Литий-ионных аккумуляторов в наши дни появилось великое множество: от первенцев Sony, увидевших свет в 1991 году, до расплодившихся, как последователи С. Мавроди на лохах, Ыfest и $%#Fire. При всём разнообразии, информации на этот счёт много, но по каждому отдельному вопросу надо искать и вчитываться. А тема "выбор аккумулятора" безбожно устарела, да и нет в ней многой инфы.
В этой статье я попытался объединить все интересующие нас вопросы и окончательно разобраться, какие аккумы будут честно разогревать спираль и работать долго, а какие даже даром не нужны.

Снова в школу: Закон Ома
Напряжение, В: U=IR; Мощность, Вт: P=IU где: I – сила тока, А; R – сопротивление, Ом.
При прочих известных (номинальное напряжение аккумов 3,6В) не мудрено вычислить силу тока, которую будет отдавать каждый аккум на максимальной мощности:
eVic VTC mini: Pmax=75Вт, 1 аккум, Imax=20,8А/аккум;
iStick 100*: Pmax=100Вт, 2 аккума (параллельно), Imax=13,9А/аккум;
Cuboid: Pmax=150Вт, 2 аккума (последовательно), Imax=20,8А/аккум;
RX200S: Pmax=200Вт, 3 аккума (последовательно), Imax=18,5А/аккум;
*iStick 100 добавил для примера мода с параллельным соединением аккумов
Современные намотки требуют высокой мощности, а современные девайсы готовы эту мощность передать. Поэтому, нас интересуют только высокотоковые (20-30А) аккумуляторы 18650, соответствующей ёмкостью 2500-3000мАч.

Чтоб больше аккумов, хороших и разных
Литий-ионные аккумуляторы различаются типом катодного материала (вторая буква маркировки):
• Литий-феррофосфатные LiFePO4. Волшебные аккумы, пока что не распространённые на рынке (ни аккумы, ни зарядки к ним). Придёт время – возможно и будем пользоваться.
• Литий-кобальтовые LiCoO2 (ICR). Самые распространенные, за счёт наиболее высокой ёмкости (до 3600 мАч). По токоотдаче, зачастую, проигрывают INR;
• Литий-марганцевые LiMnCoO2, LiNiMnCoO2 (INR). Уступающие по ёмкости ICR (до 3000 мАч), но имеющие самый высокий ток разряда. Они-то нас и интересуют.

Собственно, аккумуляторы:
Опишу только самые распространённые и доступные аккумы надёжных производителей. Остальное – говно те же самые, или устаревшие/низко-/слаботоковые модели аккумуляторов, завёрнутые в новую наклейку, а то и вообще пальчиковая батарейка в корпусе 18650, песок для веса и красивая этикетка. LOL

спойлер  

Табличка
Результаты тестов на низких токах писать не вижу смысла. Про Sony VTC4 – тоже, 2100 мАч уже не серьёзно.
2500 мАч – хороший, годный, дешёвый. LG HE4 и Samsung 25R справляются со своей задачей.
3000 мАч – уже интереснее. LG HG2 и Samsung 30Q – настоящие тяжеловесы. Первый честно отдаёт даже чуть больше заявленного ресурса. А вот со вторым история интереснее: при заявленном максимальном токе разряда 15А Samsung 30Q (без перегрева!) справляется и на 20А. Это, конечно, может стать причиной снижения ресурса аккумулятора, но ничего страшного уж точно не произойдёт, проверено.
А самым мощным и самым живучим оказался – Sony VTC5. Немного уступает тяжеловесам по ёмкости, но готов работать даже при токе разряда 30А и обещает жить больше 500 циклов заряда/разряда. Однако, с Июня 2016 г. аккум официально снят с производства. Если найдёте VTC5 из старой партии – берите, не пожалеете. Главное (как и со всеми остальными) – не нарваться на подделку.
Я не утверждаю, что это единственные годные аккумуляторы. Однако, они: доступные (есть в любом серьёзном тематическом магазине), проверенные (тысячи вейперов по всему миру успешно используют эти аккумы), безопасные (множество тестов на разных устройствах и от разных пользователей это наглядно доказывают) и, как нельзя лучше, подходят по всем показателям.

