Всем привет. В прошлый раз после создания темы http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html было много разного обсуждения, в том числе поднимались вопросы, о которых я сам вообще и не думал раньше. И вчера пришло четкое понимание (доходит как до жирафа :) ), как получить именно сочный, нажористый пар... в том числе и про целесообразность применения косички для намотки... и в очередной раз все разложилось по полочкам в голове, вот решил поделиться - да и чтоб закрепить информацию заодно. Что-то повторю из той темы, что-то добавлю новое, чтоб сильно не загромождать полезную информацию разными заумностями :) Только полезная информация.

Добавлено позже
Никто тут не рассказывает про ИДЕАЛЬНУЮ СПИРАЛЬ, это чьи то буйные фантазии, про идеал. Описывается просто хорошая, паристая спираль, не пережигающая жижу и с хорошим КПД, как ее расчитать, что от чего зависит, и способы улучшить качество ее работы, дабы не мучился народ, мотая "от балды" все подряд и как угодно в поисках.


Начну с того, что существуют жидкости с разной концентрацией никотина, и существуют ширпотребные клиромайзеры. Они делаются под напряжение ЕГО аккумулятора с небольшим запасом, и в среднем потребляют 5 - 6 Вт от аккумулятора. И как бы ни старался, накуривают они плохо. Можно взять 18 мг никотина или даже 24, получить передоз и тошноту, но ощущение накуренности, удовлетворения от процесса парения, не получишь. Можно взять 6 мг, и парить его час подряд - пока не надоест. Поэтому многие то и уходят обратно на аналог - дым там по ощущениям намного плотнее и насыщеннее.

После различных экспериментов выяснил, что именно сочный вкусный пар получается лишь при мощности от 10 Вт и выше. И естественно, требуется варивольт или мехмод, чтоб прокачать такую спираль. При повышении мощности, увеличивается количество пара, пропорционально увеличивается количество испаряемого никотина и ароматизатора - та же 6 мг жидкость, которая на 6 Вт вообще не чувствовалась, делается достаточно крепкой, и очень насыщенный вкус - оно и понятно, за одно и то же время производится больше пара со всеми этими составляющими. Если же взять 12 мг, то будет чрезмерно сильный ТХ, парить такое будет тяжело. При мощности 15 Вт жидкость 6 мг становится по крепости, как 12 - 18 мг в клиромайзере, и по вкусу, как будто духи пьешь. Все верно, мощность в 2 - 3 раза выше, вот и такой же результат. Значит, если уменьшить содержание никотина до 6 или даже 3 мг, и уменьшить концентрацию ароматизатора (развести основой в 2 - 3 раза), на 15 Вт получим нормальный по вкусу и никотину пар, но он будет ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ, поскольку его в 2 - 3 раза больше образуется при каждой затяжке, чем в обычной ЕГО сигарете. Ощущение, что это не пар, а что то плотное и густое (это надо просто хоть раз попробовать), при большой мощности и малом содержании никотина и аромы - это не то ощущение, что в обычной табачной сигарете - там все дерет горло и вонючее, это другое. Мягкое и приятное. Как будто пар со сливочным кремом, который во рту тает, и его хочется жевать... его можно смаковать, набирая в рот, выпуская, вдыхая и выдыхая, получая удовольствие от самого его вкуса и процесса. Таким образом, электронная сигарета перестает быть суррогатом обычной табачной, а позволяет получить совсем иные, приятные ощущения, не связанные с потреблением никотина. При 8 Вт такого в помине нет, а про табачную вонючую даже вспоминать после такого - противно.

Повторю мысль еще раз. Просто увеличить мощность и попробовать парить обычную жидкость 18 мг, например - выпариваться за одну затяжку будет значительно больше, и от большого количества поступающего за одну затяжку никотина можно подавиться, а чрезмерная приторность вкуса может быть противной до тошноты, за этим всем приятную плотность пара можно и не почувствовать :) Именно надо брать более слабую жидкость, например, 6 или даже 3 мг, и разводить ее основой, чтоб уменьшить количество аромы (или лить в 2 - 3 раза меньше аромы, кто сам жижу мешает). Тогда на увеличенной мощности, хоть концентрация никотина и аромы меньше, но в большем количестве пара будет больше и никотина и аромы соответственно, в одной затяжке, в результате пар станет нормальным и по ТХ и по вкусу, но намного более плотным и сочным по ощущениям.

