Если кому пригодиться ;) В общем по советам камрадов и Imhost, обратился с данной проблемой в саппорт Geek vape- а, а для пущего ускорения процесса отписал также в офф группу ВК, где в дальнейшем обменялся буквально парой фраз с модератором (или как там его властелином сия группы:D) группы и через 4 дня получил письмо с треком и описанием что отправлена новая база. Ну а пока едет база решил поэкспериментировать над старой, точнее она новая(пин был слизан сразу) не суть..:) Так вот , что вышло- как удалось узнать подходит болт с метрической резьбой 3мм диаметром и длинной 25мм (М3/25), порывшись в интернете и позвонив в пару тройку магазинов в своем городе, подходящего не нашел, точнее нашел, но искал или медный или латунный (чтобы проводимость получше была :think:) а такие только на заказ да и то кг-ми :D. Короч нашел я все-таки латунный (хотя есть латунные обработанные/покрытые сверху и с них вроде кислотой можно снять покрытие) подточил головку по окружности и толщине, длину болта тоже чуть укоротил и вуаля -лучше чем оригинал получился:nice:, правда таким образом пин нерегулируемый получается (хотя изначально можно подтачивать именно под ваш мод/мех габариты позваляют).

Zipfer

Вот почитай отсюда http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t97...ml#post9156045

Бак кривой, в разных баках всплывают разные проблемы, но суть везде одна и та же. Важно запомнить одно, неустранимых проблем не бывает, надо лишь определить больную точку.

Бак работает на разницах давлений, потому 99% всех проблем в местах герметизации:
1. Место стыка шахты и купола:

спойлер  

Разбираем бак(раскручиваем шахту, снимаем стекло, собираем без стекла смотрим как закручивается шахта без стекла с родным белым орингом, т.е. это положение при котором шахта с белым родным орингом будет герметично перекрыта, так должно быть по задумке. Запоминаем или фотографируем. Одеваем стекло и опять закручиваем шахту, сравниваем. Скорее всего шахта окажется недокрученной, т.к. размер стекла подогнан не идеально. Если так, то разбираем, меняем в шахте белый оринг на чёрный из рем.комплекта, он толще раза в полтора и плотнее. Собираем без стекла и со стеклом, для наглядности. Скорее всего разница будет крайне незначительна, где-то 0.5 или меньше оборота. Собираем со стеклом(в шахте чёрный оринг), аккуратно фиксируем основание купола в тисках, надёжно, но чтоб ничего не лопнуло, подвигайте его руками, он не должен шевелиться, и чем-то с рычагом докручиваем шахту(пинцет, тонкие пассатижи), делаем это с разумным усилием, у меня получилось докрутить на 0.5 оборота где-то, этого хватило).

спойлер  

2. Место в головке бака, там, где одевается крышка. Версия Top Airflow просто страдает от этой проблемы нещадно:
Места, которые обозначены номерами 1 и 2.

спойлер  

Над этой проблемой я бился неделю-полторы. Здесь оринги должны лежать в своих канавках ЗАПОДЛИЦО, что сделать крайне трудно.
Прежде всего эти оринги надо снять, промыть, высушить я мыл мылом под горячей водой, считайте шаманством. Если будете менять на аналоги из рем.комплекта процедура та же, моем, сушим, сами канавки, куда они будут укладываться тоже тщательно промыть и высушить. Оринги перед одеванием смочить в жиже, обильно, можно прям искупать. Ставим крайне аккуратно, есть лупа - используйте, есть 4 руки - используйте, главная задача избежать скручивания оринга при одевании, даже минимальное будет смещать оринг по канавке. Если с №1 проблем будет мало, промытый, смоченный жижей он ложится отлично и как надо, за пределы канавки не выступает, а если выступает то аккуратно, разравниваем и утрамбовываем по канавке, используем свет и лупу, повторяю, он должен лежать в канавке ЗАПОДЛИЦО, или выступать на микроны. Оринг №1 уложили. С №2 будет тяжелее. Чтобы понять как задумано я использовал фума ленту, снял оринг, намотал в паз, чтоб немного выступала, закрыл крышку, открыл. Фума лента оч. эластична, потому бак просто спрессовал её, оставив ровно столько сколько надо для герметизации, скажу вам это ровно заподлицо, с выступом мб на те же микроны. Потому одеваем оринг на место №2(смоченный жижей), одеваем аккуратно, чтоб он меньше скручивался во время одевания, а потом минут 10 с лупой осматриваем, ровняем и трамбуем в канавку, чтоб лежал и не выступал, а если выступал, то как можно меньше и ВЕЗДЕ лежал одинаково, если где-то будет выступать больше, где-то меньше, то крышка при одевании сместит его к херам, глазу незаметно, но травить давление будет 100%, проверено сотней опытов. Цель уложить оринг идеально или впихнуть невпихуемое.
Вот здесь оринги уже надеты, оринг №1 уложен верно, видно, что он не выступает, так и должно быть, а оринг №2 просто только что надел и он, говнюк, как видим не ложится. Помеченный участок, это место где начал укладывать, но даже так недостаточно, короче кропотливо укладываем:

спойлер  

Вообще 90% моих проблем было именно в этом оринге №2, всё остальное устраняется легко и без проблем. Когда всё уложите и закроете крышку снимите базу, и заправьте бак через купол, через отверстия жижеподачи водой при помощи медицинского шприца, оставьте бак перевёрнутым на несколько минут, если вы неправильно уложили оринги №1 и №2 то вода потечёт из отверстий верхнего обдува, значит снимайте крышку и укладывайте оринги. Когда сделаете всё верно вода будет стоять даже без базы и в перевёрнутом положении не будет выливаться:

спойлер  

Результат таков, что теперь мой бак не протекает ни при каких условиях, отверстия жижеподачи открыты, верхний обдув открыт, нижний обдув открыт, постоянно лежит как попало(верхом, боком, скоком), первые дня 3 таскал с собой без мода специально в экстремальных положениях и условиях(встряски, взбалтывания, бег с препятствиями) и при постоянных перепадах температур от -3 до +20, тестировал, с холода в помещение и обратно. Течей нет, потом накрутил на мод и так использовал, пока течей нет, странно, но даже конденсата нет, хотя быть должен, есть только на внутренней части дрипки в количестве, которым можно смело пренебречь. Жижа 50/50 и 70/30.

Для чистоты совести добавлю, что 2 раза сломал пин, потом вытачивал новый, дважды(первый раз была имитация составного, сломался, второй раз сделал сплошной, олдскульный), точил из латуни. Так вот, когда прессовал намотал двойной слой фума ленты под базу:

спойлер  

Намотал просто так, из любви к искусству) и на всякий случай. Великий русский авось.
А вот, собственно, пины, слева направо:заводской сломанный, заготовка из которой точил, конечный результат. Смотрим:

спойлер  

За помощь отдельное спасибо камраду Vulture, и всем кто участвовал в теме.

Этот пост надо где нибудь закрепить, уже устал повторять как попугай.

Вы для начала потрудились бы прочитать хотя последние 10 страниц этой ветки.

Напишу это еще раз.

Бак устроен так, что если у вас нет полной герметизации, он начинает течь через нижнее кольцо воздуховода, также через дриптип вместе с конденсатом.

Проверьте все ваши оринги:
Для начала проверьте основную часть бака на протечки, а именно это три основных оринга, два под дриптипом, один на стыке купола и шахты.
Проведите тест ваших орингов, снимите базу, отложите её в сторону она нам пока что не понадобится, в ваших руках верхняя часть бака - налейте в него воды через нижние отверстия купола жижеподачи и поставьте на дриптип.
Если в течении пяти минут вода не протечёт, значит с вашими орингами все в порядке и можно переходить к следующему этапу - укладка хлопка. Если вода потекла, меняйте оринги до тех пор, пока вода не перестанет течь.

Правильно укладывайте хлопок:
Теперь откладываем в сторону верхнюю часть бака, берём в руки базу. Ставим коилы: зажимаем винты, обрезаем лишние концы проволоки, выравниваем спирали, также подправляем их по высоте и затем прожигаем.
Накручиваем кольцо, которое должно фиксировать ваш хлопок. Кольцо также можно накрутить до установки спиралей, это как вам будет удобно, но обратите внимание, кольцо ставим именно до укладки хлопка.
В коилах ни в коем случае хлопок не должен свободно болтаться, заправляйте его туго, но не до фанатизма, он с усилием должен проходить через ваши спирали. Итак, хлопок заправлен в коилы, теперь отрезаем лишнее. У вас должны остаться четыре ровных конца с вылетом примерно 1 – 1,5 сантиметра каждый.
Следующий шаг - распушить концы. Это нужно чтобы жидкость во время парения лучше доставлялась до спиралей и не вызывало у них "голодание" и чтобы вы не ловили "гариков".
Распушить лучше всего с помощью иглы от шприца. Необходимо добиться результата, чтобы волокна хлопка были равномерно расчесаны и не были скомканы.

