Увы не видел к ним нигде экранов(

Итак, пополнение в ветке ремонтов, сегодня это Joyetech EVIC VT 60W

Симптомы:
1) Фантомное сопротивление без атома.
2) Невключается, не реагирует на зарядку.
3) Жарит без атома (Считает секунды).


Возможные причины:
* Перегрев
* Прожиг низкоомной намотки на высокой мощности
* КЗ на атоме

Причина поломки:
Пробой одного или двух ключей питания. Пробитый ключ звонится насквозь. Аналогичный ключик я нашел на плате от дохлого istick 40w, спасибо камраду seromax за оставленный у меня труп!
Пробитый ключик снимаем феном, ставим запасной и вуаля - работает. Сейчас попробую найти их на али...

Клик по фото для увеличения.


p.s. добавил пост по отводу тепла от платы на висмек в шапку.
P.P.S. нашел мосфеты, заказал десяток) Вместе с коннекторами и резисторами для сборки мехов из всего что умерло!

По просьбе трудящихся...
Стик был разряжен до конца, конечное напряжение на банках 3,33В
Измерение сопротивления

10Вт, 2В

20Вт, 2,8В

30Вт, параметры справа

50Вт

70Вт

Как-то так. Низкочастотное (50Гц) преобразование происходит когда на аккумуляторах напряжение выше необходимого.
Следующие замеры будут противоположны, т.е. на полностью заряженных аккумуляторах.

Пост номер два. Просили выложить по поводу охлаждения. Я не стал разбирать полностью рыксу, дело в том что это была бы уже 4 или 5 разборка, в добавок чтобы разобрать на данный момент пришлось бы отпаивать множество проводов. Необходимо заиметь две теплопроводные прокладки без армирования(хз как называется, не помню) толщиной 1 и 2мм(2мм можно получить, сложив две 1мм). размеры 2мм толщиной-0,5х1см, 1мм толщиной-2,5х1см. Размеры общей площади т.е. можно и порезанную. Где достать?- старые видяхи, нойты, иип, прочая мощная цифровая техника. Сам лично брал с видеокарты, лежало под озу и силовыми каскадами. Можно банально купить на али или в радиомаге. И так..

спойлер  

Отвёрткой я указал место куда укладывается теплопроводная подложка из мягкой резины. Их две, если снять пп, то видно выступы площадок куда она должна укладываться. Чтобы не прогревать краску, надобно её удалить. На выступы укладывается прокладка толщиной в 1мм и размерами чуть более её. В данном месте мы отводим с одной части полумоста с каждой фазы(не берите в голову)))

С другой стороны. Немного посложнее. Дело в том, что выступов здесь конкретных нет, поэтому краску необходимо снимать полосой в 5мм в сторону от выступающих площадок до паза в основании(тако лёгкий, не более 0,5мм глубиной, вдоль расположения пп). На фото частично видно область снятой краски, чёрный кусок-и есть прокладка. В эту область вырезается 2мм толщиной, размерами выскобленной краски. В общей сложности их тоже две. Если перевернуть пп, то становится понятно, что мы по теплу хотим притянуть к корпусу- силовые ключи между металлическими(ованными) квадратами(дроссели). Но и это ещё не всё- под эти самые квадраты(дроссели) тоже необходимо подложить прокладку 1мм толщиной. В пазах под эти дроссели так же вычищаем краску и вырезаем прокладки несколько(на 1мм) меньше самих пазов.

Ну и на последок провода. Добавленно к стоковым ещё 3 жилы БИФ 0,35. Так же отвёрткой указал точку на пп- площадка под минусовой провод бокса. В обычном монтаже минус фиксируется болтом к пп, но для уменьшения падения и уменьшения протекания силовых токов через корпус я отдельно вывел минусовой провод из 4 жил в отдельную площадку(ну это так, не обязательно)
небольшой UPD: с обратной стороны пп покрыта гидроизоляцией(силиконом) его тоже необходимо убрать с поверхностей полевиков и дросселей

Небольшое отступление.
С самого момента получения стиков 50 от ФА, я измучился с кнопкой, как и многие. То просадки, то неполное нажатие или вообще не срабатывания..
Решил разобрать и посмотреть, что же с кнопкой.
Оказалось, что сама кнопка не виновата! Она срабатывает 100%. При нажатии (без корпуса с округлой кнопкой).
Дело в округлой кнопочке. Она из металла и обработка внутри желает быть лучше. Соответственно , при нажатии на округлую кнопку, она не всегда встает на кнопку (на плате) оптимально и нет нужного усилия (приходиться жать сильно, иногда очень).
Решение простое!