Расход жидкости заметно увеличивается! А откуда же взяться плотности и сочности то? Но за счет того, что жидкость разводится намного более дешевой основой, намного дороже такое парение не станет.

Какие засады на пути увеличения мощности для получения именно НАЖОРИСТОГО СОЧНОГО ПРИЯТНОГО МЯГКОГО пара, чтоб "глаза на лоб не лезли" ? А они есть.

1. Неправильный расчет спирали - перегрев и даже пережог жижи на витках, отчего наступает гарик, вместо мощного испарения качественного пара. Это возникает, если тупо поднимать напряжение на спирали, сделанной под более низкую мощность. Или наоборот, недогрев витков спирали, если мотать "от балды" толстым проводом много витков - давящий на грудь ТХ, сладковатый привкус, не очень приятные ощущения.

2. Неправильный расчет толщины фитиля - если фитиль слишком тонкий, первая порция жижи выпаривается, а свежая поступать не успевает - в результате гарик, но уже по причине малого сечения фитиля, или плохой проводимости жижи фитилем.

3. Недостаточный обдув и объем испарительной камеры. Вопрос в том, чтоб все пары, испаряемые спиралью, успели сконденсироваться в поступающем воздухе (именно так получается наш "пар", и никак иначе - в Правильной Спирали 2 все доказано опытами). Чем больше мощность, тем больше паров, тем больше надо воздуха для их конденсации, значит тем больше должно быть отверстие сопла воздуховода, и больше объем камеры вокруг спирали - где и происходит конденсация паров в наш видимый глазом пар, являющийся туманом, если называть вещи своими именами.

4. Недостаточная мощность источника питания. Хоть и пишут порой, что варивольт дает 15 Вт, и можно это значение выставить и надеяться, что оно так и есть - часто реально мощность меньше, чем указано. У варивольтов нет вольтметра или ваттметра - там лишь выставляется, сколько ДОЛЖНО быть, но не факт, что столько и есть.

Теперь по порядку.

Расчет спирали. Обычно спираль считают лишь по сопротивлению. Этого абсолютно недостаточно. 2 Ом можно получить и из 0.12 провода, и из 0.32 - разница в паре будет огромна. В теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html разобрались и выяснили, что существует оптимальное значение удельной мощности - если простым языком - это степень нагрева провода спирали. Если эта мощность слишком большая - жидкость будет не испаряться, а выгорать частично, получим едкий пар, дерущий горло как наждачка :) . Если эта мощность будет слишком маленькой - испарение будет слишком вялым, фитиль будет нагреваться, энергия потребляться, а на испарение уже мощности не останется, получится жидкий пар, но очень тяжелый по ощущениям, ТХ неприятный, давящий на бронхи, до кашля. Это при недогреве спирали. При правильной удельной мощности, во время прожига спирали БЕЗ фитиля, она должна нагреваться быстро до ярко-оранжевого свечения, тогда ориентировочно все в норме. Если же она лишь красная, или наоборот, греется добела и чуть ли не плавится - будет недогрев или пережог.