Можно конечно не заморачиваться с расчесыванием хлопка, если вы используете структурированный органический хлопок, к примеру этот. (не реклама, сам таким пользуюсь, очень доволен, упаковки хватает примерно на год. По крайней мере лично мне на год. В упаковке 5 метров, кусочка в 5 - 7 см хватает на два фитиля. И тем не менее, кто то пользуется - японоватой, кто то - зигзагом, кто то вообще тампонами :), каждому своё)), фломастеры, ведь они такие разные. )

Далее равномерно смачиваем хлопок жижей и обрезаем/стрижём концы полукругом, в форме лодочки таким образом, чтобы при укладке в кольцо концы хлопка заканчивались на нижней границе фиксационного кольца.
Теперь заправляем все 4 конца хлопка в проточные отверстия под кольцо. Концы хлопка не должны очень плотно закрывать проточки, хлопок должен всего лишь перекрывать отверстия между кольцом и базой, это нужно чтобы хлопок равномерно пропитывался жижей. Если забьете хлопок в проточные отверстия туго, получите голодание ваших спиралей и в конце концов - гарик.
Очень важный момент!, хлопок не должен ни в коем случае касаться верхней части воздуховодов, иначе это приведет к 100%-му протеканию. Берём какой нибудь тонкий инструмент (маленькие ножницы, тонкая отвертка или ещё что то) смотрим под спирали и аккуратно под ними отодвигаем хлопок от воздуховодом чуть подальше, процедуру проделываем у всех проточек с четырёх сторон. Добиваемся результата чтобы хлопок не касался верхних частей воздуховода.
Крайне не рекомендуется ставить коилы очень близко к воздуховодам, располагайте спирали над ними на расстоянии 1,5 – 2 мм.
Во время нагрева спиралей, жидкость разлетается в разные стороны, это факт! Если спирали будут стоять очень низко к воздуховодам, ваша база будет собирать жидкость в каналы воздуховодов во время парения, затем вытекать через нижнее кольцо воздуховода.

Гарантия производителя:
Если выше перечисленные процедуры вам не помогли, ваш случай является гарантийным и вы без проблем можете потребовать от производителя бесплатной замены базы или можете пойти методом самоделкина, а это перепресовка базы.

Если база действительно бракованная, лучше написать на английском языке письмо в geekvape/в поддержку, через форму обратной связи, та что справа указать серийный номер бака и скречт-код с коробки приложив фотографию проблемного участка. Указывайте свои реальные данные, ответ приходит на почту примерно через 3 - 5 дней, если не отвечают, напишите письмо еще раз. Особой формы для обращения нет, пишите своими словами, желательно короткими понятными фразами, чтобы была понятна суть проблемы, почту читаю китайцы используя переводчик.

Перепресовка бака:
Это самое последнее дело и то, если вы решитесь на этот шаг. Если вам не охота заниматься перепиской с производителем или когда других решений нет или же существуют какие либо другие проблемы и обстоятельства не зависящие от вас.

Комрады если кому надо, вот наши винты богоугодные, с прямым шлицем Винт DIN 551 (M2.5*3mm) Винт DIN 551

Калом не кидаться! Это опять про укладку ваты.
Я выкурил всю эту ветку, все знаю, эмоции всех несчастных владельцев понимаю.
Я тут не для того, что бы кого-то чему-то учить.
По просьбе уважаемых форумчан и для тех кому это может пригодиться, выкладываю последовательность действий по укладке ватного фитиля в g25 taf , которой придерживаюсь сам, и при которой на моем баке протечек не бывает, от слова НИКОГДА.
В холивары не вступаю в связи с отсутствием интереса, особенно касающиеся укладки ваты. :cool:
К конструктивному диалогу, готов всегда.

