Действия патчей для мода RX2/3 версии 4.13
Для корректной работы некоторых патчей - возьмите готовую прошивку из архива и работайте с ней.

Charge info - Инфо на экране зарядки, напряжения всех батарей, usb, ток заряда, температура мода.
Lock new resistance - Принудительная блокировка (замок) сопротивления заново установленного атомайзера.
More info on screen - Показывает напряжение всех батарей, температуру мода, реальное напряжение на атоме при парении. Требуется правка шрифта.
Show second Logo - Показывает второй логотип (картинка с кодом 102 из прошивки) под основным. Работает в связке с Add 64x128 custom picture.
Add 64x128 custom picture - Добавление блока 64x128 для кастомной картинки (на код 102), увеличивает размер прошивки.
Power scroll 1W - изменение значения мощности по 1 Ватту.
Batteries correction - Корректировка напряжения батарей путем добавления или вычитания константы.
Shorter timeout for buttons - Сокращение времени удерживания кнопок в нажатом состоянии для соответствующих действий.
Set 2.9 Volt lock voltage - Блокировка парения при разряде батарей до указанного значения.
Set Screen off and Logo timeouts - Установка времени задержки гашения экрана и показа лого.
Fire button clicks changing - Изменение количества нажатий на кнопку Пуск для вызова соответствующих событий.
No Power down when Low Battery - Мод не не занижает мощность при низком заряде аккума.
Set min res in VW mode - Установка минимального сопротивления в режиме вариватта на 0.05 Ом.
No annoying temp Protection displayed - При достижении порога поддержания температуры слово Protection не высвечивается.
Realtime resistance in all modes - Отображение реального сопротивления во всех режимах.
Realtime resistance in all modes 3D - Отображение реального сопротивления во всех режимах до третьего знака.
Correction of coil Res detection - Изменение сопротивления шунта для более точного измерения сопротивления спирали.
TC SS Fix - Исправляет ошибочное перекидывание в режим POWER из режима Temp SS.
Sur pack - сборник патчей, показ напряжения аккума в реальном времени, отключение зарядки по USB, уменьшение времени отсечки затяжки, максимум 8 вольт на 2-х аккумах, некоторая косметика экрана...
Board Temp Correction - Изменение показания температуры мода на корректирующее значение, в плюс или в минус.
Max Watt - Позволит изменить максимумы мощности.
Set min res in VW mode - Установка минимального сопротивления в режиме вариватта на 0.05 Ом.
Screenshots on PC with FWUpdater - Возможность снятия скриншотов окна мода на ПК программой апдейтера FWUpdater.
Blank screen on charge - Пустой экран при зарядке мода в выключенном состоянии.
Skip Modes - Убирает неиспользуемые режимы из меню выбора.
No Fire when charge - Не допускать парение при зарядке мода от USB.
Change temperature for Too hot - Изменение температуры срабатывания защиты по перегреву. Используйте если датчик неисправен.
Brightness - Установка Яркости.
Show TCR value on main screen - Показ значения текущего выбранного TCR на основном экране.

Swit,

спойлер  

Cuboid 150W - проблема с сопротивлением ( попытка реанимировать )

ТС, была та же беда, смотри мой дневник (за дневник не ругать )) ) я это исцелил, там 2 страницы. Там все понятно, ты поймешь
http://www.ecigtalk.ru/blogs/u70482.html
Там беда в том, что "+" с 510 идет на плату напрямую, а "-" через впрессовку с внешней крышки мода. Необходимо юбку 510 коннектора подпаять (это у нас "-") к плате и все.
уже несколько месяцев полет нормальный

Всем доброго времени суток.
Расскажу свою историю, как я смог победить TFV4 :smoke:.

Купил новый, оригинальный. Работал нормально, не тёк какое-то время, а потом началось... Тёк после заправки, иногда просто в кармане. Заливал жижу 50/50, 70/30 - без разницы, даже на 70/30 тёк сильнее (хоть это и странно). Как временная мера - заливал чуть меньше половины бака и старался сразу выпаривать - и то капельки появлялись.

Перечитал кучу форумов, что только не советовали - перепробовал всё. Что-то помогало временно, что-то вообще не помогало. Сразу скажу, что укладка ваты не причём. Текло одинаково как на обслужках, так и на необслужках. И как я понял, не у одного меня такая возникла проблема, а толком ничего конкретного нигде не решили.
Нервы сдали - пошёл купил Billow 2. И блин... не тот вкус, не тот пар - разочаровался (да и заправка нижняя - вообще печаль :( ).

