Камрады, но пасаран :hello:

Разбавлю тишину историей моего "запила":

10 января - Федор получил от меня рабочий, но уставший внешне Стратум+ (куплен был здесь) и новый корпус для Стратума+ же, купленный у Andreez

спойлер  

12 января - я прописал Федору свои хотелки, а именно: покрасить старый Стратум, в новый корпус инсталлировать ДНА40
19 января - после моей просьбы что-то сделать или отказаться, если работа не интересна, получил ответ от Федора, меня не вполне устроило предложение по перекраске, я попросил предложить еще вариант
2 февраля - в связи с отсутствием реакции от Федора, согласовал что было - объем переделок и стоимость
... месяц
27 февраля - обещан "приличный прогресс на днях"
... 3 месяца
29 мая - мне надоело ждать и я попросил отправить мне мои боксы обратно
... месяц
26 июня - Федор отправил мне обратно Стратум+ в нерабочем состоянии - разобранный на запчасти, (с разломанным коннектором, плата отдельно, кнопка отпаяна и тп)

спойлер  

В сухом остатке - кучка запчастей вместо рабочего бокса и полгода впустую. Молодец, спасибо, что. Нормальный подход, буду знать. Хорошо хоть что-то вернул.

я то у себя давно поправил рецепт , с учетом приобретенного за последующие годы опыта , но все посты не отследить .вот уже и этот за 14й год поправил. а "мокрая коза" это не та , что в намотке на жиже сидела , а та , что после очистки паром на повышенной моще образовалась .

*да и на самом деле , давно уже пора писать "Прожиг по японски v.3" ,
ибо давно уже от пробки с перекисью отказался
ввиду лени и порчи парами перекиси самого ББ в положении вверх ногами .
теперь вместо кипячения в крышке на большой моще делаю так :

Тут все по порядку

- открутил гену от бб ,
- промыл теплым напором с высоты (бак без пробки!) ,но струю направлять не в бак ,
а на сеть сверху , чтобы пыль и волосы , налипшие на сеть в баке отпали под струей воды
и вылетели с водой через отверстие пробки.
- потом все наоборот - струю в отверстие в баке ,
- вытрусил гену от воды ,
- продул коннектор , протер его ,
- прикрутил гену на бб , выставил мощность примерно 5-8Вт (зависит от "тяжести" намотки),
а если нужно побыстрее , то прямо под ХОРОШЕЙ вытяжкой повышаю мощу до 10Вт
- накапал по фитилю в бак примерно 0.5мл перекиси водорода из аптеки (строго 3%!!!)
- жму кнопку фаер по 5-10сек с перерывами 2-3сек под вытяжкой (строго!!! парЫ
перекиси не полезны!!!) ,
- жду пока сизый дым пройдет после того , как вся перекись испарится ,
- потом еще немного капаю перекиси , короткими очередями фаером (по 2сек.)
нейтрализую перекисью остатки от сизой гари .
- не высушивая до конца намотку , откручиваю гену от бб ,
- промываю окончательно под теплой водой с высоты
- вытрусил воду , промокнул воду салфеткой ,
- просушиваю коннектор ,
- досушиваю остатки воды при помощи бб на самой малой моще 3-5Вт ,
чтоб не словить "мокрую козу", а когда все подсохнет окончательно ,
- нагреваю до малинового цвета спираль ( для контроля КЗ) ,
- заправляю гену , обязательно жижу сверху на фитиль накапать ,
фаером помогая ей быстрее впитываться , ибо в фитиле
все равно осталась вода , а она может создать пробку ,
и на первых тягах сделать гарри , или просто обжечь горло паром.