спойлер  

Дело, по сути, не хитрое. Понадобиться игла для инъекций среднего размера и антисептический гель для рук



Койлы установлены, "сведены", прижимное кольцо фитиля снято.
На этот раз я не стал ставить новый билд, почистил старенький-кривенький, еще поработает



Настоятельно рекомендую обработать руки антисептическим гелем



Какая-то ипонавата,
возможно Mojo, к сожалению, Kendo не было(



Очень важно отрезать равные полоски.
Снимал на телефон, искажения возможны, полоски практически одинаковые



Кончики срезаю наискосок, для более удобного скручивания фитиля



Для более легкой установки в коил,
сворачиваю максимально плотно



Установив фитиль в коил, рекомендую подождать минуту-полторы,
для того, что бы вата немного самостоятельно развернулась



Далее, ей можно немного помочь,
наша цель распрямить все скручивания



Когда внешние части ваты будут более-менее распрямлены,
начинаю аккуратно перемещать ее вправо-влево



Цель, распрямить ту часть ваты, которая будет в койле



Примерно так, еще раз проверяю нет ли узлов и перекрутов.
Не сочтите за занудство, но не однородность ваты причина плохой проводимости фитиля и как следствие,
его горения



Настало время иглы, ей мы начинаем расчесывать хвосты ваты, от койла к концам,
но очень деликатно, что бы не вырвать больше чем нужно.



В идеале, нужно стремиться "вычесать" все комки и верхний плотный слой ваты, что бы остались чистые, прямые волокна, для наилучшей жижепередачи







Такое количество ваты от первоначального, отправляется в утиль



Далее не очень плотно сжимаем концы



И не сильно смачиваем ликвидом



И снизу. Нужно добиться того, что бы не осталось сухих волокон, но и не было капель. Не сложно.



Далее отмеряем длинну фитиля, которую мы оставим.
Здесь зависит от вязкости жидкости, которую вы парите, если это к примеру, 50/50, можно оставить хвостик чуть длинее. Максимальная длинна по нижний срез канавки для ликвида, там где иголка.



Я парю 80/20, по этому, отрезаю чуть выше, попутно очищаем резьбу кольца и надеваем его.



Далее надеваю кольцо, и аккуратно подтрамбовываю вату под кольцо, до нижнего среза, но не выше!



Аккуратно, что бы не сместить фитиль, протыкаем его иглой, два-три раза, под разными углами, что бы пробить уплотнения в койле, если таковые остались.





Проверяем каналы нижнего обдува. Игла незаменима.





Аккуратно надеваю купол, стараясь не крутить его по оси, пока он не достигнет резьбового соединения.
Так выглядит мой бак каждый день, я выпариваю от одного до (бесконечность) баков в день и внизу нет и намека, даже на конденсат.
Конденсат я сливаю изредка через дриптип.





Важно знать, что у меня не какой-то волшебный непроливайный бак.
При укладке целлюлозы или небрежной укладке ваты, бак течет как ебаная падла.

Спасибо за внимание, всем удачи!

Вобщем и целом, бак капризный, но очень дельный.:nice::hello:

Zipfer

Вот почитай отсюда http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t97...ml#post9156045

Бак кривой, в разных баках всплывают разные проблемы, но суть везде одна и та же. Важно запомнить одно, неустранимых проблем не бывает, надо лишь определить больную точку.

Бак работает на разницах давлений, потому 99% всех проблем в местах герметизации:
1. Место стыка шахты и купола:

спойлер  

Разбираем бак(раскручиваем шахту, снимаем стекло, собираем без стекла смотрим как закручивается шахта без стекла с родным белым орингом, т.е. это положение при котором шахта с белым родным орингом будет герметично перекрыта, так должно быть по задумке. Запоминаем или фотографируем. Одеваем стекло и опять закручиваем шахту, сравниваем. Скорее всего шахта окажется недокрученной, т.к. размер стекла подогнан не идеально. Если так, то разбираем, меняем в шахте белый оринг на чёрный из рем.комплекта, он толще раза в полтора и плотнее. Собираем без стекла и со стеклом, для наглядности. Скорее всего разница будет крайне незначительна, где-то 0.5 или меньше оборота. Собираем со стеклом(в шахте чёрный оринг), аккуратно фиксируем основание купола в тисках, надёжно, но чтоб ничего не лопнуло, подвигайте его руками, он не должен шевелиться, и чем-то с рычагом докручиваем шахту(пинцет, тонкие пассатижи), делаем это с разумным усилием, у меня получилось докрутить на 0.5 оборота где-то, этого хватило).

спойлер  

2. Место в головке бака, там, где одевается крышка. Версия Top Airflow просто страдает от этой проблемы нещадно:
Места, которые обозначены номерами 1 и 2.