Что нам понадобиться:

Отвертка с 6-гранником

спойлер  

Ножницы и изолента

спойлер  

Желание и не трячущиеся рученочки.

1. Раскручиваем верхнюю часть и нижнюю . Всего 4 винта.

2. Аккуратно толкаем с низу, на аккумуляторы и внутренности поедут вверх. При этом смотрим за темной полоской дисплея! Она должна ехать вместе с внутренностями вверх! Если не едет, подталкиваем.
Дело в том, что под полоской кнопки ваттажа. Они торчат в силиконовой форме, лежащей на плате. Чтобы не повредить ничего, нужно двигать полоску вместе с внутренностями.

3. Разобрали. Берем изоленту. Отрезаем небольшие кусочки, примерно 1/2 от внутреннего размера полукруглой кнопки. Наклеиваем сначала одну полоску изоленты на другую (можно на чистом столе).
Кол-во полосок индивидуально и зависит от нужной толщины. Я нарезал 3 шт. Вы можете нарезать 2-4.

4. Наклеиваем, склеенные между собой полоски, на внутреннюю часть кнопки.

спойлер  

5. Собираем все обратно, проверяем. При сборке следим за полоской дисплея:
Вставляем ее на половину в корпус.
Всовываем плату в корпус тоже на половину.
Кладем силиконовую прокладку на кнопки платы.
Попадаем кнопками на полоске в силикон.
Всовываем все во внутрь вместе, одновременно!


Силиконовая прокладка:

спойлер  

Стик в разборе:

спойлер  

Если работа не устраивает-очень легко жать или наоборот то убираем/добавляем слой изоленты с кнопки.
Все доводим методом сборки-нажатия-удовлетворения результатом.

После данной доработки я провел тест. 300 нажатий.
Ни 1 не срабатывания или просадки не было!!! Сказка! Еле нажимаю и уже парит.

З.Ы. Вместо полосок изоленты можно использовать что угодно, что увеличит толщину внутренней стороны кнопки.



Поправить перекос дисплея проще пареной репы!
Отклеиваем дисплей с ленты, держащей его и аккумы:

спойлер  

и подвигаем до центровки. Приклеиваем. Все!


Еще один метод для лучшего срабатывания кнопки:

Друзья, с просадками и мембраной кнопки все оказалось еще проще. Я весь день ковыряю стика. Это очень интересно
Весь издергался, чтобы получить нормальную работу кнопки. Хочу вот как на Ipv mini и все тут! На миньке кнопка просто прелесть.
Вообщем к делу. После мытарства заметил одну вещь-кнопка содержит 4 торчалки, препятствующие проваливанию ее наружу.
Приложил кнопку к плате..и оказалось, что верхние 2 торчалки упираются выше силикона(силиконовые рога для аммортизации, вокруг кнопки на плате). И тем самым рога кнопки не дают нормально ее нажать/отжать.
Взял 1000 наждачку. Сточил в половину рога кнопки с той стороны, которая будет торчать вверх.
Собираю, парю..все работает без изоленты Просадок/недонажатий ноль! Ура что ли...
В итоге я оставил изоленту, так мне больше нравится мягкость нажатия.

Неплохой тестер советует Misa233 для проверки емкости аккумов:Wholesale Product Snapshot Product name is LCD Voltmeter USB Charger Capacity Current Detector Voltage Tester Meter voltimetro For Cell Phone Power Bank Digital Dispay

Кнопку можно заменить этой:http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-R...61_75,201560_4

Фотки с пояснениями:

спойлер  

Причиной данного гинекологического эксперимента стала кончина последнего испарителя, а не желание сэкономить. Данная тема понравится почитателям виви новы на бамбуке. Сам девайс довольно приятный, маленький и удобный, а главное что необслуживаемый, ибо не всегда есть время на перемотку.

Для начала нам потребуется сам испаритель, который уже R.I.P.



Вытаскиваем центральный контакт и силиконовый изолятор. Снимаем оба оринга.



Продолговатым, тонким металлическим предметом расшатываем металлическую часть которая зажимает второй конец проволоки.



Вытаскиваем все внутренности. Сеточку нужно сохранить. Мною было замечено что почернела верхняя часть спирали и хлопка, отверстия для жижеподачи находятся снизу, значит подача жижи к верхним виткам не очень хорошая. Материал фитиля хлопок, похож на верхний слой японоваты, а между ним кремнеземная вата. Нахрена там кремнезем я не понял, но китайцам наверно виднее.



Мотаем новую спираль из 0.5 кантала. Концы проволоки нужно хитрожопо загнуть как на фото. Примерный диаметр отвёртки 3.2 мм.