** а если под ТК намотки , то они прекрасно сохнут на 100С на Эвике итд.

Надо приготовить 2 одинаковых фитиля с одинаковой намоткой, примерно 0.8-1.2Ом каждый, но желательно, чтобы сопротивление было одинаковым +/-
мотаешь сначала 1 фитиль. настраиваешь, снимаешь.
потом второй настраиваешь.
Потом ставишь первый и второй вместе, откручиваешь гайку плюса, хвосты испарителей заводишь последовательно, со смещением, как только второй завел, заплетаешь в один и аккуратно прижимаешь плюс. при затяжке смотришь, чтобы не уползло.
сУммарное сопротивление будет вдвое меньше.

Нее, эта схема сложновата, постоянно внимания требует, я использовал такую:


через пару минут подключается "мышечная память" и внимание переключается только на то чтобы отделить нужный проводок из пучка, да и в плетении участвуют только два/три пальца каждой руки, пробовал плести по похожей схеме из 4 проволок, тяжеловато, пряди вообще отпускать нельзя чтобы не запутаться. По времени 20 см проволочки вплетал в косу 13-16 см (в зависимости от толщины провода) часа за четыре (это с учетом перекуров, выполнением домашних дел и тд. и тп.)

Все немного сложнее, чем ты описываешь.

В тот момент, когда ты втягиваешь воздух через дриптип, создаётся разряжение, которое "подтягивает" окружающий воздух, с силой прямо пропорциональной расстоянию от дриптипа, поэтому если объём вытянутого тобой воздуха большое внутреннего объёма дрипки (в разы на самом деле), то из дрипки вытянется весь воздух. При этом, воздух, будучи газом, будет стремиться выровнять давление внутри и снаружи дрипки, в результате чего через отверстия обдува начнёт поступать воздух внутрь дрипки и будет тут же рассеиваться по внутреннему пространству, чтобы компенсировать разрежение.

Иначе говоря, скорость движения потока не будет равномерной, она будет иметь два пика, на входе в дрипку и на выходе. (чем меньше камера, тем меньше будет падение скорости). Не знаю, насколько я понятно излагаю, потому что я практик, а не теоретик.

Но в результате, для потока по сути, нет никакой разницы, откуда входить относительно выхода. То есть спираль нужно ставить либо сразу у дриптипа, либо сразу у обдува, где максимальная скорость, кроме того, при нижнем, боковом или верхнем (здесь воздух идёт по дуге) обдуве ось спирали должна совпадать с осью потока, если спираль обдувается только с одного бока (по твоему описанию, например), то спираль стоит либо выше либо ниже оси обдува, что не есть вкусно.

Если говорить про аберрации, или завихрения, то, да, чем ближе к 90 угол вектора тяги, тем их меньше, но я не уверен, что это хорошо. Потому что завихрения имеют приличную скорость и воздух успевает обогнуть спираль больше одного раза, прежде чем уйти в сторону дрип-типа, подцепив больше вкусовых молекул, что, видимо, компенсирует потенциальную неравномерность обдува по сравнению с нижним.

я с вашего позволения и тут повторю свой рецепт

прожиг по японски  

по порядку - открутил гену от бб , промыл теплым напором с высоты (бак без пробки!) ,но струю направлять не в бак , а на сеть сверху , чтобы пыль и волосы ,налипшие на сеть в баке отпали под струей воды и вылетели с водой через отверстие пробки , потом все наоборот - струю в отверстие в баке , потом вытрусил гену от воды , продул коннеутор , протер , прикрутил на бб , выставил мощность примерно 25-40вт , налил перекись водорода из аптеки(строго 3%!!!) в любую крышку диаметром чуть больше гены , вверх ногами окунул гену в перекись , нажал кнопку и держишь , пока несколько отсечек не пройдет , потом вынул гену (мощу снизил до 5-8вт) , и не переворачивая , опять жмешь кнопку под вытяжкой (строго!!!парЫ перекиси не полезны!!!) пока почти вся перекись не испарится. открутил гену от бб , промыл хорошо водой , вытрусил воду , промокнул воду салфеткой , досушил остатки при помощи бб на самой малой моще 3-5Вт чтоб не словить "мокрую козу", а когда все подсохнет окончательно , нагрел докрасна спираль для контроля КЗ , заправил гену жижей , все довольны.:D

перекись  

берем колбу , снимаем ее с Пара , выбираем в ней "верх" , ту сторону , которая теперь всегда будет вверху.внутри на колбе с одной стороны фаска больше , вот это пусть и будет верх .