спойлер  

Над этой проблемой я бился неделю-полторы. Здесь оринги должны лежать в своих канавках ЗАПОДЛИЦО, что сделать крайне трудно.
Прежде всего эти оринги надо снять, промыть, высушить я мыл мылом под горячей водой, считайте шаманством. Если будете менять на аналоги из рем.комплекта процедура та же, моем, сушим, сами канавки, куда они будут укладываться тоже тщательно промыть и высушить. Оринги перед одеванием смочить в жиже, обильно, можно прям искупать. Ставим крайне аккуратно, есть лупа - используйте, есть 4 руки - используйте, главная задача избежать скручивания оринга при одевании, даже минимальное будет смещать оринг по канавке. Если с №1 проблем будет мало, промытый, смоченный жижей он ложится отлично и как надо, за пределы канавки не выступает, а если выступает то аккуратно, разравниваем и утрамбовываем по канавке, используем свет и лупу, повторяю, он должен лежать в канавке ЗАПОДЛИЦО, или выступать на микроны. Оринг №1 уложили. С №2 будет тяжелее. Чтобы понять как задумано я использовал фума ленту, снял оринг, намотал в паз, чтоб немного выступала, закрыл крышку, открыл. Фума лента оч. эластична, потому бак просто спрессовал её, оставив ровно столько сколько надо для герметизации, скажу вам это ровно заподлицо, с выступом мб на те же микроны. Потому одеваем оринг на место №2(смоченный жижей), одеваем аккуратно, чтоб он меньше скручивался во время одевания, а потом минут 10 с лупой осматриваем, ровняем и трамбуем в канавку, чтоб лежал и не выступал, а если выступал, то как можно меньше и ВЕЗДЕ лежал одинаково, если где-то будет выступать больше, где-то меньше, то крышка при одевании сместит его к херам, глазу незаметно, но травить давление будет 100%, проверено сотней опытов. Цель уложить оринг идеально или впихнуть невпихуемое.
Вот здесь оринги уже надеты, оринг №1 уложен верно, видно, что он не выступает, так и должно быть, а оринг №2 просто только что надел и он, говнюк, как видим не ложится. Помеченный участок, это место где начал укладывать, но даже так недостаточно, короче кропотливо укладываем:

спойлер  

Вообще 90% моих проблем было именно в этом оринге №2, всё остальное устраняется легко и без проблем. Когда всё уложите и закроете крышку снимите базу, и заправьте бак через купол, через отверстия жижеподачи водой при помощи медицинского шприца, оставьте бак перевёрнутым на несколько минут, если вы неправильно уложили оринги №1 и №2 то вода потечёт из отверстий верхнего обдува, значит снимайте крышку и укладывайте оринги. Когда сделаете всё верно вода будет стоять даже без базы и в перевёрнутом положении не будет выливаться:

спойлер  

Результат таков, что теперь мой бак не протекает ни при каких условиях, отверстия жижеподачи открыты, верхний обдув открыт, нижний обдув открыт, постоянно лежит как попало(верхом, боком, скоком), первые дня 3 таскал с собой без мода специально в экстремальных положениях и условиях(встряски, взбалтывания, бег с препятствиями) и при постоянных перепадах температур от -3 до +20, тестировал, с холода в помещение и обратно. Течей нет, потом накрутил на мод и так использовал, пока течей нет, странно, но даже конденсата нет, хотя быть должен, есть только на внутренней части дрипки в количестве, которым можно смело пренебречь. Жижа 50/50 и 70/30.

Для чистоты совести добавлю, что 2 раза сломал пин, потом вытачивал новый, дважды(первый раз была имитация составного, сломался, второй раз сделал сплошной, олдскульный), точил из латуни. Так вот, когда прессовал намотал двойной слой фума ленты под базу:

спойлер  

Намотал просто так, из любви к искусству) и на всякий случай. Великий русский авось.
А вот, собственно, пины, слева направо:заводской сломанный, заготовка из которой точил, конечный результат. Смотрим:

спойлер  

За помощь отдельное спасибо камраду Vulture, и всем кто участвовал в теме.

Zipfer

Вот почитай отсюда http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t97...ml#post9156045

Бак кривой, в разных баках всплывают разные проблемы, но суть везде одна и та же. Важно запомнить одно, неустранимых проблем не бывает, надо лишь определить больную точку.