Для каждой толщины проволоки существует определенный диапазон мощностей, в котором она работает хорошо, при данном напряжении. Например, для мехмода, у которого 3.7 В, проводом 0.32 нихром можно сделать спираль на 20 Вт, а проводом 0.2 - на 10. Если же брать варивольт при 6 В, то 0.2 провод хорошо держит мощность до 15 Вт, провод 0.16 - до 10, а более 0.2 мм вообще выходит из допустимой зоны удельной мощности. Оптимальное значение мощности на единицу площади - 0.6 - 0.8 Вт/кв.мм. Чтоб не заморачиваться с этим, у меня в подписи есть ссылки на табличку для автоматического расчета спирали - в ней уже есть примеры готовых спиралей, и можно свои посчитать, и на програмку французского автора - они обе как раз и сделаны, чтоб по имеющемуся в наличии проводу посчитать спираль на нужную мощность и определить необходимое напряжение для этого, при оптимальных, уже запрограммированных, значениях удельной мощности. Таблица расчитана на фитиль из ваты, а французская програмка - больше на кремнезем, там удельная мощность меньше. Можно по ней и на вату считать, но ТХ получится более тяжелым, а пар более холодным, чем при расчете в таблице. Хотя кому то это может и понравиться, вкусы у всех разные.

И несколько рекомендаций по выбору провода. Желательно мотать более тонким проводом, если есть такая возможность. Чем меньше масса спирали, тем меньше требуется мощности для ее разогрева - а это ведь потери. И поэтому, если для требуемой мощности необходим более толстый провод (с тонким даже при максимальном напряжении мощность ниже желаемой, по расчетам таблицы или программы), лучше взять два провода, и мотать спираль в два провода сразу, плоско, без перехлестов, или скрутить их между собой - так называемая косичка. Намотка в два провода дает меньшие потери и больший КПД, чем одним, но более толстым. Расчеты приводить не буду, в теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html есть вся информация, чтоб разобраться в вопросе. Скажу лишь, что двойной провод - неважно, перекручены ли жилы или намотаны параллельно - имеет меньшее суммарное сечение и меньшую массу, чем одинарный с такой же площадью поверхности.

Если чувствуется гарик, проверить спираль можно так. Делаем 2 - 3 резких холостых затяжки, без нажатия кнопки, для принудительного подсоса жидкости в фитиль, и затем, после небольшой паузы - следующую уже с нажатием. Если гарика после первой затяжки с кнопкой - нет, а возникает только после серии затяжек - спираль не при чем, причина - плохая подача жидкости!

Не стоит использовать слишком толстые или длинные спирали. Если оптимальная по расчету мощность для спирали более, чем в 2 раза выше той, на которой вы ее парите (как раз на слишком длинных спиралях или из очень толстого провода или на длинных косичках) - вкус станет искаженным и сладковато-слащавым, ТХ - тяжелым и грудным, удушливым, а эффективность - ниже, потерь мощности больше.

Длину готовой спирали желательно делать в пределах 3 мм, это расстояние оптимально с точки зрения максимально эффективного обдува, при расстоянии до воздуховода 2 мм. Если спираль стоит ниже, то и длину желательно уменьшить, сблизить витки. но при этом не стоит делать длину спирали меньше диаметра. Если витков немного, с точки зрения попадания всей спирали в конус обдува, очень хорошо делать длину спирали такой же, как ее диаметр.

На тонких диаметрах спирали и фитиля, на расчетных мощностях микрокойл мотать нельзя!!! При этом витки находятся вплотную друг к другу, фитиль прогревается намного сильнее, но на меньшей длине, и даже насквозь, и верхний слой, возле спирали, может подсыхать, что приводит к гарику!!! Лучше иметь хотя бы полмиллиметра зазора между витками, для равномерного прогрева фитиля, если он тонкий. Даже если при этом длина спирали будет больше, чем 3 мм.

Данные цифры справедливы для органического фитиля, в частности - пробовал на вате, а вот на кремнеземе может оптимальная мощность и ниже быть, он хуже, чем вата или бамбук, проводит и удерживает жидкость, и хуже прилегает к фитилю - чуть где то спиралька отошла от фитиля - все, гарик тут как тут! Вата в этом смысле лучше - она мягкая, и сама плотно прилегает изнутри к каждому витку, и к тому же лучше удерживает жидкость - поскольку кремнеземные волокна из оксида кремния (то же стекло), и жидкость не впитывают. Поэтому для кремнезема при мощностях 10 и более Вт желательно мотать спираль на 2.5 мм!!!
И желательно вату для фитиля отщипывать так, чтоб приходилось ее в жгутик сворачивать при проталкивании в спираль, можно даже ее чуть чуть жижей смочить, и подкручивать в процессе проталкивания - так она легче входит, она должна там достаточно туго сидеть, плотно прилегая к виткам, в противном случае тоже возможен гарик - проверено на личном опыте, разница очень существенная! Ну и очень чисто мыть перед этим руки и особо с усердием вытирать пальцы, иначе запах от рук не сразу сойдет, а он не очень приятный.