берем треугольный надфиль , делаем маленький пропил в любом месте , но строго по фаске ( то есть фаска по кругу идет , а нам надо поперек ее пропилить слегка , там будет пропил длиной 0.5-1мм и шириной 0.2-0.3мм .

в этот пропил тычем тонким черным маркером , чтоб он прокрасился на самом его дне.

краска подсохнет и всю лишнюю краску можно аккуратно стереть еле влажной в спирте ушной палкой.

теперь ставим колбу на место , полоска наша вверху, прокручиваем колбу , чтоб полоска стала четко напротив оси фитиля.
ставим кумпол на место , ловим кумполом продольную полоску-блик от солнца или лампы , крутим Пар , пока эта полоска-блик не попадет на нашу полоску на колбе .

крутим кумпол , пока поддув не попадет на полоску-блик и соответственно на полоску на колбе. ФСЕ.

это одно из самых важных условий вкуса.

Я не прожигаю - трос не акробат так что можно справится :)- один конец удерживаешь рукой с фитилем, другой рукой сделал 5 круговых движений вокруг фитиля и передал хвост руке с фитилем. Далее зафиксировал концы корцангом и прожиг

Трос в любом случае (жжоный или нет) подомнет под собой рыхлый фитиль

При установке испарителя образуется небольшая слабина спирали обычно - ее легко лечить иголкой внутрь фитиля (видел этот фотогид?) - после чего фитиль становится ровным по всей высоте (диаметр - иголкой исправляешь усадку фитиля и одновременно выбираешь слабину спирали)

мобилой в дриптип , потом маркером точку на колбе(на самом верху , почти у кумпола) , краска подсохнет и 2 недели (пока не сотрется) ставишь полосу от солнца(лампы) четко в оси поддувала и точки. это одно из самых важных условий вкуса.

Чтоб на мехе получить гранату, надо специально к этому стремиться. Намотать кипятильник меньше 0.1, вставить вместо vtc4/5, he2/4 или 25r какую-нить дичь, игнорировать нагрев мода и кнопки, в общем это целая наука по созданию гранат.
На остальное бред Вашего поста даже отвечать лень

греется и невозможно притронуться - это две большие разницы , как говорят в Одессе. козы , провисы , тяжелая намотка, фитиль касается купола , дна , просто новая не обгоревшая намотка , низко выбрана мощность (жижа кипит а не парит) . выбирай любую причину на свой вкус и проверяй. только опыт поможет понять, что пошло не так.

это адовый вброс, конечно, была бы пятница, было 10500 страниц ненависти и обожания уже :D

По делу, кмк если хочешь прямо жир жира вкусовых дрипок, то со свободной тягой это Nectar и Petri, с сигаретной тягой - Achilles и Caiman. Если можешь себе позволить, бери оригинал, нет - ищи хороший клон.

Качегарам бобра!!:bravo::bravo:


Оставлю тут - часто спрашивают


отталкиваться нужно от обдува - если отверстие скажем 1.4-1.8 то брать нужно высокоОмные тросы из тонкой проволки (4-х прядные Delicious-ы или 5-ти прядные Silent-ы) - дают мелкодисперстный прохладный пар

С большими обдувами можно рассматривать троса потолще (спираль будет мощнее, пара больше - но его нужно сдувать, значит обдув должен быть больше)

астматические обдувы меньше 1.4 нужно рассверливать

по сетке: лист 10х20 см если раскроить на фитили под Оригены (высота фитиля 24 мм) то получится 4х8=32 квадрата либо 64 косьака (квадраты порезать по диагонали на косынки)

как делать - фотогиды в шапке ветки или в моём дневнике тоже кой чяво есть из последних

камрады, смотрю кое у кого возникают трудности при смешивании основ для получения нужной крепости :)
позвольте поведать новичкам простейший способ расчёта пропорции для смешивания, то есть, правило "конверта".

