Пропорции я уже выкладывал правда не всё.

Все на 10 мл

спойлер  

Улитки Тигровые
Виноград — 4к
Арбуз — 5к
Яблоко — 4к
Виски — 1к

Апокалипсис Black
Табак — 4к
Кофе Мокко — 2к
Джин — 2к
Ментол — 2к
Дубовая кора — 2к

Апокалипсис Light
Мед — 4к
Малина — 4к
Джин — 2к
Мята — 2к
Ментол 2к

Мяу
Лайм — 2к*
Банан — 4к*
Малина — 2к
Клюква — 2к
Барбарис — 2к

Подмосковные Карибы
Лесные ягоды — 5к
Ром — 2к
Ваниль — 4к

Love Is
Мята — 1–2к
Лайм — 3к
Земляника — 3к
Дыня — 4к

Loli Milk
Клубника — 7к
Арбуз — 8к
Ваниль — 5к
Крем–брюле — 4к
Тирамису — 5к
Кокос — 4к

Спецом для Speed рассказываю как укладываю с фотками)
Дисклеймер: на моей спирали работает на ура, за остальные не уверен.

1. Лайтовый скотский ролл, т.е. немного скручиваю фитиль перед установкой

2. Пихаю в спираль и пару раз туды-сюды дергаю, чтоб в спирали плотнее уложилась.
3. Обрезаю на глаз, чтобы концы едва касались базы.

4. Смачиваю, укладываю.

5. Накручиваю камеру и аккуратно освобождаю от ваты места проточек ножницами. Заодно спускается пару ниточек непосредственно в канал.


У меня очень хорошо себя показала такая укладка. Ни гариков, ни хлюпов. Мощность 50-55w.

АП: мощност 30ватт оптимальна

Режимы TEMP (Ni, Ti SS316)-- предустановленные режимы, где TCR проволоки (его значение известно только китам) жестко прописан в памяти мода.
Режим TCR (M1, M2, M3) -- кастомный режим, те режим, в котором можно заранее прописать до трех различных значений TCR (ячейки M1, M2, M3). Можно вот по этой таблице

TCR различных материалов  

Для никеля можно использовать как режим TEMP Ni, так и режим TCR (M1, M2, M3), заранее прописав в ячейки M1, или M2, или M3 значение TCR для Ni по вышеприведенной таблице и выбрав затем при парении режим TCR c нужной ячейкой M. Как перейти в режим программирования TCR и как переключать ячейки M прочитать можно тут -- http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t72...ml#post6346857

Внимание! Режимы TEMP (Ni, Ti SS316) считаются разными режимами и фиксированное сопротивление спирали может быть разным для этих режимов. Режим TCR (M1, M2, M3) считается одним режимом, поэтому для него фиксированное сопротивление спирали только одно для всех ячеек M

Маленький отчёт по манипуляциям над чёрным Griffin.