Бак работает на разницах давлений, потому 99% всех проблем в местах герметизации:
1. Место стыка шахты и купола:

спойлер  

Разбираем бак(раскручиваем шахту, снимаем стекло, собираем без стекла смотрим как закручивается шахта без стекла с родным белым орингом, т.е. это положение при котором шахта с белым родным орингом будет герметично перекрыта, так должно быть по задумке. Запоминаем или фотографируем. Одеваем стекло и опять закручиваем шахту, сравниваем. Скорее всего шахта окажется недокрученной, т.к. размер стекла подогнан не идеально. Если так, то разбираем, меняем в шахте белый оринг на чёрный из рем.комплекта, он толще раза в полтора и плотнее. Собираем без стекла и со стеклом, для наглядности. Скорее всего разница будет крайне незначительна, где-то 0.5 или меньше оборота. Собираем со стеклом(в шахте чёрный оринг), аккуратно фиксируем основание купола в тисках, надёжно, но чтоб ничего не лопнуло, подвигайте его руками, он не должен шевелиться, и чем-то с рычагом докручиваем шахту(пинцет, тонкие пассатижи), делаем это с разумным усилием, у меня получилось докрутить на 0.5 оборота где-то, этого хватило).

спойлер  

2. Место в головке бака, там, где одевается крышка. Версия Top Airflow просто страдает от этой проблемы нещадно:
Места, которые обозначены номерами 1 и 2.

спойлер  

Над этой проблемой я бился неделю-полторы. Здесь оринги должны лежать в своих канавках ЗАПОДЛИЦО, что сделать крайне трудно.
Прежде всего эти оринги надо снять, промыть, высушить я мыл мылом под горячей водой, считайте шаманством. Если будете менять на аналоги из рем.комплекта процедура та же, моем, сушим, сами канавки, куда они будут укладываться тоже тщательно промыть и высушить. Оринги перед одеванием смочить в жиже, обильно, можно прям искупать. Ставим крайне аккуратно, есть лупа - используйте, есть 4 руки - используйте, главная задача избежать скручивания оринга при одевании, даже минимальное будет смещать оринг по канавке. Если с №1 проблем будет мало, промытый, смоченный жижей он ложится отлично и как надо, за пределы канавки не выступает, а если выступает то аккуратно, разравниваем и утрамбовываем по канавке, используем свет и лупу, повторяю, он должен лежать в канавке ЗАПОДЛИЦО, или выступать на микроны. Оринг №1 уложили. С №2 будет тяжелее. Чтобы понять как задумано я использовал фума ленту, снял оринг, намотал в паз, чтоб немного выступала, закрыл крышку, открыл. Фума лента оч. эластична, потому бак просто спрессовал её, оставив ровно столько сколько надо для герметизации, скажу вам это ровно заподлицо, с выступом мб на те же микроны. Потому одеваем оринг на место №2(смоченный жижей), одеваем аккуратно, чтоб он меньше скручивался во время одевания, а потом минут 10 с лупой осматриваем, ровняем и трамбуем в канавку, чтоб лежал и не выступал, а если выступал, то как можно меньше и ВЕЗДЕ лежал одинаково, если где-то будет выступать больше, где-то меньше, то крышка при одевании сместит его к херам, глазу незаметно, но травить давление будет 100%, проверено сотней опытов. Цель уложить оринг идеально или впихнуть невпихуемое.
Вот здесь оринги уже надеты, оринг №1 уложен верно, видно, что он не выступает, так и должно быть, а оринг №2 просто только что надел и он, говнюк, как видим не ложится. Помеченный участок, это место где начал укладывать, но даже так недостаточно, короче кропотливо укладываем:

спойлер  

Вообще 90% моих проблем было именно в этом оринге №2, всё остальное устраняется легко и без проблем. Когда всё уложите и закроете крышку снимите базу, и заправьте бак через купол, через отверстия жижеподачи водой при помощи медицинского шприца, оставьте бак перевёрнутым на несколько минут, если вы неправильно уложили оринги №1 и №2 то вода потечёт из отверстий верхнего обдува, значит снимайте крышку и укладывайте оринги. Когда сделаете всё верно вода будет стоять даже без базы и в перевёрнутом положении не будет выливаться:

спойлер  

Результат таков, что теперь мой бак не протекает ни при каких условиях, отверстия жижеподачи открыты, верхний обдув открыт, нижний обдув открыт, постоянно лежит как попало(верхом, боком, скоком), первые дня 3 таскал с собой без мода специально в экстремальных положениях и условиях(встряски, взбалтывания, бег с препятствиями) и при постоянных перепадах температур от -3 до +20, тестировал, с холода в помещение и обратно. Течей нет, потом накрутил на мод и так использовал, пока течей нет, странно, но даже конденсата нет, хотя быть должен, есть только на внутренней части дрипки в количестве, которым можно смело пренебречь. Жижа 50/50 и 70/30.

