Для намотки обслуживаемых атомайзеров используется либо нихромовая проволока, либо кантал. Нихром имеет в целом ме́ньшее удельное сопротивление, что позволяет снизить массу спирали, а следовательно, инертность. У кантала менее выражен пружинный эффект, из-за чего из него немного удобнее делать спирали. Так же, у кантала при обжиге образуется тонкий слой оксидной пленки, что позволяет использовать его в генезисах и в микрокоилах.
----------------------
1. Нихром -это сплав никеля и хрома. Бывает двух видов, нихром-80 и нихром-60. Немного различаются удельным сопротивлением, различаются процентным содержанием никеля и хрома.
Нихром-80: 80% никель, 20% хром.
Нихром-60: 60% никель, 16% хром, 24% железо.
----------------------
2. Кантал - это торговая марка фирмы, производящей проволоку. В России может называться фехраль, это то же самое. Распространены три вида: Kanthal D, Kanthal A, Kanthal A-1. Кантал состоит в основном из железа, хрома и алюминия. Основное различие между видами в процентном содержании алюминия.

Kanthal A-1 содержит 5.8% алюминия
Kanthal A содержит 5.3% алюминия
Kanthal D содержит 4.8% алюминия

Все марки кантала содержат от 20.5% до 23.5% хрома, оставшиеся 70% - 75% это железо.
Для парения разница между марками кантала заключается только в немного разном удельном сопротивлении.
=================

Таблица:


Гораздо более полная таблица.
Значения приблизительные, у реальной проволоки может быть погрешность до 4 Ом/м из-за небольших погрешностей в толщине.

Использованы материалы:
ECF: Resistance Wire - Kanthal/Nichrome.
zivipf-eu on eBay
stealthvape on eBay
Так же вам могут быть интересны темы:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t9294.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t30041.html[COLOR="Silver"]

По поводу Ктулху 3, пока тишина...написали, что отгружают партию и всё.
Как обычно, наверное обзорщикам разошлют для обзирания

Customer Service & Review Request: cs@cthulhumod.com
Сюда пишем письмо, описав проблему, (на аглицком) приложив фотки, включая фотку с серийным номером бака.
На запрос нового медного пина - прислали центральный винт, с медным пином и стакан под базу (там, где кольцо обдува) - номер отличался от моего бака.
Скорее всего оно парно всё подгоняется, зх короче.
Если проблема с недожимом винта - можно попробовать другие винты, чуть большего диаметра. Если и с ними проблема - писать в Ктулхумод...могут выслать новую базу на 2 спирали...

Пробуйте

ПГ\ВГ можно взять у Александра, цена хорошая 400р. за литр основы
координаты: т.8-908-653-46-30 адрес: Академика Павлова 27

Предлагаю к продаже сделанные моими руками заготовки, которые в ваших руках превратятся в готовые спирали с необходимым вам количеством витков на любую оправу.
По запросу бесплатно сделаю из них готовый к установке койл с необходимым количеством витков под нужную вам оправу.

Все заготовки и койлы проходят обработку ультразвуком для полной очистки от металлической пыли и прочих ненужных при парении вещей

Намотка для баков с тугой затяжкой(названия нет)
Отзывы приятно удивили!
Плоский кантал 2х0.1х0.5 и поверх 0.1 нихром
1 спираль 6 витков на 2.5 оправу ~ 1 - 1,1 Ом
Отлично работает на 15-20 ваттах

спойлер  

Цена за заготовку 10-11см:
1 заготовка - 100р
2 загтовки - 150р(75р за заготовку)

Clapton Coil
Материалы изготовления:
Кантал 0.4 поверх 0.1 нихром или 0.18 кантал
1 спираль 7 витков на 2.5 оправу ~ 0.8 - 0,9 Ом
Нержа316 0.4 поверх 0.1 нихром или 0.18 кантал

Clapton Coil  

Цена за заготовку 12см:
2 загтовки - 150р
4-8 заготовок - 200-400р(50р за заготовку)

Fused Clapton Coil
Материалы изготовления:
Кантал 2х0.4 на 0.1 нихром или 0.18 кантал
1 спирали 5 витков на 2.5 оправу ~ 0.38 - 0.40 Ом
Нержа316 2х0.4 поверх 0.1 нихром или 0.18 кантал

