее. Оптимально для меня - 3 мм над стойками.
-----Растояние между спиралями - юзаю примерно 2 мм, больше пока не делал. Оставляю вам, так сказать, место для эксперементов.
Вкус у каждого свой, так что какие спирали вкуснее, какие нет, это исключительно фломастеры. Я юзаю фьюзеды от гиков, 2 паралельки 24ga фехраль c обмоткой 32ga нихром, 5 витков, 3мм оправа и все ок. Продаются на али в оф магазине.

2. Укладка ваты.
-----В спираль засовывать плотно, чтобы прям приходилось вкручивать, но не так чтобы спирали сдвигались с места.
-----Расчесывать обязательно, и тут все зависит от ваты. Если вата имеет свойство сильно разбухать, как бекон например, то распушать, затем вычесывать так, чтобы в распухшем состоянии концы стали просвечивать (с беконом у меня именно так, вычесывал меньше - получал сухую вату и предгар), то есть вычесывать примерно 70% ваты.

Дополнение: Заметил одну особенность. Расчесывать вату старайтесь от самых концов спирали. Ни 2 или 3 мм ниже, а именно с того места, где вата выходит из койла, иначе эти 2 или 3 мм, не расчесанной ваты, будут задерживать жидкость и не пускать ее внутрь спирали, в плотно уложенную вату. На днях тестировал и разница есть, причем не маленькая!

-----Далее концы чуть подсобрать и уложить в каналы так, чтобы она заполнила весь проток без пустот (просветов) по бокам, но чтобы она легко там ходила. Есть просветы - хлебай жижу. Лайвхак: если уложеную в проточки вату, с одной стороны, с обеих спиралей, получается свободно сдвинуть на 1\2 пространства проточного канала, то значит все ок (опять же речь про бекон).
-----Концы ваты должны быть примерно такой длины, чтобы они просто доставали до дна. Можно и чуть подлиннее, это не критично. Можно и чуть короче, но правда тут можно получить перелив, если переборщить, да и жидкость будет оставаться на дне колодца. Так же все это тестил и разницы особой не увидел. Если стоят хорошие большие спирали, на нужной высоте, без кз, если используется хорошая вата, плотно уложенная в койлы, но все равно получаешь гарь, то 99% виновата не длинна ваты колодце, а толщина ваты в проточном канале, которая либо была изначально плохо расчесанна, либо разбухла после смачивания.

Дополнение: небольшая разница в длине хвостов в колодце, все таки есть. Тестил пару раз, и как оказалось, с короткими концами, которые едва заходят в проточные каналы, пар мягче и чуть насыщеней. Из-за чего это происходить я не знаю, так как физика говорит, что это бред.

3. Нюансы по сборке.
-----У кого проблемы с протечкой и плевками - сменить оринги, допресовать верхнюю часть купола (тем у кого была первая версия бака).
-----Внутренний купол вставлять в наружный, до щелчка (оринг внутреннего купола упирается в посадочное место кольца шахты, давим дальше, внутренний проскакивает дальше и ударяется о внешний со щелчком). Данную часть ставим на базу, так чтобы совпали пазы внутреннего купола с выступами на базе.
-----Читал, что у многих людей, при закручивании купола на баке отверстия обдува внешнего купола не совпадают с отверстиями обдува внутреннего купола и из-за этого появляются проблемы с гариками. Опять же сравнивал "докрученый" бак, с несовпадающими отверстиями и "не докрученый", с правильным расположением. Разницы не увидел и не почувствовал вообще, кроме того, что "не докрученый" бак стал свистеть и орать так, как будто туда залезла толпа банши.
Ну на этом у меня все. Возможно, кому нибудь данный комент поможет найти дзен.

P.S. Могу ошибаться, так что поправляйте, дополняйте, чтобы читающие не наступали на грабли капризного, но вкусного электродеда. Всем вкусного и густого.

Дополнение: перед заменой ваты, обязательно насухо вытирать оринг "дуршлака", место под его посадку, да и лучше обе шахты, так как все это дело может привести к плевкам и непонятным предгарикам. Думаю это из-за того, что оринг тонкий, мокрый, измазан в жиже, в результате чего происходит травля воздуха в стыке куполов при затяжке. Сегодня столкнулся с этой проблемой. Устранил ее просто промыв и насухо вытерев бачек. Сейчас все гуд.