Никуда не едем – здесь горим
Аккумуляторы Li-ion первого поколения периодически разрывало на куски. Во всём виноват анод из металлического лития, на котором в процессе многократных циклов зарядки/разрядки возникали какашки пространственные образования (дендриты), приводящие к замыканию электродов и, как следствие, фаершоу. Пофиксили косяк заменой материала анода на графит. Та же хрень творилась и с катодами аккумов на основе оксида кобальта при перезаряде.
Все современные зарядники (в том числе и встроенные в боксмодах) для литий-ионных аккумов предотвращают перезаряд и перегрев. А качественные аккумуляторы, приведённые в табличке выше, не взрываются (в отличие от Ыfest и $%#Fire), даже при коротком замыкании. Однако, при серьёзных механических повреждениях, все равны – полыхнёт, мало не покажется – не экспериментируйте с этим.

Безопасность превыше всего?
Аккумы с защитой ляпают множество производителей. Процесс прост:
1) закуп аккумов у тех же Самсунга, Лыжи, Сони etc;
2) установка защитной микросхемы;
3) упаковка в свою этикетку;
4) ...;
5) PROFIT!!!
Наценка идёт по карманам великих комбинаторов.
А толку от этой защиты крайне мало: в боксмодах и так предусмотрено 9000 защит от всего на свете, а в мехмодах она горит и делай что хочешь. Или ковыряйся с удалением защиты (оно тебе всралось?), или выбрасывай (денег жалко). Понимаю, что многие насмотрелись страшных фоточек в интернете и боятся поджариться. Могу заверить, что годные аккумы (табличка), взрываются только от механического повреждения. Не покупайте говно китайское и никто не пострадает.

Старость – не радость
Дай аккумам зарядиться до конца, а потом используй – не будет проблем с эффектом памяти. Не мешай ионам лития делать своё дело (основой работы батареи являются процессы высвобождения и обратного захвата ионов лития), иначе многие из них обидятся и перестанут этим заниматься.
В морозилке/духовке заряжать аккумы не годится. Зарядка – процесс трудоёмкий для ионов лития, а потеть и замерзать они не любят. То, что глубокий разряд – смерть для аккума, наверное, уже все слышали. Также не стоит заряжать аккумы токами и напряжением выше регламентируемых производителем – дольше проживут.
Литиевые аккумы стареют, даже если не используются. За 2 года со старушки песком осыплется около 20% ёмкости. Берите только молоденьких. Определить дату выпуска поможет Battery Bro

Маркировка
Единых стандартов маркировки нет, однако, большинство компаний не выпендривается и маркирует акки в виде «LG INR18650HG2»
• первая буква – технология изготовления (I – литий-ионная технология);
• вторая буква – материал катода (C/M(N)/F – кобальтовая/марганцевая/железофосфатная);
• третья буква – аккумулятор (Rechargeable);
• пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка 0 – цилиндрический);
• после цифр идёт собственная маркировка изготовителя, обозначающая ёмкость.
Получается, что LG INR18650HG2 расшифровывается как: Литий-ионный Марганцевый Аккумулятор, диаметром 18мм, длинной 65мм, 3000 мАч.

Надеюсь, собранная мной информация пригодится. А тем, кто дочитал до конца – киса :3

спойлер  

Сообщение от 4423274
vicar у меня выкидывает в ВВ.
В ВВ может выкидывать по следующим причинам:
1. КЗ витков. Проверяй равномерно ли нагревается спираль. Прожги на спейс-коиле как следует, и только потом сжимай витки.
2. КЗ спирали и колбы бака. Спираль не должна касаться бака изнутри. Сжимай спираль плотнее и размещай ближе к стойкам, но так что бы витки не касались стоек.
3. Плохой контакт в местах крепления коила, протяни все винты.
4. Плохой контакт базы. Протри пин, наверняка на нем жижа. Потом посмотри, возможно закрутился центральный пин в базе, выкрути его немного, что бы он на миллиметр выступал.

Выполнишь все эти условия - не будет никакого сброса на вариватт. Ставил уже чуть больше 20 клептонов (нержавейка в центральной жиле с обмоткой из кантала. ТК везде работает. Он чутка более задумчивый нежели на чистой нержавейке, но он определенно работает. И работает корректно.

З.ы. Вспомнил еще одну очень странную причину, когда у меня эвик скидывал на ВВ. Слабый аккум, который не мог вытянуть нужной силы тока.
Решилось заменой "тухлого" ноутбучного аккума на нормальный высокотоковый.