Fused Clapton Coil  

Цена за заготовку 12см:
2 загтовки - 350р
4-8 заготовок - 500 -1000р(125р за заготовку)

Staggered Fused Clapton
Материалы изготовления:
Кантал 2х0.4 поверх 0.2 нихром или 0.18 кантал
1 спираль 5 витков на 3 оправу ~ 0.35 - 0,38 Ом
Нержа316 2х0.4 поверх 0.2 нихром или 0.18 кантал

Staggered Fused Clapton  

Цена за заготовку 8-9см(5 витков на 3 оправу):
2 загтовки - 400р
4-8 заготовок - 500-1000р(125 рублей за заготовку(акция))

Alien Wire Coil
Материалы изготовления:
Кантал 3х0.4 поверх 0.2 нихром или 0.18 кантал
1 спираль 5 витков на 3 оправу ~ 0.12 - 0,14 Ом
Нержа316 3х0.4 поверх 0.2 нихром или 0.18 кантал

спойлер  

Цена за заготовку 8-9см(5 витков на 3 оправу):
2 загтовки - 500р
4-8 заготовок - 700-1400р(175р за заготовку(акция))

Triple Staggered Fused Clapton
Материалы изготовления:
Кантал 3х0.4 на 0.2 нихром или 0.18 кантал
1 спираль 4 витка на 3 оправу ~ 0.24 - 0.26 Ом
Нержа316 3х0.4 поверх 0.2 нихром или 0.18 кантал

спойлер  

Цена за заготовку 8-9см(5 витков на 3 оправу):
2 загтовки - 600р
4-8 заготовок - 900-1800(225р за заготовку(акция))

The Framed Staple Coil
Материалы изготовления:
Кантал 2х0.4, плоский кантал 6х0.1х0.5 и поверх 0.1 или 0.2 нихром на выбор.

спойлер  

Цена за заготовку 8-9см(5 витков на 3 оправу):
1 загтовка - 300р

The Staple Staggered Fused Clapton
Материалы изготовления:
Кантал 2х0.4, плоский кантал 6х0.1х0.5 и поверх 0.2 нихром
1 спираль 4 витка на 3 оправу ~ 0.14 Ом

спойлер  

Цена за заготовку 8-9см(5 витков на 3 оправу):
1 загтовка - 400р

Арт Койлы  

Данные койлы возможно приобрести, цена договорная!
The Interlocking Alien

The Stitched Alien Wire!

The Stitched Alien Wire!

The Alien Wire с 0.1 нихромом

The Clapton Zipper

Отзывы покупателейl  

Фотографии моих намоток в девайсах покупателей  

Хочу порекомендовать отличную линейку жидкости на каждый день за отличную цену http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t99187.html все 5 вкусов зашли, побольше таких производителей! Рекомендую!

Москва, пересыл по почте России по полной предоплате
Желательно: метро беляево, но всегда можно договориться
Советы, предложения и вопросы приветствуются!

Какие намотки вы бы хотели видеть в продаже и из чего? Пишите свои предложения в теме.

Телефон для связи и email  

8(926) 112-один один- два 4
daywollker@yandex.ru

Делюсь: Оригинал Revolute Umami. Импортозамещение - на 10 мл. основы, по 1 капле аром БФ Лимон, Анис, Ментол, Клондайк. Теперь постоянно ношу с собой флакончик этой жижи. Расход аром при таком замесе на пару лет хватит.

Такая вот получилась маленькая коробочка с расширенными возможностями. Измеряет сопротивление как на атоме, так и на проволоке. Можно быстро измерить напряжение на батарейках. Так же позволяет прожигать, чистить спирали и помогает изгонять "коз". Питание от 7,5 в (можно использовать два аккумулятора ) до 12 в (использую блок питания от компа) , но не менее 2-х ампер. Мысль при изготовлении была простой - избавить ББ от ненужной нагрузки на коннектор от кручения - верчения атомов , а так же обезопасить электронику от случайностей. Да как мне показалось , когда стоит стационарно на столе- удобней. Ну и ещё одна мотивация - в стиках не так удобно всё выше озвученное делать. Схема проста -MP2307DN Kis-3r33 DC-DC step-down (нравится она мне ), да LM317 . Всё достаточно доступно. Остальное видно на фотках.