спойлер  

1. рисуем конвертик


2. в левых углах пишем концентрации, которые у нас есть, например, 3 мг и 12 мг. что в какой угол писать - неважно. а в середине конверта пишем, что хотим получить, например, 6 мг


3. "вычитаем по диагоналям", то есть идём из угла по диагонали конверта к центру, скажем, от 3 к 6, и на другом конце диагонали пишем разность 3 и 6 без учета знака. 3 - 6 = -3, значит пишем в нижнем правом углу 3. аналогично идем по другой диагонали, 12 - 6 = 6, значит пишем в правом верхнем углу 6.


4. вот и все. получили нужную нам пропорцию. по верхнему краю конверта читаем: концентрации 3 мг нужно взять 6 частей. по нижнему краю конверта читаем: концентрации 12 мг нужно взять 3 части. итак, пропорция 6 к 3 или 2 к 1. при смешивании основ в такой пропорции получится нужная нам концентрация 6 мг.

Небольшая подборочка для тех, кто

спойлер  

:nice: спасибо! Займусь

Dmitriy444 нельзя, глядя на жирафа, утверждать что жирафов не существует(ц) - если б не работало я бы не советовал :)

сделал фотки детальнее - очередной Оригеноид плоским 5th Gear-ом 25Watt = 0.730м на Ø3.5мм

вставляю Тычь в отверстие для фитиля - оба хвоста находятся между +стойкой и минусовым болтом  

перебрасываю плюсовой хвост за стойку  

Дальше гайку лучше держать наготове чтоб сразу поджать петлю

делаю петлю и поджимаю гайкой (пока не сильно - только чтоб не раскручивалась  

Видно что слабина на спирали уже имеется

делаю петлю вокруг минусового болта  

Затягиваю минус, расправляю спираль по возможности выбирая слабину и перезатягиваю плюсовой хвост

Далее чаще всего сталкиваемся с козой первого порядка (зажигается плюсовой хвост либо начало первого витка)  

лезвием приподнимаю виток чтоб хвост заходил перпендикулярно стойке  

Тут также можно придавить фитиль лезвием

Вот собственно тот приём если козу долго не удаётся победить - поворот нижней плюсовой гайки по часовой стрелке - буквально чуть-чуть (на пару минут) чтоб только сдвинуть слегка ножку (на фото по стреле) - это ослабит натяжение перврго витка (но нужно быть готовым к тому что образуется слабина и её потом прийдётся выбирать, подтягивая минусовой хвост)




В результате получаем вот такую спираль


---------- Сообщение отправлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 15:43 ----------




Heksara я всегда просматриваю сверху и под разными ракурсами на предмет зазоров между спиралью и фитилём - если таковые найдены то подтянуть обязательно

Качегарам бобра!!:bravo::bravo:

Dmitriy444 обещанные фотки - на примере пупса на 5th Гир-е

испаритель после прожига спирали с зажатыми хвостами встамляется в отверстие - хвосты ориентированы между +стойкой и -болтом  

перед креплением минусового хвоста делаешь петлю плюсового хвоста на стойке и желательно либо удерживать либо притянуть гайкой - как только отпустишь образуется слабина спирали и вокруг фитиля и вокруг самой стойки - это видно на фото


Дальше петля вокруг минусового винта и его затяжка на постоянку - это приведёт к выборке слабины так как винт тянет за собой хвост


если каждый шаг фиксировать (не отпускать) то слабины спирали не образуется вовсе

---------- Сообщение отправлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 16:33 ----------