Итак, когда восторг от внешнего качества и супер вкуса прошёл, я обратил внимание что между кольцом рег воздуха и кольцом рег жижеподачи есть большая щель и как выяснилось кольцо жижеподачи у меня не крутилось, перекрытие самой жижеподачи для заправки делалось методом поворота бака против часовой стрелки, те типа как мы его раскручиваем, поворот буквально на 3мм пока не перекроются отверстия. На самом деле даже удобно, при этом вся конструкция монолит, ничего не сопливило после 10 бачков, но.... Толстая щель между кольцами мне не давала покоя в итоге:
1. Малярный скотч которым обклеиваем весь бак если хотим оставить его новым.
2. Тонкий прочный нож, которым прокатываем несколько раз по щели между колец.
3. Любой мехмод или железная подставка для накручивания базы, есть такие для удобства намотки. Это надо для удобства удержания.
4. Толстый нож, в моем случае нож для хлеба с разным лезвием и короткой заточкой. Этим ножом прокатать щель и начать им медленно в разные стороны поворачивать типа маятника, это начнёт увеличивать щель и в итоге сама база выскочит из запресованного места.
Как оказалось щель у меня была тк Киты положили меж колец ДВА! Дебилы! Два! оринга, вот они и не дали нормально запресоваться базе.
В итоге один оринг был убран, заодно был заменён оринг под кольцом рег воздуха, база была собрана и
5. Для лёгкой запресовки я использовал головку накидного ключа, размер не скажу тк на ней как на всем Китайском наборе нет размерных меток:) просто подобрал, главное чтобы она встала своим краем на выступы базы где накручивается то мелкое кольцо что держит вату (оно при этом снято)
Дальше просто бьем молотком по этому бутерброду и он пресуется как и было.
Убрав малярный скотч понял что база и ее кольца не получили царапин, работой остался доволен (кстати при запресовке больше 2-3раз молотком не бить!!!!) иначе начинается обратный процесс, т.е. распресовка.
Так вот, все оказалось проще чем думал, но..... этот один оринг который лежит под кольцом регулировки жижепожачи и который отвечает за тугость вращения этого кольца и всего бака, он оказался недостаточно тугим или плохим по размеру, но суть в том, что идеальная база без щели слишком легко крутится (кто-то ещё Криуса ругал:) на моих трех Криусах все очень туго)
Итог - повторил распресовку, заменил их силиконовый оринг на свой черный, тут есть проблема, размер уникальный, найти такой среди миллиона своих орингов я не смог, пришлось взять большего размера, разрезать и вложить резанный в канавку кольца. После все было повторно запресовано и..... Вот теперь все как надо, туго, плотно, щели нет. Царапин и др следов своих опытов я не оставил.
Надеюсь будет кому-то полезно. Жаль я так увлёкся и фото не делал. Но вроде подробно описал.

1. вынуть батарею
2. открутить два винта
3. потягивая за верёвочку и помогая руками вынуть блок из корпуса ( поменять памперсы увидев как улетела изоляция плюсового контакта )
4 вынуть большую кнопку
5. из кнопки вынуть силиконовый амортизатор
6. в дырочку амортизатора пихнуть ... я пихнул бумажки ... но чутка , так что б при постановке обратно он чутка торчал от уровня кнопки
7 . возрадоваться

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00 и выше);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00 и выше);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку;
увеличение/уменьшение мощности в режиме TC -- кнопкой '-' переместитесь на установку мощности и нажмите хотя бы один раз '+', тогда кнопками '-' и '+' мощность можно будет регулировать (выхода из этого режима нет, тут необходимо дождаться завершения, или завершить принудительно кнопкой Fire, после чего снова продолжить установку остальных параметров), если же не нажать '+' после перехода на установку мощности, то кнопкой '-' продолжится перемещение по пунктам меню (только для версии 3.01).

И так...
Примерный алгоритм фиксирования сопротивления спирали в режиме термоконтроля.

- В случае, если сопротивление спирали меньше зафиксированного в текущий момент, то оно без вопросов всегда перефиксируется на меньшее без вопросов. Перефиксация происходит в момент переустановки испарителя, перетыкания аккумулятора, долгого ожидания, когда мод уходит в спящий режим. В предустановленных режимах это не зависит от блокировки сопротивления, в TCR при заблокированном сопротивлении уменьшения не происходит.
Логично, раз сопротивление меньше, то это однозначно, либо новая спираль, либо Вы зафиксировали сопротивление на горячей спирали, поэтому действует без вопросов.
- В случае, если сопротивление спирали больше зафиксированного, то, в случае незначительного изменения сопротивления при разблокированном сопротивлении будет задан вопрос, новая, или старая спираль.
В случае, если сопротивление изменилось так, что не может быть объяснено горячей спиралью, оно меняется на большее без вопросов (однозначно новая спираль). Опять таки, изменения происходят только при разблокированном сопротивлении, когда атом выкручивается и вкручивается, либо при переустановке аккумулятора.
Тоже... Если сильно изменилось, то это однозначно новая спираль, а если незначительно, то может быть как новая, так и старая

Сопротивление предположительно меняется только тогда, когда оно отличается от зафиксированного больше, чем на 5%.

Для принудительного изменения сопротивления можно использовать следующий метод:


P.S. Всё написанное выше результат коллективного исследования нескольких человек.

Конструктивную критику по инструкции просьба оставлять в дневнике:
VTC Mini FW:3.0 Сопротивлени - Дневники - eCigTalk.ru