Для чистоты совести добавлю, что 2 раза сломал пин, потом вытачивал новый, дважды(первый раз была имитация составного, сломался, второй раз сделал сплошной, олдскульный), точил из латуни. Так вот, когда прессовал намотал двойной слой фума ленты под базу:

спойлер  

Намотал просто так, из любви к искусству) и на всякий случай. Великий русский авось.
А вот, собственно, пины, слева направо:заводской сломанный, заготовка из которой точил, конечный результат. Смотрим:

спойлер  

За помощь отдельное спасибо камраду Vulture, и всем кто участвовал в теме.

Этот пост надо где нибудь закрепить, уже устал повторять как попугай.

Вы для начала потрудились бы прочитать хотя последние 10 страниц этой ветки.

Напишу это еще раз.

Бак устроен так, что если у вас нет полной герметизации, он начинает течь через нижнее кольцо воздуховода, также через дриптип вместе с конденсатом.

Проверьте все ваши оринги:
Для начала проверьте основную часть бака на протечки, а именно это три основных оринга, два под дриптипом, один на стыке купола и шахты.
Проведите тест ваших орингов, снимите базу, отложите её в сторону она нам пока что не понадобится, в ваших руках верхняя часть бака - налейте в него воды через нижние отверстия купола жижеподачи и поставьте на дриптип.
Если в течении пяти минут вода не протечёт, значит с вашими орингами все в порядке и можно переходить к следующему этапу - укладка хлопка. Если вода потекла, меняйте оринги до тех пор, пока вода не перестанет течь.

Правильно укладывайте хлопок:
Теперь откладываем в сторону верхнюю часть бака, берём в руки базу. Ставим коилы: зажимаем винты, обрезаем лишние концы проволоки, выравниваем спирали, также подправляем их по высоте и затем прожигаем.
Накручиваем кольцо, которое должно фиксировать ваш хлопок. Кольцо также можно накрутить до установки спиралей, это как вам будет удобно, но обратите внимание, кольцо ставим именно до укладки хлопка.
В коилах ни в коем случае хлопок не должен свободно болтаться, заправляйте его туго, но не до фанатизма, он с усилием должен проходить через ваши спирали. Итак, хлопок заправлен в коилы, теперь отрезаем лишнее. У вас должны остаться четыре ровных конца с вылетом примерно 1 – 1,5 сантиметра каждый.
Следующий шаг - распушить концы. Это нужно чтобы жидкость во время парения лучше доставлялась до спиралей и не вызывало у них "голодание" и чтобы вы не ловили "гариков".
Распушить лучше всего с помощью иглы от шприца. Необходимо добиться результата, чтобы волокна хлопка были равномерно расчесаны и не были скомканы.

Можно конечно не заморачиваться с расчесыванием хлопка, если вы используете структурированный органический хлопок, к примеру этот. (не реклама, сам таким пользуюсь, очень доволен, упаковки хватает примерно на год. По крайней мере лично мне на год. В упаковке 5 метров, кусочка в 5 - 7 см хватает на два фитиля. И тем не менее, кто то пользуется - японоватой, кто то - зигзагом, кто то вообще тампонами :), каждому своё)), фломастеры, ведь они такие разные. )

Далее равномерно смачиваем хлопок жижей и обрезаем/стрижём концы полукругом, в форме лодочки таким образом, чтобы при укладке в кольцо концы хлопка заканчивались на нижней границе фиксационного кольца.
Теперь заправляем все 4 конца хлопка в проточные отверстия под кольцо. Концы хлопка не должны очень плотно закрывать проточки, хлопок должен всего лишь перекрывать отверстия между кольцом и базой, это нужно чтобы хлопок равномерно пропитывался жижей. Если забьете хлопок в проточные отверстия туго, получите голодание ваших спиралей и в конце концов - гарик.
Очень важный момент!, хлопок не должен ни в коем случае касаться верхней части воздуховодов, иначе это приведет к 100%-му протеканию. Берём какой нибудь тонкий инструмент (маленькие ножницы, тонкая отвертка или ещё что то) смотрим под спирали и аккуратно под ними отодвигаем хлопок от воздуховодом чуть подальше, процедуру проделываем у всех проточек с четырёх сторон. Добиваемся результата чтобы хлопок не касался верхних частей воздуховода.
Крайне не рекомендуется ставить коилы очень близко к воздуховодам, располагайте спирали над ними на расстоянии 1,5 – 2 мм.
Во время нагрева спиралей, жидкость разлетается в разные стороны, это факт! Если спирали будут стоять очень низко к воздуховодам, ваша база будет собирать жидкость в каналы воздуховодов во время парения, затем вытекать через нижнее кольцо воздуховода.