Как это работает снято на видео. Практически дебют в этом плане :)

спойлер  

Секретные материалы :D

спойлер  

Прошу прощения у моих преподавателей за этот позор :(
Пока только схема, фотки нутра будут , но они в процессе сборки экземпляра

Всех с праздниками! :hello:

Способ разборки базы Subtank/Toptank, без ущерба внешнему виду.
Нужно обычный гвоздь, слегка "допилить", что бы он выглядел так:

Маленькую "ножку" гвоздя, слегка обработал напильником, чтоб в отверстия воздуха влезало. :)
Снимаем с базы плюсовой пин с изолятором и уплотнитель для стекла(многие любят О-рингом обзывать)
Далее нагреваем в подходящей таре(кастрюлька или металлическая кружка) воду. Думаю лучше греть вместе с базой бачка(мастика лучше размягчится).
Предварительно вставив приспособу, в отверстие для воздуха.
Вот так:

То есть вставляем, через отверстие для испарителя:

Как только закипит(за силиконовые уплотнители можно не переживать, они выдержат высокие температуры), вытаскиваем и раскручиваем.
Удерживать основание базы, лучше всего пассатижами, но через обрезок кожи(старый поясной/брючный ремень очень годится).
То есть так:

Ну а чем в последствии избавиться от мастики, решайте сами.
Я просто соскоблил тонкой отверткой и вытер спиртом.

Данный способ, поможет избавиться от "плавающего" сопротивления и не испортит внешнего вида устройства.
Если с одним "тюнингованным" гвоздем будет затруднительно окрутить(хотя я сомневаюсь), то можно попробовать двумя(приложив больше усилий при раскручивании).
У меня открутилось на столько легко(причем с одним гвоздем), что я сначала не поверил в присутствие мастики. А она есть! :D

Всем удачи!
Ну и вкусного и густого конечно. :)

PS
Маленькая "ножка" гвоздика, приготовленная по XYAHу :)
Гвоздь приблизительно диаметром 2 мм и длинной 50 мм.
Маленькая "ножка" гвоздя, обточена только с торца(убрал острие) и с внешней стороны(как бы сплюснутая получилась, почти ровная подошва).

Мой напилинг тайфуна второго, хотел цельные стойки, чтоб не тек, и универсальности, чтоб тяга была как у GT, и GT2, вобщем все получилось, дорабатывать по-моему больше нечего. Зачем растачивать воздухозабор? Кальянную тягу все равно не получить, а сигаретная у GT2 очень свободная, наоборот иногда хочется потуже, чтоб сопротивление чувствовать как на аналоге - выточил из нержи вставку в воздуховод с внутренним диаметром 1,5мм, кольцом регулировки тяги оставляю 1-2-3 отверстия по настроению - тяга класс, настолько понравилась и тяга, и вкус, что вот уже наверно месяц как доработал, а в режиме GT2 так еще ни разу и не попробовал, помню же как было до переделки, а на свободную тягу есть билли2. Стойки цельные сделал и все остальные места возможной течи устранил, бак сухой, все супер, мне оч нравится теперь все в нем. Много фото, как из чего и чем делал, никаких станков, мож кому пригодится.

спойлер  

Ну раз уж вы опять о стойках заговорили, тогда вот вам чертёж (опять) монолитный стоек. Ничего через них не пройдёт.

спойлер  

С шестигранными концами, для удобства раскручивания.

спойлер  

Или так. Только сразу хочу предупредить: Во всех клонах, которые я переделывал, резьба в базе для негативной стойки (та, что короче) была полнее, чем для позитивной. По этому, мне приходилось, на негативной стойке, нарезать резьбу чуть-чуть в минусе, регулируемой плашкой М2

спойлер  

На форуме есть камрад IDDQD Он вам их изготовит.

Ещё, не мешало бы расточить воздухозаборники.

спойлер  

Попробуйте все потихоньку и выберите лучшее. Например:
My Coil: ⌀3mm (0.4mm x 6 x 1)
My Coil: ⌀3mm (0.4mm x 5 x 1)
My Coil: ⌀2.5mm (0.32mm x 6 x 1)
My Coil: ⌀2.5mm (0.32mm x 6 x 1)

В этом видео показано как не нужно крепить вертикальную спираль.
Автор крепит нижний конец спирали на минусовую стойку,а это не правильно т.к. может быть к.з.
Крепление нижнего конца спирали к плюсовой стойке позволит опустить спираль максимально к воздуховоду без риска получить к.з.
Как то так

спойлер  

О белкапах (Bell Cap) для Subtank Mini, которые есть на фасте.