Вообще, очень многое зависит от материала фитиля, плотности его посадки в спирали, силы затяжки, свойств самой жидкости - вязкость, и т д, поэтому все расчеты носят рекомендательный характер, и отклонения могут быть в любую сторону для каждого индивидуального случая. Варивольт и тут нас спасет.

При выставлении напряжения или мощности на варивольтах - следует помнить, что в варивольтах с импульсным выходным напряжением очень часто цифры на табло показывают не истинное напряжение, а некое "среднее", сильно заниженное, а мультиметр всегда показывает заниженное, поскольку не предназначен для измерения импульсного напряжения, поэтому желательно в этом случае делать поправку процентов на 20. Если, например, варивольт показывает 4 В, то реально там может быть 5 В легко. Этого обмана нет лишь в тех устройствах, где можно выставить режим RMS , или у которых линейное выходное напряжение. Legend Sigelei,Twist и Ovale v8 показывают действующее напряжение, хоть и импульсники, остальные - если нет режима RMS - врут. ProVari, DNA20 и Legend Sigelei 20W - выдают линейное напряжение, им тоже можно верить.

Грубо понять для себя, можно ли верить показанием напряжения, можно просто. Накрутить атомайзер на ЕГО аккумулятор - там 3.3 В, или на мехмод - если батарея только с зарядки, там 4 В, если уже поработала - 3.7. А потом выставить это напряжение на варивольте и сравнить. Если пар по силе практически тот же, то верить можно. Если же на варивольте пар заметно сильнее и сочнее - там и напряжение значительно выше, чем выставлено, верить показаниям нельзя. Разница очень заметна именно на низких напряжениях.

И еще одно. Чтоб импульсный варивольт работал дольше, на одной зарядке аккумулятора, надо мотать спиральки не менее 2.5 Ома (мощность до 15 Вт получается на ней без проблем). Причина в том, что импульсный варивольт во время импульсов дает на спираль полное напряжение аккумуляторов, если их два, а если один - то это напряжение еще и удваивается перед подачей на спираль, чередуя импульсы с паузами, поэтому чем ниже сопротивление спирали, тем выше ток этих импульсов, что для многих типов аккумуляторов вредно и приводит к преждевременному разряду и вообще к быстрому износу, а также может перегреться и сгореть плата варивольта.

Все теоретические обоснования и расчеты тут: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html . Спирали проверялись на различных устройствах, все нормально работают и дают хорошие параметры.

Все значения - ориентировочные, зависят от разных факторов, как я уже писал - материал фитиля, плотность его посадки в спирали, и т д, да и диаметр зубочистки может несколько отличаться, поэтому цифры приведены для ориентира, но ориентироваться на них можно.

Кто хочет посчитать допустимую мощность и напряжение для своей спирали - вот формула:

P = D d n / 0.2

где P - максимальная мощность для спирали, d - диаметр провода в мм, D - диаметр витков в мм., n - число полных витков. Для фехраля будут те же значения, поскольку для определения максимальной мощности до появления гарика, важна лишь суммарная площадь витков. Минимальная мощность для данной спирали, при которой не наблюдается ухудшения качества пара, равна половине от расчетной максимальной. При дальнейшем уменьшении мощности падает КПД, вкус делается сладковатым, ТХ более тяжелым, происходит вялое кипячение вместо энергичного испарения.