прикольно время от времени читануть репу:D:D

пузырьки в пивасе хорошо рассматривать:D:D:D

ну или

---------- Сообщение отправлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 21:36 ----------

Heksara прожог и накапал на испаритель чтоб капля с него упала - ждёшь 5 мин - дальше промывай суши на салфетке и можно устанавливать

когда коз гоняешь тоже капай - оно там же и испарится но действие своё окажет - фсо:xz: - бадья больше не нужна

Христос воскрес! всех с праздником.:congrats: а всех , кто будет страдать уйней(типа - тройные косы и жгуты из ломов на толстенных фитилях) на паре , предупреждаю - изолятор пина в конце концов когда нибудь подплавится , потом не говорите , шо я не предупреждал! изоляторы пина пока по счету , но можно заказать еще , верхний стоит 1.5у.е. Не прожигайте намотку долго докрасна на 0.3-0.5ом с сетью на весь колодец , без керамического изолятора! Прожиг-вода-прожиг-вода-...-... :nice:

"Заломыш" для Оригена 6мл. под большое (ватное) отверстие.
Сетка Эда 35х60мм., 3-и залома с простым инь-янем (3 загиба по 1мм.) в начале скрутки. Диаметр фитиля на выходе 4-4,5мм., зависит от плотности скрутки.

Фотосет  

Уважаемый, WarBeast, если Вы посмотрите на дату моей регистрации, то, возможно, поймете, что я "в теме" еще со времен когда не было ни ВВ, ни мехов. Именно мы формировали эти названия. Именно мы придумывали вейпинг в России, в то время когда многие из сегодняшних вейперов еще переживали за результаты своего ЕГЭ. И уж поверьте, все, что не является варивольтом/вариватом, функционально является именно мехмодом. Особенно когда речь идет о коммутации тока по способностям применяемого аккумулятора.
Байпас - это псевдорежим мехмода в устройствах с преобразователем. Но тут есть ограничение по току, да и сопротивления переходов ключей тех устройств под большим вопросом. То есть байпас это в большинстве случаев все-таки не чистый мехмод.

По хорошему есть еще и модели от других производителей. Про них в ветке говорили уже.

---------- Сообщение отправлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 20:41 ----------


Нет. :nea: Зачем? Есть масса таких устройств.

На свежем акке (любом) выдаст мощность: 4*4/1.2=13.3Вт,сила тока потребная - 13.3/4=3.3А:xz:
Такая намотка вполне безопасна , но вряд ли будет радовать на мехе - слишком инертная и маломощная:xz:
Лучше мотать около 0.8Ом
4х4/0.8= 20Вт, сила тока 20/4=5А
Аккумуляторы для меха лучше брать сильнотоковые,т.е.с токоотдачей не менее 10А, а лучше 20А:xz:

Master337 бери 5й гир и топ гир. На 40 ваттах будет:nice:
еще можно дабл трабл из толстого драга.
будет и навал и теплый пар.

Вот позавчера перекатал новую заглушку. Не какого гемора. Перевернул, чуть тряхнул и она вываливается в ладонь.
Отрезал от черного пакета ( захотелось такого цвета, красного пакета не нашел под раковиной) полоска 20х 50, примерно. Плотно усердно окатываю прям как сетку, но плотно разумеется. Укатал. Померил чуть меньше диаметра дырки чтоб вышло. Отрезал лишнее. Опять укатал, тк пакет всеж, развяртывается мадьца. Взял горелку. Заплавил один конц шишечкой. Чопик чуть смочен жижей чтоб лишнего не поплавить. Прохожусь пламинем по всей длине - чуть размекчить целофан И укатываю в пальцах. Вуаля. Затчка гоиова. Плотная как монолит. Держит жижу хорошо.

---------- Сообщение отправлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 22:41 ----------


Добаалю. из за этого еще и крышка дико греется. К тому же сли еще и трос тонкий.