Беллкапы для Сабтанка Мини: https://www.fasttech.com/search?bell cap subtank mini

Есть с полукруглой верхушкой - условно говоря "круглые" и с плоской - условно говоря "плоские".

Самый популярный - плоский, высотой 37,5 мм: https://www.fasttech.com/products/2348000
Почти он же цветной плоский, 38 мм: https://www.fasttech.com/products/3641801
Материал - акрил (оргстекло, PMMA), вместимость (при обычной заправке) - 3 мл или меньше (точных цифр не нашёл).
Фото с дрип-типом и на боксе: http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t43...ml#post5547430 (MicroSur).

спойлер  

Самый вместительный - круглый, 42,6 мм: https://www.fasttech.com/products/2378805
Материал: поликарбонат - только у одного прозачного, ссылка выше; остальные 42,6 мм прозрачные и цветные - оргстекло (акрил, ПММА).
Вместимость: обычным способом - 4 мл (измерено Xenaro). Пояснение в UPD ниже.
Отзыв о прозрачном из поликарбоната: http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t43...ml#post6192173 обсуждение на стр. 636-637.
Фото тёмного: ссылка 1, ссылка 2.
В сборе с оригинальным дрип-типом напоминает по форме бутылку :P :)
Обратите внимание, как сделана верхушка - купол с внутренним выступом под дрип-тип, а не сплошная заливка, как у других. Потому и объёмный.

спойлер  

На каждой странице этих белкапов есть список вариантов (справа) или в выпадающем меню (под ценой), где практически все имеющиеся пластиковые белкапы для Сабтанка Мини.
Например:

Короткий круглый, 30 мм, разборный: https://www.fasttech.com/products/2376901
Короткий круглый, 30 мм, неразборный: https://www.fasttech.com/products/2302801
Средний круглый, 37,5 мм: https://www.fasttech.com/products/2385307
Круглый, 39 мм: https://www.fasttech.com/products/3670001
И т.д., в т.ч. цветные.

P.S.: Попутно - пара дрип-типов для Сабтанка, рекомендованных в этой теме.
https://www.fasttech.com/product/2239900
https://www.fasttech.com/product/2341103 (без о-ринга)

UPD: Сравнение вместительного круглого и популярного плоского белкапов.

Приехал с фаста плоский прозрачный белкап 37,5 мм (ссылка выше).
Что сразу бросилось в глаза: трубка паропровода на торце, который входит в RBA, нет скругления или фаски - острая кромка. Поэтому не рискнул накрутить его для парения - упирается в внутреннюю прокладку крышки RBA (о-ринг), вдруг порвёт - считай капец RBA. Надо допиливать.
На фотографиях на фасте скругление на паропроводе, кажется, есть. У цветных таких же 38 мм - нет. Видимо, может быть, сменился поставщик прозрачных.

Вместимость: круглый 42,6 мм - 3,8 мл, плоский 37,5 мм - 2,8 мл.
В круглый можно налить 4 мл под срез паропровода, но смысла нет - чуток выдавливается в трубку, пока базу накручиваешь. Поэтому только не более 3,8.

Фото:

спойлер  

Имхо, на такой намотке не добьётесь вкуса. Вариантов два, или переделывать бак под сигаретную тягу, или сабом, среднего не дано, вкуса мало. Перепробовал много намоток, но вкус пришёл только на сабоме. Свой дзен нашёл сначала на косе из кантала 0,4 на 2.5мм оправу, 5 витков 33-35 ватт, вкуса и пара много. Но кантал положил на полку, после того как купил нержавейку, вот где по-настоящему раскрывается вкус, гораздо вкусней кантала. Остановился всё на той же косе, 0.32, на 2.5мм оправу, 5 витков. Вкуса столько, что пришлось уменьшить кол-во аромы.:nice: Ещё плюс нержи, можно использовать ТК. Расход жижи большой, но повторюсь, сабтанк без переделки, только сабом.

Легко. Аккуратно спили 0.5 мм со сторона резьбы, а потом, тем же надфилем, сними 45° фаску по кругу с кончика винта, чтобы восстановить заход резьбы, который ты спилил. Но прежде чем укорачивать винт в GT II-S убедись, что ты не забыл надеть резиновый О-ринг на нижнюю шейку плашки и нижний изолятор в базе. Именно от них зависит на сколько плашка отдалена от 510-го коннектора и, соответственно, на сколько будет торчать плюсовой винт. Можешь попробовать поменять этот О-ринг на более толстый. Это проще, чем укорачивать винт.