Плюнул, купил TFV4 Mini, думал может брак какой у моего TFV4 старого. Всё наладилось, всё заработало. И через какое то время и он потёк (вы не представляете мою досаду :wallkill:). Вкус просто лучший, пара - вагон, но протечки, как так?

В общем проблему я решил, и теперь доволен как слон. Всё дело в хилых силиконовых о-рингах (причём не в одном). Всё начинается с того, как при парении начинает потеть стекло изнутри бака - это первый признак, что скоро потечёт.
А решается проблема просто. Нужно снять о-ринг который находится над резьбой шахты, которая вкручивается в испаритель и выкинуть его куда подальше. Вместо него установить подходящий по размеру о-ринг из плотной резины (у меня стоит чёрный о-ринг от какого-то китайского дрип-типа, подошёл идеально). И так же найти другой о-ринг (потолще и потвёрже) на основание сменного испарителя или обслуживаемой базы, но я просто одеваю 2 штатных о-ринга. Если парю необслужку, то просто снимаю с неё потом о-ринг, и одеваю в качестве второго на следующий испаритель, а на обслужках и так уже по 2 о-ринга стоит, которые взял так же от отработавших необслужек.

И всё, никаких танцев с бубнами более не требуется. Проблема решается целиком и полностью одинаково для TFV4 и TFV4 Mini. Более никаких протечек - хоть с открытым обдувом заправляй, хоть с закрытым. По поводу укладки ваты - там нет ничего особенного, что влияет на протечки. Для густой жижи - вату класть до проточек, для жидкой - наполовину спускать в проточки, вот и всё. Теперь даже в кармане ношу не закрывая обдув (дерзко). Конденсата там тоже не скапливается много, во всяком случае до смены испарителя/ваты/спирали ни одной капли лишней на отверстиях воздуховода у меня не появляется, а потом я просто мою весь клир.

Надеюсь кому-то помог, и вы дальше будете нормально пользоваться данным бачком. Мне он очень нравится :nice:.

Приветствую всех владельцев Joyetech eVic VT/VTwo. В какой-то момент у многих (ИМХО) пользователей этого чудесного девайса возникает проблема с плавающим сопротивлением или отсутствием контакта с атомайзером. В большинстве случаев (при условии исправного атомайзера) это проблема коннектора боксмода, а именно его центрального пина. Однозначно она наступит при попытке накрутки саб/топтанков и им подобных с длинным коннектором. На просторах нета я не смог найти однозначного решения этой проблемы для своего любимого девайса ( пользую обе модели), в связи с чем решил исправить ее сам. Схемотехника (механическая часть мода) в обоих моделях полностью идентична и может отличаться только длинной проводов. Итак, есть два метода исправления этой проблемы: 1-реанимация имеющегося коннектора, 2-замена коннектора на новый.
Итак начнем.
В первую очередь необходимо разобрать мод. Для этого необходимо открутить 4 винта (звездочка 6-ти конечная) на верхней крышке бокса. Откручивать надо аккуратно, чтобы не сорвать головки винтиков. Если они не поддаются, необходимо их немного прогреть паяльником или чем-то вроде этого. После этого АККУРАТНО!!!! подмимаем крышку вверх пока позволяют провода. Осматриваем и легко вздыхаем, первый этап пройден удачно. для того, что-бы вытащить аккумулятор из бокса необходимо немного прогреть снаружи сам бокс и просунуть АККУРАТНО!!! с двух сторон (широких) до самого низу две тонкие пластиковые полоски (ТОЛЬКО НЕ НОЖ И НЕ МЕТАЛЛ!!!! можно повредить оболочку аккумулятора). Это позволит отклеить аккумулятор от стенок бокса. После этого все нутряхи легко извлекаются наружу.


После этого аккуратно снимаем белый герметик с плюсового контакта пина и отпаиваем плюсовой провод от пина и платы. Затем, аккуратно снимает силиконовый изолятор с центрального контакта коннектора (пина) и НЕЖНО выдавливаем центральный пин наружу из коннектора.


После этого необходимо проверить ход пина внутри изолятора. Если он подпружинивает, значит будет жить. Подбираем из подручных средств трубочку или колечко (высота примерно 2 мм) по диаметру равное наружному диаметру изолятора пина или внутреннему диаметру самого коннектора. От трубочки (я использовал колпачок от иглы шприца) отрезаем колечко высотой примерно 2 мм и вставляем его внутрь коннектора.


