MicroSur

Taifun GT - Конструктив и замеры  

замеры клона RH:
-диаметр 23 мм, выступающие части с насечками 23.4мм
-высота с дриптипом мм, без дриптипа мм (без коннектора)
-высота колбы 40мм, толщина 1.6мм с резьбой.
-размер проточек для фитиля 2.5мм (как у оригинала)
-диаметры Ф/ф трубки воздуховода \1.5мм (оригинал \1.2мм)
-ф воздухозабора
-диаметр и длины винтов, стойки 22х2, 16х2, ЦК 9х2, размеры без шляпки
-Ф трубки паропровода
-расстояние между стойками
-объем 5мл
-вес ~100 грамм

-нержавеющая сталь, часть колбы - поликарбонат, связующая деталь внутри базы (плашка) - латунь.
-колба спрессованная сталь-поликарбонат
-510 коннектор с регулируемым по высоте плюсовым контактом, изолирован от протечек орингом, но плохо
-воздухозабор - боковой, не регулируемый
-испарительная камера купольного типа
-заправка без использования дополнительных инструментов
-площадка с высокими стойками-трубками и длинными болтами
-нижний обдув спирали через трубку
-стойки и воздуховод условно съемные, в трубчатых изоляторах
-возможны неисправности при полном выкручивании винта плюсовой стойки
-любые 510 дриптипы

Taifun GT-S (отличия), он же GT AFC с фасттека (регулируемый обдув)  

-возможно разборная колба, стальная и пластиковая части на резьбе
-куполообразная крышечка испарительной камеры
-воздухозабор - боковой, регулируемый (внешнее кольцо), диаметры отверстий 1 - 1.5 - 1.8 - 2 мм
-выступающие части с насечками 23.7мм
-трубка воздуховода высотой 1.8мм, впрессована без изолятора, 2мм
-трубки стоек большего внутреннего диаметра
-улучшенное строение внутренностей базы, не боится выкручивания всех винтов (поправка - если запрессовано плотно, иначе проворачивается плашка внутри)

---

Намотка, советы, фото - видео  

Ваше право, делать или не делать перечисленные ниже пункты:
-удлинять и опускать концы фитиля до низа бака с жижей
-отводить концы фитиля вниз испарительной камеры, ответвлением или дополнительными накладками
-укутывать весь низ испарительной камеры фитилем, соприкасающимся с основным
-не протаскивать фитиль в проточки (прорези для него), а укладывать лишь до соприкосновения с ними изнутри

Наблюдения за работой намотки:
- конденсат, образующийся в ИК, поступает обратно на основной фитиль при нормальной работе (наклоне) атома, нет нужды его чем еще то собирать со дна ИК.
- проточки 2.5мм и ватный фитиль Ф2.5мм нормально обеспечивают жижей спираль, рассчитанную на ~20 Ватт и ниже. Парение на больших мощностях требует расширения проточек и диаметра самого фитиля экспериментально. Узкие проточки (1.5мм, фитиль 2мм) обеспечат парение до ~11 Ватт.
- если заткнуть пальцами воздухозабор и дриптип, подать питание, то в ИК повышается давление, что приводит к вытеснению воздуха (пузырьки) через проточки для фитиля в бак с жижей. Удобно контролировать правильность укладки фитиля и возможные неисправности о-рингов.

Схемы и фото базы в разборе  

Как разбирали базу:
JOz отверткой как рычагом аккуратно и деликатно
База изнутри с форума фасттеча

Запчасти, модификации  

Оринги для тайфуна. размеры и расположение  

...

Картинки дополнения Дриппер
Утяжеление тяги от setun777
Винт для верхней заправки от malovan
пропил в плашке базы от JOz для легкой тяги

ЧАВО - FAQ - Проблемы с устройством  

ЦК - центральный контакт коннектора атома, в основном винт.
ИК - испарительная камера, блок, непосредственно окружающий намотку.
Купол ИК - крышка, соединяет камеру и паропровод.
Паропровод - трубка для выходящего пара, совмещена с верхней крышкой бака.
Воздуховод - трубка для обдува непосредственно под спиралью.
Воздухозабор - отверстия снаружи базы атома для забора воздуха извне.