Ничего подобного. Отверстие в плашке, в которое вкручивается этот винт, не сквозное. А головка винта, у (GT II-S) садится во второпластовый изолятор, а не в резиновый О-ринг.

Сообщение от MicroSur

Твоя простыня с иллюстрациями. :D

Почему течет из воздухозаборных отверстий или центрального контакта?
- скопилась жижа внутри базы.

Как туда попала?
- из испарительной камеры
- из бака
Как из бака и что делать?
- база спрессована из двух деталей, площадки и основания. Не герметичная запрессовка.
Повторить запрессовку, пропихнуть в щель между деталями подходящий о-ринг.



Как вытекает из ИК?
- Через отверстие воздуховода. Расположить намотку повыше, сделать намотку без сильных брызг, сузить диаметр воздуховода.



- по трубкам стоек внутри них по винтам. Может помочь обматывание винтов в стойках фум-лентой или другим негорючим изолятором. Не касаться фитилем винтов стоек.
Надежного простого способа нет, нужно герметизировать внутри базы и менять трубки стоек с меньшим внутренним диаметром. Можно уменьшить этот диаметр (до 2мм), вставив в стойки другие подходящие металлические трубки.
- через их негерметичные изоляторы. Если явно шатаются трубки, то изоляторы надо менять.



Как может попадать жижа в ИК?
- через верхний маленький о-ринг на трубке паропровода. Соединение паропровода и крышки ИК должно быть герметичным. Ошибка новичка - паропровод вообще не касается крышки ИК, нужно поднять ИК выше.



- через о-ринг на площадке, на который одевается цилиндр ИК. Подмотать под о-ринг швейную нитку для усиления герметичности (это отностится ко всем орингам, по необходимости).



- через щели в проточках, не заполненных или не закрытых фитилем. Не допускать таких щелей, но и слишком плотно не затыкать. Регулировать, вращая крышку ИК.

- в следствие негерметичности о-рингов самого бака. Из-за чего внутри бака может создаваться неправильное давление при затяжке и перелив жижи в ИК через фитиль в проточках.

Что делать, чтобы из коннектора хотя бы не текла?
- выкрутить винт ЦК, выкинуть пружинку и мелкий о-ринг, с силой вкрутить в отверстие коннектора носик от медицинского шприца, отрезать по срезу (или на какую длину нужно), крепко вкрутить обратно винт.



Что такое намотка с минимумом брызг?
- микрокойл с плотно (с кручением и скрипом) вставленной ватой.

Редко, бывает после хранения, но хлюп при первой затяжке все равно есть и может быть капелька вытечет...
- в нашем мире жидкость испаряется и без участия спиралей и конденсируется тоже, но уже в другом месте, например внутри базы. Ничего с этим не поделать, кроме как сливать на хранение всю жижу и убирать фитиль.
- в процессе парения стараться не оставлять пар (туман) в атомайзере, отпускать кнопку чуть раньше конца затяжки.

это вообще на первую версию тайфуна.а там на вторую есть :

Неприятность приключилась с одним из моих GT-II ( с тем, что с Фаст Тэка). Уронил я кусочек провода в одну из трубчатых стоек. Решил я его разобрать, во избежание замыкания. База запрессованная. Положил я его (вверх ногами) на алюминиевую втулку и придавил, ручным прессом, через 510-й коннектор. Он поддался сравнительно легко. Когда разобрал его, то ужаснулся: Чего там только нет. Стружки, несколько кусочков провода, заусенцы и какие-то коричневые пятна не известного происхождения, отмыть которые можно только если тереть щёткой с мылом. А также глубокий след от винта в нижнем изоляторе, который говорит о том, что плюсовой винт слишком длинный и может "пробуравить" дырку в изоляторе, и замкнуть на корпус. Уверен, что ели бы я использовал 0.25мм провод вместо 0.4мм, то так бы и случилось. Не разбери я эту базу, то так никогда бы и не узнал. Внутри, он ничем не отличается от GT-II-S, только не раскручивается. Если я его разобрал, то нужно сделать ему новые, монолитные стойки. По тому, что мне надоело бороться с трубчатыми. С тем, как по ним затекает жидкость в базу.