Затем внутрь коннектора вставляем центральный пин с изолятором (короче собираем все в обратном порядке, но уже с уплотнительным кольцом внутри). Потом проверяем полученный результат путем накручивания в коннектор атомайзера. Пин при этом должен двигаться, а атомайзер нормально вкручиваться (первый раз с небольшим натягом, а потом, когда все станет на место будет нормально). Атомайзер не выкручиваем (он выдвинет нам пин для пайки и немного заберет с него тепло). Подпаиваем назад плюсовой провод к пину и плате мажем имеющимся герметиком место пайки (как и было) и собираем мод в обратном порядке.

Это был этап реанимации коннектора.

Еще одним вариантом (пока только в теории) будет попытка закрепить новый изолятор с новым пином в старом коннекторе без выбивания последнего. Но здесь надо еще поэкспериментировать, так как та внутренняя часть коннектора, где крепиться изолятор не имеет резьбы. Этот вариант будет более аккуратным, но его надо испытывать.

Если все очень плохо и центральный пин развалился, то меняем коннектор.

Для замены коннектора разбираем мод по вышеизложенной технологии. После отпаивания провода от центрального пина откручиваем плату от верхней крышки. Там 3 винтика надо открутить. После этого АККУРАТНО!!!! отклеиваем плату от крышки. Она приклеена на термопасте и при не большом усилии (медленно) отклеится. Все, у нас в руках сама крышка с переключателем и коннектором.


Заранее необходимо приобрести ремонтный коннектор. Их валом и схемотехника у них в принципе одна. Я использовал тот, который с латунным колпачком снизу. Этот коннектор необходимо немного переделать, а именно просто собрать по наоборот. Выкручиваем нижний латунный колкачок и откладываем в сторону, он нам не понадобится. Вынимаем сам пин и пружинку. Далее выкручиваем из коннектора изолятор пина. Один конец пружинки немного расширяем, что бы она упиралась во внутренний бортик изолятора и не проскальзывала через него. Вставляем в изолятор пружинку широким концом внутрь. Далее вставляем внутрь изолятора пин. Получилось, что он теперь работает наоборот и верхнюю часть пина ничто не сдерживает. В нижней части пина есть отверстие для провода, в которое можно вставить проволочку, чтобы пин не выпадал из изолятора. После этого вкручиваем собранный центральный пин с пружинкой и изолятором назад в наш коннектор (новый). Вкручиваем в этот коннектор атомайзер и проверяем как пружинит новый пин. Если все получилось идем дальше. Теперь вытаскиваем из старого коннектора остатки старого пина. Кладем крышку на кусок резины внешней стороной (чтобы не поцарапать) и с внутренней стороны АККУРАТНО!!!! но сильно молотком и, к примеру, керном выбивает из крышки запрессованный коннектор. Коннектор лучше предварительно нагреть, к примеру, паяльником. Коннектор нормально выбивается (проверено неоднократно).


После этого, стачиваем с внутренней стороны крышки шахту коннектора до основания крышки или почти до основания. Это необходимо для закручивания гайки нового коннектора. Можно не стачивать, а немного высверлить ее, но не насквозь. Далее или высверливаем сверлом на 10мм шахту коннектора или нарезаем в ней резьбу М10 шаг 1мм. Закручиваем (если высверливали сверлом на 10мм, то просто вставляем) новый коннектор в крышку и смотрим, где необходимо проточить выемки для двух винтиков крышки. Выкручиваем коннектор и растачиваем в нем (на внешнем периметре) две выемки надфилем. Все собираем назад. Коннектор с вкрученным пином вкручиваем в крышку, закрепляем его гайкой (сильно).


Вкручиваем атомайзер, прикручиваем плату к крышке. При этом пластиковый изолятор пина плотно войдет в отверстие платы. Дальше подпаиваем АККУРАТНО!!!! провод к пину и плате и заизолировав место пайки термоусадкой, предварительно одетой на провод, собираем мод.

Вот в принципе и все. Таким образом было реанимировано 3 эвика, которые продолжают трудиться и сейчас.