Для расчета максимального напряжения, чтоб получить максимальную мощность:

U = корень квадратный (RP),

где R - сопротивление спирали в Омах, P - расчитанная максимальная мощность. Для фехраля в этом случае получится более высокое напряжение, чем для нихрома, при прочих равных - удельное сопротивление у него выше.

При намотке косичкой, в несколько проволок - считаем мощность для одной проволоки, и умножаем на число проволок. А сопротивление, наоборот, на число проволок делится.

Многим думается, что можно намотать такую универсальную спираль, (и чего это на заводе ее сразу такую не мотают?), которая подходила бы и к ЕГО аккумулятору, и к варивольту, и для 5 Вт, и для 15. Это нереально. Почему? Существуют электролампочки на 25 Вт 220 В, и на 100 Вт 220 В, и для автомобилей в фару - тоже 100 Вт, но 12 В. И во всех этих лампочках нить накала абсолютно разная. Так и тут - для получения максимальной эффективности, надо делать спираль под определенную мощность и определенное напряжение, сделать одну под все сразу - не получится.

ТУТ таблица в екселе для автоматического расчета спиралей, красным выделены уже посчитанные спирали, а ниже можно считать свои, просто вводим (исправляем написанное число на свое, нужное) число проводов (если косичка, если одиночный - то 1), диаметр провода, диаметр витка, число витков и коэффициент для нихрома - 1, для кантала или фехраля - 1.26, это во сколько раз его сопротивление выше, чем у нихрома. Получаем - сопротивление спирали, оптимальное напряжение и получаемую при этом оптимальную мощность, при привышении которой может наступить гарик, а также мощность, получаемую при подключении к ЕГО аккумулятору, к мехмоду с 3.7 В, и на максимальных 6 В на варивольте. Также расчитывается и длина провода для спирали с короткими хвостами. При расчете длины провода и сопротивления уже учтены выводы спирали длиной по полвитка с каждой стороны.

Таблица обновлена, многое уточнено, и добавлен второй лист для расчета спирали на плоском кантале - он нуждается в проверке правильности расчета!!! Пишите сюда в тему, все ли нормально получается с плоским канталом!

По ссылке - архив, в нем два файла в ods и xls форматах.

Вот несколько примеров готовых спиралей. Провод везде - нихром. Жирным шрифтом выделены намотки, имеющие высокий КПД, то есть, параметры пара на максимуме при указанной мощности, именно их рекомендую для использования. Эти намотки на более тонких фитилях, и более тонким проводом, что повышает пароотдачу и снижает потери, при этом пар может быть более холодным. НО для этих намоток очень важно иметь хорошую подачу жидкости на фитиль, чтоб он был всегда максимально мокрым, что в клиромайзерах не всегда обеспечено. В таком случае возможен небольшой гарик, но с плохой подачей жидкости и вкуса не будет, придется проблему устранять, например, прокладкой нити фитиля поверх спирали. Или же можно добавить виток, на крайний случай. Если используется варивольт - просто подберите самое высокое напряжение, на котором максимальный пар и вкус, но еще нет изменений вкуса от избытка мощности - обычно, это будет напряжение вблизи оптимального по таблице, плюс-минус пол-вольта. Главное - чтоб фитиль всегда был максимально пропитан!

Если число витков не целое, имеется в виду вот что. При намотке, если хвосты спирали выходят с разных сторон от самой спирали - на ней будет целое число витков. Если же оба хвоста выходят с одной стороны, как в клиромайзерах, то последний виток будет половинным.