Прочистил, промыл, убрал заусенцы и сделал новые стойки так, чтобы их резьба заходила в отверстия как можно глубже но не торчала наружу.





И вот результат. Возможны варианты. Как на пример, просверлить горизонтальные отверстия вверху стоек для установки двух спиралей (как в дрипке). Или, сделать одну стойку выше чем другую, для вертикальной спирали. Нужно было, конечно, выковырять изолятор из гнезда минусовой стойки (он там не нужен), а саму стойку сделать, в этом месте, бОльшего диаметра.





MicroSur, я послал тебе в Питер два комплекта таких стоек с винтиками. "Экспортный вариант" :D Надеюсь, что ты найдёшь им применение. В моём случаи, они идеально подходят как к GT-II, так и к GT-II-S. Но в обоих случаях, резьба в базе под минусовую стойку (М2 шаг 0.4мм) была недорезанная. Мне пришлось прогнать метчик на сквозь. Я надеюсь, что у тебя найдётся метчик М2? Если нет, тогда укороти резьбовой конец моих минусовых стоек. Повыдёргивай старые трубы (ими придётся пожертвовать) и закрути мои стойки на их места. Я закручиваю новые стойки поворачивая их отвёрткой за головку винта. Они должны сесть плотно и крепко так, что когда ты повернёшь отвёртку против часовой стрелки, то открутится только сам винт. Уверен, что ты сам разберёшься. :friends:

П. С: Маленькое дополнение: Только, что вставил эти стойки в ещё один GT-II, это мой самый первый, изготовитель не известен, брал ЗДЕСЬ. Так вот, опять не полная резьба в гнезде минусовой стойки. Но, на этот раз, я не разбирал базу, а просто прогнал метчик М2 (пока он не упёрся в плашку), а потом стойка закрутилась как к себе домой. Правда плюсовая стойка села на 0.5мм ниже (наверное плашка дальше от базы в этом Тайфуне, чем в предыдущем, в котором я наверное чуть-чуть раздавил пластиковый "Пыптик" - изолятор) и мне пришлось спилить 0.5мм с минусовой стойки, чтобы сделать их одинаковыми. Это не беда, длинна винта - 4.0 мм, а глубина резьбового отверстия под винт - 5.5 мм. Так, что можно пилить. Скорее всего, у тебя будет тоже самое. Сорри, мой косяк. :shy:

Если кому еще интересно - решил проблему болтающейся и протекающей минусовой стойки путем полной замены изолятора. Вариант с переворачиванием изолятора не прошел, а с фум лентой - быстро, но, на мой взгляд не очень надежно. Посему решил заморочиться.
Итак. Как оказалось, в советских коаксиальных вч вилках использовались фторопластовые изоляторы. Вилки такие совсем не редкость, дома или на работе можно найти. У меня нашлась СР-50-74Ф. Полчаса с шуруповертом и напильником - изолятор для GT2 готов, наружный диаметр 4 мм, внутренний 2.9-3 мм, высота 6 мм - размеры для моего SKU2080500. Стойка села очень туго (тут пришлось повозиться, чтобы не перекосило), не болтается, не течет. Тестовое время - 3,5 часа, за которые тайфун уже успел разок упасть и добавить мне пару седых волос )).

Народ, произошло страшное.

Сайт Smokerstore перестал существовать в том виде, в котором мы его помним.
Не знаю, возможно это реорганизация, но оригинальных Тайфунов и запчастей к ним, как собственно и оригинальной документации там уже нет.

В принципе документацию я местами накачал и выложу здесь.
Проблема сейчас только с документацией по Taifun GS II

Taifun GS manual
Taifun GT manual
Taifun GT II manual
Taifun GT II - GT II Air manual

У кого сохранился мануал по GS II просьба кинуть ссылочку.
И на будущее, нужно что то с документацией делать, складывать куда то, т.к. она имеет нехорошую тенденцию исчезать.