По какой-то не понятной мне причине Джои (или их поставщики) всунули в добротный мод совершенно левый коннектор. Получается, что изолятор центрального пина держится в нем на тоненьком пластиковом ободке и между его нижним концом и ограничительным задним сужением коннектора остается еще 1.5-2мм пустоты, куда естественно при существенном но не большом нажиме и проваливается центральный пин. А он очень короткоходовый. Вот и скачет контакт. Мой совет- не пытайтесь его подцепить и поднять, как это рекомендуют в нете. Только расковыряете изолятор или, чего хуже сломаете сам пин. Он только с виду толстый, его внутренняя ось примерно 1мм. В идеале сразу сделать профилактику и парить спокойно.

Да я и сам незнаю, они это не они, в них причина аль нет...

Отправлено с моего HUAWEI MT7-L09 через Tapatalk

Вечер всем добрый, сегодня решил снова опробовать аромки TRUE AROMA.

Теперь стало лучше  

Замес 50/50(ПГ/ВГ) Ник.5Мг., всё разводил на 5мл. концентрация аром в этот раз решил снизить до 2%, настой семь дней.Буду описывать по старой схеме: ароматизатор, %, капли, что предполагал производитель ну, мои ощущения и моя оценка.
1.Деревенская дыня 2%, 4к., дыня, персик и арбуз. Да вкус дыни хороший, теперь арбуз чувствуется сильней, а дыня как продолжения. Персик так и не почувствовал. Семь дней настоя мало, микс жестковат, но стало лучше. По мне 7 из 10.
2.Черная вдова 2%, 4к., вишня, карамель, орех и ваниль. Два процента мало нужно ещё столько же, зато теперь стало очень вкусно. По мне 9 из 10:cool:
3.Шоколад со сливками 2%, 4к., шоколад, карамель, крем и ваниль. Для меня с дозировкой угадал, получился капучино сладкий, молочный. По мне 100 из 10:P
4.Арбуз персик 2%, 4к., арбуз и персик. Стало очень вкусно, я бы добавил бы ещё арбуза(так и сделаю в основной замес). То же 10 из 10
5.Крем из кислых яблок 2%, 4к., яблоко, крем, ваниль и корица. Всё так же корица и теперь варёные яблоки. По мне 2 из 10(мой яблочный пирог но без корицы в 8 раз вкусней:D)
Мой вывод: настаивать обязательно от 7 до 10 дней, вкус мыла и химоза ушли/пропали:think:, стало вкусно.
Если спросить меня будешь покупать, скажу, скорее да чем нет. Мой фаворит "Шоколад со сливками" и "Арбуз и Персик"

Р.S. Если есть желающие, отдам аромки "Крем из кислых яблок" и "Чёрная вдова", может Вы сможете их полюбить:).

Всем привет, может кому пригодится напишу то что мне понрааилось из миксов:

Миксы на постоянку  

1. Mr Good Vape Dreamsicle
Orange Cream (TPA) - 9%
Vanilla Swirl (TPA) - 4%
Vanilla Custard (TPA) - 3%
Brown Sugar (TPA) - 1%
Cotton Candy (TPA) - 2%

2.NovaVapes Strawberry Milk
4% Strawberry Ripe (TPA)
3%Strawberry(TPA)
1.8% Cheesecake Graham Crust (TPA)
1.2% Bavarian Cream (TPA)
1% Cream Fresh (FA)
1.8% Vanilla Bean Ice Cream (TPA)
1.2% Ethyl Maltol

3.Mustard Milk – Простая клубника со сливками.
Strawberry (TFA) 6%
Vanilla Bean Ice Cream (TFA) 8%

4.Tribeca
10% Double RY4
2.5% Graham Cracker
2%A. Pyrazine

5.Black Currant (TPA)(Чёрная смородина) 7.5%
Coconut Extra (TPA) 1.5%
Pineapple (TPA) 4%
Sweetener (TPA) 0.4%


6 ВАНИЛЬНАЯ ТАБАЧКА
3% Caramel (TPA)
4% RY4 (TPA)
8% Vanilla Bean Ice Cream (TPA)
3% Western (TPA)

Решил показать на примере как выходить из этого положения (но это относиться в первую очередь к новичкам для остальных это не новость), не бежать сразу на фастек заказывать или создавать тему о помощи, я видел такие :aga:

Сегодня разобрал кнопку на SMPL , для того что бы почистить, и что увидел O_O:cry:



В панику ударятся не стал, а просто взял канцелярскую скрепку , распрямил и накрутил на подходящий для этого по диаметру фломастер :donno:



Всё это собрал, и кнопка как новая, даже лучше :nice:



Таким способом лечится большинство мехов , с пружинной даже лучше, мне кажется меньше просадок :nice:

Так что мой SMPL и дальше мне будет служить верой и правдой не один месяц а может и не один год :hello:




Ещё маленькая хитрость, тоже на форуме где то увидел, Купил я Колибри а там акки с пипкой только идут, а у меня ни одного такого нет .