---------------------------------------------------------------------------------

Провод 0.16, число витков 4.5, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 1.7 Ома, оптим.мощн. 6.2 Вт (оптимально при 3.3 В, идеальна для ЕГО аккумулятора при малой мощности - дает сравнительно много вкусного пара, как при 10 Вт обычной намотки более толстым проводом, при этом не перегружает повышенным током аккумулятор. Но накуриваемость не очень хорошая, плотность пара на "вкус" тоже маловата, из за недостатка мощности)

Провод 0.16, число витков 8, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 2.8 Ома, оптим.мощн. 11 Вт (оптимально при 5.5 В, идеально подходит для варивольта, при мощностях до 12 Вт и благодаря высокому сопротивлению, увеличивает время работы варивольта от одного комплекта аккумуляторов)

Провод 0.16 КАНТАЛ, число витков 6.5 - 7, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 3 - 3.3 Ома, оптим.мощн. 8.6 - 9.3 Вт (оптимально при 5.2 - 5.5 В, идеально подходит для варивольта НА КАНТАЛЕ, при мощностях до 10 Вт и благодаря ЕЩЕ БОЛЕЕ высокому сопротивлению, увеличивает время работы варивольта от одного комплекта аккумуляторов, снижает расход энергии, 9-10 Вт при том же паре, что в предыдущем варианте на 11 Вт)

Провод 0.16, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.4 Ома, оптим.мощн. 9 Вт (оптимально при 4.7 В, идеально подходит для варивольта типа Twist, где максимум 5 В, при мощностях до 10 Вт, дает отличный для своей мощности пар и благодаря высокому сопротивлению, увеличивает время работы варивольта от одного комплекта аккумуляторов)

Провод 0.16, число витков 6, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.8 Ома, оптим.мощн. 11 Вт (оптимально при 5.6 В, идеально подходит для варивольта до 6 В, при мощностях до 12 Вт и благодаря высокому сопротивлению, увеличивает время работы варивольта от одного комплекта аккумуляторов)

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 1.4 Ома, оптим.мощн. 11 Вт (оптимально при 3.9 В - для ЕГО аккумулятора, не варивольта, с него выжимается 7.7 Вт на этой спирали). Для ЕГО это максимальная мощность, какую можно выжать, без опасности для аккумулятора, дает хороший пар и неплохую накуриваемость. Но немного не оптимальна для ЕГО, зато на маломощный мехмод при 10 Вт будет отлично.

Провод 0.2 КАНТАЛ, число виткоа 5, диаметр витка 1.5 мм, сопротивление 1.5 Ом, оптим.мощн. 8 Вт (оптимально при 3.7 В, для ЕГО мощная и сочная намотка, выжимается 7.1 Вт)

провод 0.2, число витков 4.5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.5 Ома, оптим.мощн. 10 Вт (оптимально при 3.9 В, для ЕГО, при диаметре спирали 2 мм, с него выжимается 7.4 Вт на этой спирали, или для мехмода на небольшой мощности до 10 Вт)

провод 0.2, число витков 7, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2.1 Ома, оптим.мощн 16 Вт (оптимально при 5.8 В, для мощных варивольтов при 15 Вт мощности)

провод 0.2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2.3 Ом, оптим.мощн 17 Вт (оптимально при 6.2 В, отлично подходит для мощных варивольтов на супернити при более толстом фитиле, при мощностях до 15 Вт)

Косичка.
Косичка - просто скрученные между собой два провода, и уже после этого им мотается спираль. Смысл - получить бОльшую площадь контакта спирали с фитилем. Свивать надо достаточно туго, чтоб проводки плотно прилегали друг к другу и отдавали тепло, иначе, возможно расслоение косички, уже намотанной на спираль, и гарик от отставших от фитиля проводков косички. Удобно скручивать провода с помощью шуруповерта.

По пару - обычно спираль из косички дает более тяжелый, грудной ТХ и чуть другой, более слащавый вкус. Но из за увеличенной площади поверхности - опасность гарика значительно ниже, даже при не очень хорошей смачиваемости фитиля. Это касается всех намоток, у которых рабочая мощность, на которой используется спираль, оказывается вблизи половины от максимально допустимой, оптимальной расчетной мощности для данной спирали. Но КПД такой намотки значительно ниже, чем на той же мощности одиночным проводом, правильно подобранным по сечению и длине, потому что оптимальная мощность для таких спиралей обычно значительно выше, чем та, на которой ее используют.