Собственно был заказан такой клон https://www.fasttech.com/p/2047800 - Внутренний диаметр металической колбы ровно 22мм
Было закозано 2 стекла на пробу
Пирекс стекло https://www.fasttech.com/p/2091300 - внешний диаметр 21,7мм высота 29 мм внутренний диаметр 18,7мм
Обычное стекло https://www.fasttech.com/p/2050401 -внешний диаметр 21,5мм высота30,5мм внутренний диаметр 18,6мм
В моём случае подошло обычное стекло лучше, пирекс в высоту болтается

Если кому еще интересно - решил проблему болтающейся и протекающей минусовой стойки путем полной замены изолятора. Вариант с переворачиванием изолятора не прошел, а с фум лентой - быстро, но, на мой взгляд не очень надежно. Посему решил заморочиться.
Итак. Как оказалось, в советских коаксиальных вч вилках использовались фторопластовые изоляторы. Вилки такие совсем не редкость, дома или на работе можно найти. У меня нашлась СР-50-74Ф. Полчаса с шуруповертом и напильником - изолятор для GT2 готов, наружный диаметр 4 мм, внутренний 2.9-3 мм, высота 6 мм - размеры для моего SKU2080500. Стойка села очень туго (тут пришлось повозиться, чтобы не перекосило), не болтается, не течет. Тестовое время - 3,5 часа, за которые тайфун уже успел разок упасть и добавить мне пару седых волос )).

Требуется фото разобранной площадки наверно, там будет видно, можно ли утопить стойку



Вот по моей просьбе, foxdie сделал замеры оригинала:

внутренний диаметр каркаса колбы - 21,8мм
внешний диаметр 21,5мм и толщина 1,2мм колбы
высота колбы - 30мм
внешний диаметр крышки испарительной камеры - 16,5мм
размер проточек - 2,5мм
внешний 3мм и внутренний 2мм диаметры трубок стоек
длина стоек - плюс - 17,5мм, минус - 10мм
диаметры воздухозаборных отверстий - 1мм
диаметр воздуховода, воздуховод - 3мм, PTFE-трубка 2мм
диаметр кольца регулировки воздуха - 23,5мм

SKU 2075000 на фасте, кому интересно - внутренний диаметр металлического тела - 21,6 мм, внутренний диаметр матовой колбы - 17,5 мм, прозрачного пирекса - 17,9 мм. Сточил наждачкой майфуновскую колбу по внешнему диаметру на 0,5 мм - внутренний диаметр 18,5 мм, пузырей нет.

---------- Сообщение отправлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 02:29 ----------

в дополнение - замерил ради интереса внешний диаметр пирекса - 21,4 мм, разница с внутренним диаметром тела вроде небольшая, но щель всё равно видно.

Здрассте, уважаемые коллеги по увлечению. Сам способ нарезания колб, которым хочу поделиться, изобрел не я, просто был весьма удивлен, что многие (даже весьма уважаемые дядьки с форума ;)) о нем не знают... на мой взгляд данный способ куда проще как в исполнении, так и в плане банальной травмобезопасности. Итак, что нам нужно, чтобы отрезать шприц аккуратно и ровно?
1. Батарейный блок - любой, хоть обычная егошка. Предпочитаю варьку, ибо она тяжеленькая, посему с ней проще
2. Бесхозный атом :) - в случае отсутствия такового берем любой основной на время
3. Кусманчик нихрома, см 8 достаточно
и все... нет, не все... шприц, собссна, тоже нужен.
Кусочек нихрома тупо прикручиваем кончиками к атому, получая при этом петлю. Атом накручиваем на ББ. Пихаем шприц в петлю и кладем сие сооружение на край стола. Включаем ББ и тянем его вниз - нихром раскаляется и плавит шприц (физика данного процесса мне неизвестна, но факт налицо (и на видео), посему данный способ резки колб можно смело из разряда эмпирических умозаключений переносить в практикопригодный ;)) Все, колба разрезана на две половинки, но при резке эти половинки склеиваются, нам остается лишь переломить их пополам.

Ну и коротенькое видео:

спойлер  

дальше производим ту же процедуру с другой частью колбы, отрезав лишнее, и все - колба для шприцебака/дрипки готова! :)

оффтопик: ПыСы: сам знаю, что отрезал криво, но эт потому, что делалось не для себя ;) и думал не о том, чтобы ровно отпилить, а как бы умудриться все сфотать и ничо не уронить при этом
ПыПыСы: чессн, не знаю, в какой раздел форума надо было кидать, если не сюда - надеюсь перенесут ув. модераторы

Бачёк, конечно, дерьмовенький, но в умелых руках...

спойлер