Отрезаем кусок японоваты, обычной ватой будет очень сложно пользоваться! Ширина должна быть как в штатном фитиле.



Раздираем имеющийся у нас кусок, должно получиться так же как на фото.



Плотно обкатываем вокруг спирали. Итоговая ширина всей "конструкции" должна быть чуть шире "посадочного места" для намотки.



Вставляем эту красотень в корпус испарителя.



Далее снизу запихиваем силиконовый изолятор так чтобы конец проволоки был внутри него. Придерживая проволоку вставляем центральный контакт.



Поверх ваты кладём сетку.



Вставляем в испаритель ту самую штуку на которую вы мотали. В моем же случае это отвертка. Это нужно для того чтобы спираль не "ушла".



Запрессовываем верхнюю часть испарителя на место. Проволока должна быть в прорезе. Спираль должна находится посередине, если же она сместилась, поправьте ее.



Сверху качанием отламываем один конец проволоки, снизу же его обрезаем под корень. Надеваем оринги на место, маленький наверх, большое следовательно вниз.



Все! Испаритель готов, можно парить.



Теперь смачиваем жижей. Замеряем итоговое сопротивление, 0.5 ом как и в оригинале.





Ну вообщем все, спасибо за просмотр.

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t76198.html
Нашел на одном из форумов, как разобрать.
В общем, разобрал я свой айджаст на досуге, и сейчас попробую склепать небольшой мануальчик, мало ли, вдруг кому пригодиться.
И так, нам понадобятся: переходник 510-его, длинный болт М5, метчик под резьбу болта, гайка М6-М8 тиски и немного терпения.
Разбираем 510-его переходник:
Резьба в айджасте оказалась на проверку достаточно прочной, у меня выдержала уже 2 такие варварские разборки))
Нарезаем в нем резьбу м5 под наш болтик

Вкручиваем переходник в батарею, болт в переходник, предварительно надев на него гайку. Гайку зажимаем в тисках.


И по принципу обратного молотка потихоньку выбиваем коннектор из корпуса батареи. У меня ушло примерно 20 минут (боялся повредить резьбу). Вот что в итоге получается:

Привет! Позвольте высказать свое мнение )) Разобрал я этих девайсов не один десяток. Делается все просто. Накручиваем не нужный бак (ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПКИЙ). Далее "на излом" в месте соприкосновения бака и корпуса "гнем" (просто руками) с усилием постоянно вращая аккум. s017.radikal.ru/i437/1511/fa/4e7f51d43392.jpg Стрелками отметил направление усилия. Кому как повезет, но рано или поздно коннектор начнет вылазить. s018.radikal.ru/i526/1511/c9/8d9160d1f33f.jpg Ничего пилить, сверлить, стачивать или выбивать не нужно! Таким образом аккум разбирается абсолютно без повреждений. Ну, а что касается нижней части (с зарядкой) так мне проще вытащить аккум, поворачивая его по кругу (оторвав провод конечно), потом выбить нижнюю часть изнутри. Ставлю плоскую отвертку под углом между корпусом и нижней частью и потихоньку бью (опять же меняя место удара по кругу). s020.radikal.ru/i705/1511/12/e178917c7338.jpg И снова, никаких видимых повреждений! Ну, а до кнопки добираться так: Выпаиваем провод от пина, затеп по краям два "держателя платы" (массу, по совместительству) и вынимаем плату из коннектора. s017.radikal.ru/i434/1511/e1/4a870f59e416.jpg Там и к кнопке доступ будет. Но в одном вы все правы, Кнопки летят У ВСЕХ, затем аккумы, после USB. Очень не надежный девайс, хоть и в руке лежит очень приятно! Удачи в ремонте!
П.С. Хотел вставить фото к инструкции, но поскольку первое сообщение - не могу. Кому интересно - просто ссылку в новое окно.

Чтобы кнопка жила:
1 Не парить от розетки
2 Удержка кнопки максимум 3 секунды
3 Делаем перерывы между тягами, как минимум секунд 10
4 Если чувствуем, что бб нагревается - увеличиааем интервал из п.3. Не даем нагреться блоку!
5 Выключаем только на холодную

Советы 2 и 3 так же помогут продлить срок службы испарителей.
Для испарителей, все как всегда:
6 Не парить на морозе
7 Не лить жижи max vg
8 Следить за уровнем в бачке
9 Прокапывать новый испаритель со всех сторон, пока из него не польется жижа
10 Вначале тянуть, а потом жать кнопку

Вот и всё [emoji4]