Провод 0.15 х 2, число витков 5, диаметр витка 2 мм, сопротивление 1.4 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода на 3.7-4.2 В, получим 10 - 13.5 Вт, для ЕГО при 5.5 витках - тоже хорошо, хоть сопротивление чуть ниже чем 1,5 Ома, будет 8,5 Вт, при 5.5 витках будет как раз 1.5 Ома.)

Провод 0.15 х 2, число витков 8, диаметр витка 2 мм, сопротивление 2,2 Ом, оптим.мощн. 25 Вт (оптимально при 7,5 В, подходит для мощного варивольта на мощностях более 10 Вт, можно мотать микрокойл. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше.

Провод 0.15 х 2, число витков 4, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 1.5 Ом, оптим.мощн. 16 Вт (оптимально при 4.8 В, отлично для мехмода при более толстом фитиле на 3.7-4.2 В, получим 9 - 12 Вт)

Провод 0.15 х 2, число витков 6, диаметр витка 2.5 мм, сопротивление 2,1 Ом, оптим.мощн. 24 Вт (оптимально при 7 В, подходит для мощного варивольта при толстом фитиле на мощностях 12 - 15 Вт. Дает хороший ТХ. Но сопротивление для варивольта желательно повыше. А в случае применения фехраля (кантала) такого же диаметра - это очень хороший вариант.)

-----------------------------------------------------------------

Диаметр витка 2 мм - такой диаметр у деревянной зубочистки, на нее мотается спираль.
Диаметр витка 2.5 мм - такой диаметр у "ушной палочки".

Указана оптимальная мощность и оптимальное напряжение, которую можно выжать с данной спирали без опасности пережога и получения гарика, именно эти значения для данной спирали - максимальны, и оптимальны, с точки зрения эффективности.

Желательно проверить сопротивление готовой спирали на варивольте или мультиметром. При измерении сопротивления мультиметром, надо сначала замкнуть щупы мультиметра между собой накоротко, подождать, пока цифры успокоятся, и запомнить, сколько показывает - это сопротивление самих проводов. А после измерения сопротивления спирали - вычесть сопротивление проводов!!!

Сопротивления указаны с учетом длины выводов спирали, 3 - 4 мм с каждой стороны! Если сопротивление готовой спирали получилось чуть меньше или больше, чем по расчетам, - просто подберите варивольтом подходящее напряжение, недалеко от оптимального, только и всего, он для этого и нужен :) . А если напряжение фиксированное, как на ЕГО, и подача жидкости на фитиль гарантированно хорошая, но чувствуется небольшой гарик, следует просто добавить еще половину или один виток, хуже не будет!

Я те чессно скажу, не бери там дрипки. Ну никакие они. Мне только IGO-W понравилась с микрокойлом. Но боковой обдув - это Ж... Малый объём и постоянно чилить чтоб на боку не потекла через отверстие обдува :xz:
Подкопи малость и возьми там Каймана или Грифона или Леприкона или Ахилеса...

А дремель дома есть, чтобы допилить вот так?

Воду можно не лить. Можно проц. 10 виски хорошего плеснуть;) не шучу. Нулевку отстаивать не надо. Проще первым компонентом никитос залить в пустую бутылку-сотку. Например 6мл. Для 6ки. И после плескать пг и вг до полного. А вот потом уже по 10кам мншать с аромами которые можно и настоять

И так тоже.

ТХ зависит как от основы(крепости), так и от Аромы(независимо от крепости некоторые аромы добавляют ТХ).
Снижение ТХ в Вашем случае вполне резонно проводить с помощью глицерина, НО:
Разбавляя готовую(с аромой) жидкость вы рискуете "не попасть" в концентрацию аромы. И дабы избежать танцев с бубном сразу советую допарить то, что получилось, а в следующий раз разбавить основу глицерином перед замесом аромы. Кстати, само по себе разбавление глицерином(увеличение его процента) преследует за собой повышения концентрации аромы в основе:
к примеру для основы с 20% VG на 10мл нужно 10 капель аромы, а для основы с 50% понадобится уже 13. - цифры для примера, тут важна тенденция.