Берём наушники от плеера желательно не рабочии , что бы не жалко было, ломаем их и достаём от туда магнитик :aga:





Ставим на аккум и всё :)

1. заходишь на сайт e-Liquid Calculator
2. регистрируешься
3. заходишь в раздел My flavor stash
4. заносишь аромы какие имеешь
5. жмешь кнопку "What can I make?"
6. выбираешь рецепт
7. жмешь на гаечный ключ
8. выбираешь Adapt recipe
9. тыкаешь требуемый объем
10. получаешь рецепт
11. добавляешь к себе в избраное
12. делаешь
13. пробуешь
14. ставишь свою оценку рецепту

Всем доброго времени суток.
Расскажу свою историю, как я смог победить TFV4 :smoke:.

Купил новый, оригинальный. Работал нормально, не тёк какое-то время, а потом началось... Тёк после заправки, иногда просто в кармане. Заливал жижу 50/50, 70/30 - без разницы, даже на 70/30 тёк сильнее (хоть это и странно). Как временная мера - заливал чуть меньше половины бака и старался сразу выпаривать - и то капельки появлялись.

Перечитал кучу форумов, что только не советовали - перепробовал всё. Что-то помогало временно, что-то вообще не помогало. Сразу скажу, что укладка ваты не причём. Текло одинаково как на обслужках, так и на необслужках. И как я понял, не у одного меня такая возникла проблема, а толком ничего конкретного нигде не решили.
Нервы сдали - пошёл купил Billow 2. И блин... не тот вкус, не тот пар - разочаровался (да и заправка нижняя - вообще печаль :( ).

Плюнул, купил TFV4 Mini, думал может брак какой у моего TFV4 старого. Всё наладилось, всё заработало. И через какое то время и он потёк (вы не представляете мою досаду :wallkill:). Вкус просто лучший, пара - вагон, но протечки, как так?

В общем проблему я решил, и теперь доволен как слон. Всё дело в хилых силиконовых о-рингах (причём не в одном). Всё начинается с того, как при парении начинает потеть стекло изнутри бака - это первый признак, что скоро потечёт.
А решается проблема просто. Нужно снять о-ринг который находится над резьбой шахты, которая вкручивается в испаритель и выкинуть его куда подальше. Вместо него установить подходящий по размеру о-ринг из плотной резины (у меня стоит чёрный о-ринг от какого-то китайского дрип-типа, подошёл идеально). И так же найти другой о-ринг (потолще и потвёрже) на основание сменного испарителя или обслуживаемой базы, но я просто одеваю 2 штатных о-ринга. Если парю необслужку, то просто снимаю с неё потом о-ринг, и одеваю в качестве второго на следующий испаритель, а на обслужках и так уже по 2 о-ринга стоит, которые взял так же от отработавших необслужек.

И всё, никаких танцев с бубнами более не требуется. Проблема решается целиком и полностью одинаково для TFV4 и TFV4 Mini. Более никаких протечек - хоть с открытым обдувом заправляй, хоть с закрытым. По поводу укладки ваты - там нет ничего особенного, что влияет на протечки. Для густой жижи - вату класть до проточек, для жидкой - наполовину спускать в проточки, вот и всё. Теперь даже в кармане ношу не закрывая обдув (дерзко). Конденсата там тоже не скапливается много, во всяком случае до смены испарителя/ваты/спирали ни одной капли лишней на отверстиях воздуховода у меня не появляется, а потом я просто мою весь клир.

Надеюсь кому-то помог, и вы дальше будете нормально пользоваться данным бачком. Мне он очень нравится :nice:.

6-ти спиральная TF-S6.
В месяц расход около 1 литра жижи (самозамес, МаксВГ, аромки Капелла, в основном Bavarian Cream и Menthol)
Никотин 6 мг, Heartlandvapes USA.
PG/VG Essential Depot, USA

Может кому надо код купона на фастеке RMBBUST -10%