Гарантия производителя:
Если выше перечисленные процедуры вам не помогли, ваш случай является гарантийным и вы без проблем можете потребовать от производителя бесплатной замены базы или можете пойти методом самоделкина, а это перепресовка базы.

Если база действительно бракованная, лучше написать на английском языке письмо в geekvape/в поддержку, через форму обратной связи, та что справа указать серийный номер бака и скречт-код с коробки приложив фотографию проблемного участка. Указывайте свои реальные данные, ответ приходит на почту примерно через 3 - 5 дней, если не отвечают, напишите письмо еще раз. Особой формы для обращения нет, пишите своими словами, желательно короткими понятными фразами, чтобы была понятна суть проблемы, почту читаю китайцы используя переводчик.

Перепресовка бака:
Это самое последнее дело и то, если вы решитесь на этот шаг. Если вам не охота заниматься перепиской с производителем или когда других решений нет или же существуют какие либо другие проблемы и обстоятельства не зависящие от вас.

делюсь:
В пауэрпоинте рисовать не буду, так как не сложно объяснить словами.
Чудес я никаких вам не покажу и истин не открою, просто заострю внимание на некоторых моментах укладки, после которой ЛИЧНО МОЙ БАК не течет, что бы я с ним не делал.
Рекомендую хороший коттон, Кендо - хорошо, Моджи - нормально, целлюлозу Файбер Фрик не рекомендую.
Итак, койлы стоят, засинхорены, прокалены.
- Перед укладкой ваты, я протираю руки простейшим гелевым антисептиком.
- Откручиваю кольцо фиксации ватного фитиля.
- Закручиваю отрезанную полоску ваты в жгутик и просовываю через коил, толщина отрезанной полоски должна быть такой, что бы скрученный из нее жгутик, сидел в койле ощутимо плотно.
- В койле немного "усаживаю" жгутик, чуть перемещая его вправо-влево, пока он не начинает двигаться внутри койла с меньшим усилием.
- С помощью иголки для инъекций, аккуратно распушаю или "расчесываю" "хвосты" торчащие из койла, делать это нужно, так как это структурирует волокна, тем самым значительно улучшая жижеподачу. Но, в тоже время, делать это нужно деликатно, что бы не "счесать" слишком много ваты.
- Смачиваю распушенные хвосты жижей, что бы было удобнее укладывать в пазы и отмерять линию отреза. Я обрезаю смоченные хвосты так, что бы они полностью закрыли паз подачи жижы, (есть нюанс, если вы "вычесали" слишком много ваты и хвостик стал жидковат, обрезайте под нижнюю границу паза жижеподачи, если вата плотнее, обрезайте примерно на половину глубины паза жижеподачи)
- Укладываю обрезанные ватные хвосты в пазы жижеподачи. Аккуратно, той же иглой освобождаю резьбу кольца фиксации ватного фитиля, иглой это делать очень удобно.
- Накручиваю кольцо. Излишне говорить, что это тоже нужно делать с известной степенью аккуратности.
- Кольцо на месте, ватные хвосты им прижаты и опускаются сильно за нижнюю границу кольца. С помощью той же иголки, подпихиваю выступающую вату под кольцо, до нижнего среза кольца, стараясь не образовывать "комки", но небольшое уплотнение под кольцом не страшно, так как особенности хлопка таковы - жидкость перемещается от более плотной части к менее плотной, главное, чтобы видимая часть ваты была разложена равномерно и не была спрессована.
- Традиционно проверяем воздуховоды, освобождаем, при необходимости, все той же иглой.
- И напоследок, я насквозь прокалываю вату внутри койла, один-два раза. Разумеется делать это нужно аккуратно, дабы не сдвинуть фитиль.
Вуаля.
После такой вот манипуляции, мой бак не тек НИ РАЗУ, и после десяти дозаправок, и при заправке без перекрытия отверстий жижеподачи.
На логичные доводы, "может у тебя бак вообще не течет?", отвечу, что при укладке целлюлозы, ссытся как ебано-гребанная пизда - из всех щелей.
Буду рад, если кому-то пригодиться.

iqubik вот по этому видео разбирал