Рассказываю.
Тросик 0.12 3*3*3 304 нержа. Мотал так. Отрезал метров 5-6 проволоки. Два крючка, один на столе, другой в шуруповерте. Проволоку привязал концами к крючкам. Потом две петли в разные стороны на крючки, в итоге проволока сложена втрое. Кручу пока витки не станут под 40-45 градусов. Опять две петли и сложение втрое. Кручу до 45 градусов. Третий раз сложение втрое и кручу. Образуется кусок тросика нужного размера для намотки одного койла. Потом обжиг горелкой, быстро, только чтоб нагрелось до малинового цвета, если греть долго сильно окисляется.
Мотал на оправку 2 мм 8 витков. Все таки пружинит, но немного. На оправке 2,5 мм чуток раздвинул. Крайние витки отмотал. Поставил по месту. Меж витками зазор образовался автоматически. Немножко прожег и подровнял. Сопротивление 0,28 Омм, термоконтроль на SS преднагрев 50 Ватт, температурой игрался от 200 до 150 понравилось на 165. Мод Рыцарь второй. Пара дохренищи... Разогрев мгновенный, вкус как на лучших моих намотках(я не великий спец но некоторый опыт есть).
Что понравилось. В отличии от разных клэптонов разогрев быстрый, а вкус даже лучше(это фломастеры). Хороший вкус есть во всем диапазоне мощности, от минимума до максимума, когда пар уже горячий. Если не перегреваться, то не стреляет. Пар мелкий, более сухой, чем на простой проволоке. Ну на ТК ясно дело не горит. Жижа из Змия улетает гораздо быстрее, чем на такой же мощности с другими намотками. Как я понимаю, значит пар более насыщенный. Из-за этого накуриваться стал за три - пять затяжек. Кстати заметил, пар стал как то похож на пар от генок(у мня Тинька с тросиком же). Короче намотка однозначно годная для использования. А что для меня особенно важно, сделать ее можно используя максимум лени и минимум времени. )))

Всем привет, рыксаводы. Прошу помощи. Вчера не с того ни с сего бокс начал показывать, что заряжаются аккумуляторы, хотя на зарядке он не стоял. Разобрал, почистил плату спиртом, к слову залита она не была. Маленькая капелька меньше миллиметра в диаметре на пластиковой части какого то полупроводника и все. Собрал назад-работает. Гонял весь день, все было хорошо. Утром после того, как вставил акки с зарядки, бокс просит чекнуть батарейки. напряжение показывает 4.82 0.0 0.0. Заряжал всегда на найткоре. Про проблему эту слышал, когда читал эту тему раньше, но пролистать 200 страниц в поисках решения религия не позволяет, каюсь. Можно как то починить? или отжила свое граната? Заранее спасибо!

-забыл добавит. Версия железа последняя. Куплен 2 недели назад

Коллеги, привет!
Вкратце. Девайс умер через два месяца эксплуатации.

Предыстория. На сём девайсе вытаскивал аккумы в момент, когда девайс заряжался от usb. Мотивация - хотел быстрее зарядить аккки в заряднике. ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ДА??!
После этого устройство умерло. Вообще никак не реагирует ни на заряженные и обратно вставленные акки, ни на акки от другие других производителей. Вообще никак. Просто НЕ включается, сколько не нажимай на кнопку пауер 5-15 раз.

Шта это?
Вердикт: удобный красивый девайс, безотказно проработавший два месяца и шикарно выглядящий в дуэте с чёрным грифином, в помойку???
Или всё же лечится??

ЗЫ: 350 страниц не осилил((

Поковырялся я ещё с трупиком кубоида, поправлю в очередной раз сам себя. На плате распаяно 2 DC-DC преобразователя со всей обвязкой (в отличие от Evic VTC Mini, где есть в точности такой же преобразователь, но один), имеющих общий источник. Напряжение на выходе регулируется делителем напряжения (в зависимости от того, какие резисторы установлены). Обнаружил то, что не видел в лоб ранее - на обратной стороне платы есть тестпоинты, в т.ч. и ТП со всеми основными напряжениями. Очень странно: есть напряжение 3.3 В (на котором, собственно, работает ЦП), 12 В, питающее подсветку и прочие мелочи и (!!!) 11 В, питающие не пойми что. Дальний от microUSB преобразователь генерирует 12 В, ближний (он сгорел у меня) - 11 В, которые на плате сейчас отсутствуют. Это подтверждается номиналами сопротивлений, они немного отличаются. Найти в продаже TPS61040 в НН не смог, придётся заказывать. Настораживает, что он таки не определяет сопротивление атома даже при накидывании 12 В с выхода рабочего преобразователя (ТП 12 В) на выход выпаянного (ТП 11 В, а 1 В, на мой взгляд, не существенно). Думаю теперь, заработает ли он при установке новой TPS-ки. Ведь когда сгоревшая стояла на месте, на пин FB с делителя напряжений не поступали те самые регулировочные 1.23 В (или близкое значение). Это говорит о том, что ШИМ-ка в TPS-ке не работала, т.к. на её выходе стоит фильтрующий конденсатор малой ёмкости. Грубо говоря, если ток на выходе TPS-ки не был переменным (а он таковым не был), то он и не проходил через выходной конденсатор, а значит и на делителе был 0. И вообще очень хотелось бы понять, за что отвечают на плате эти 11 В и почему именно такое значение, а не, скажем, 12 В. Что ещё интересно, он таки определял сопротивление атома, когда сгоревшая TPS-ка стояла на месте. Копаю дальше.

Чтобы было понятно, о чём я говорю:

Вообще-то как раз есть, причем, вполне подробный ответ на конкретный вопрос.





Да да, тот самый провод, который у Вас отвалился и есть "Минус", о котором я писал.

спойлер  

спойлер