Что может быть плохого вообще:

- где то короткое замыкание, с виду все нормально (потеря изоляции плюсовой стойки после выкручивания винта; плохая изоляция ЦК)
- криво стоит или шатается ЦК, коротит (укрепить изоляцию винта ЦК, в отверстие ЦК атома забить и отрезать по срезу кусочек носика от шприца)
- дым из стоек при прожиге спирали (в стойки попала жижа и там горит, фитиль не должен касаться винтов стоек)
- одна стойка выше другой (недостаток китайской сборки или брак, попытаться утопить высокую стойку поглубже, в тисках)
- стойки болтаются очень (брак, проблема изоляции и уплотнения стоек, результат - протечки в базу)
- не вытащить стойки и трубку воздуховода (хорошо впрессованы, использовать круглокубцы nesco)
- хлюпы, течь из ЦК (перелив: течь через оринги сверху-снизу ИК; мало фитиля в проточках; конденсат в паропроводе)
- стреляет жижей в рот (перелив жижи под спиралью)
- не вкручивается винт плюсовой стойки (брак базы, или провернулась внутренняя плашка базы после полного выкручивания винта)
- треснула пластиковая колба, без физических насилий (пластик не выносит некоторых составных частей аром)
- гарри после нескольких тяг (недостаточная скорость поступления жижи, фитиль очень плотно уложен в проточки, фитиль пережал в спирали, некачественный фитиль)
- очень тугая тяга (фабричные заусенцы в канале воздуховода, грязь или жижа внутри базы, промыть под давлением)
- кривой паропровод, не входит в ИК (недостаток первых версий, паропровод впрессован в крышку бака)
- жижа в баке меняет цвет, темнеет (если не гарри, то это нормально, встречается с некоторыми жижами)
- воняет (промыть и протереть все детали от китайского масла, спирт и другие моющие средства; рукастым рекомендуется шлифануть-зашкурить все неровности китайской промышленности, до которых доберетесь; мыть руки перед установкой намотки)
- крышка купола ИК при закручивании выдавливает свой оринг (менять оринг или не использовать вовсе)
- криво стоит площадка ИК (она запрессована в базу, пытаться запрессовать в тисках ровно)

Вопрос-ответ:
- Испарительная камера держится слабо, прокручивается даже от касания с трубкой паропровода.
Это недостаток из-за слабой посадки камеры на оринге.
Решение: подмотать под оринг несколько оборотов швейной нитки, добиться плотной посадки, но без повреждения для оринга. (Olgerd)
Так же можно чуть утопить камеру, в ней есть проточка для оринга и когда оринг и проточка не совпадают - держится крепче. (Dotrad)
Эта проточка внутри-снизу цилиндра ИК служит для закрепления ИК по высоте в некой "стандартной" позиции до "щелчка".

-Сделал микрокоил, вставил вату и минут 10 парится просто отлично, а потом через воздуховод жижа начинает подтекать.
Решение: увеличить Ф намотки ! Или кинуть сверху намотки полосочку ваты. (Kirya82) (прим.) Или добавить чуть ваты в сами проточки

-Получил Тайфун, при скручивании, паропровод явно не касается испарительной камеры.
Решение: значит подними камеру испарения вверх, она подвижная. (Kirya82)

Интересные и полезные наблюдения от форумчан  

Expresso У меня 2 оригинала , один с резинкой под контактом , другой с пружинкой , Китайклон с резинкой
Olgerd А бак насухо выпаривается, если концы фитиля упираются в стенки бака и в конце девайс периодически переводить в горизонтальное положение.
Olgerd А можно еще перевернуть колбу (то есть, на базу будет накручиваться металлическая часть). Помоему, так даже лучше будет (а то постоянные открутки-закрутки для заправки не есть гуд для резьбы на пластике.)
Kirya82 опустил юбку купола, то есть уменьшил камеру испарения, вкуснее стало.
blend Колокол отпустил [....] у меня получилось - нижний край буквы "f" в надписи на колоколе ровно с базой. Так вот, чтоб потом не примерятся, натянул на базу два резиновых колечка и пропихнул в щель под колоколом, теперь колокол упирается нижним краем в кольца и ниже не просадишь как ни старайся.
setun777 выкинул оринг с верхней части колокола, перестал булькать (прим. оринг в этом месте ИК не обязателен).
setun777 а "непроливайка",которая впрессована в верхнюю крышку (не знаю как назвать) у меня он отвалилась, пришлось ее с усилием вкрутить обратно, пока держится. (прим. недостаток первых версий, отваливался паропровод от крышки бака, был впрессованный)
blend пар плохой из-за переливов - да легко, становится мало, ТХ резкое
Парэ на своем Тайфуне спираль поднимаю выше то у меня пара становиться меньше, но ТХ повышается.
Kirya82 промывочную воду из базы выдуть можно, я после промывки дую в забор воздуха и все вылетает через воздуховод.