Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

1.  

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

2.  

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

спойлер  

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

Гайд по изготовлению стоек с антиуводом, с цветными картинками и пояснениями.



Вопрос необходимости стоек с антиуводами спорный. Кто-то считает, что это лишнее и без них удобнее, кто-то просто привык к традиционным "винтам и гайкам". Но лично мне именно их и не хватало почти на всех атомах, что у меня были. Мне категорически не нравится, когда конец спирали уезжает в сторону при затягивании гайки (а в некоторых случаях - и при накручивании атома на мод, если центральный пин не слишком прочно зафиксирован), и такой вариант крепления мне кажется более надежным, да и более удобным в установке и настройке. Ни разу не настаиваю на антиуводах как на must have, но не могу не поделиться.
А учитывая, что резьба в стойках М2, то оборудовать этим можно практически любой атом (даже если центральный пин изначально большего диаметра - была бы фантазия).
Товарищу Japan категорическое "спасибо и извините":).



Итак, для начала нам понадобятся:

• Сами стойки от Le Zephyr
• Винты М2
• Шуруповерт/дрель
• Сверло Ф3-4мм
• шарошка из китайского наборчика или фреза Ф3-3.5мм, главное - с плоским основанием.
• Алмазные диски для шуруповерта или напильник с тонким краем.
• Ножовка по металлу

Итак, поехали!

много картинок  

Зажимаем пациента в дрель и, поставив сверло по центру, аккуратно высверливаем небольшую лунку, оставляя "бортик" чуть меньше миллиметра. Это будет наша стартовая "лунка", чтобы наметить края, и углубление в итоге получилось в центре, а не смещенное к краю.




Далее берем шарошку/фрезу, ставим в "лунку" высверливаем более-менее плоскую площадку. Если у вас инструмент меньше 3,5мм, то давить надо не только вниз, но и вбок. Не советую делать совсем глубоко, т.к. "бортик" может просто отвалиться.




Должно получиться примерно так:




Берем наш винтик м2 и примеряем. Диаметр шляпки винта 3,5мм. Если не влезает, дорабатываем мелким напильником до нужного диаметра.




Следующая задача - пропилы. Традиционно делаются 4 штуки крест-накрест, но тут вы ограничены лишь вашей фантазией.
Вынимаем пациента из дрели, зажимаем в нее алмазный диск и, прислоняя будущую стойку к вращающемуся диску, аккуратно, зажмурив один глаз, делаем пропилы. Для удобства советую места будущих пропилов чем-нибудь разметить.
В принципе, алмазные диски можно заменить надфилем с тонкой гранью или еще одной шарошкой из китайского наборчика, но дисками ровнее и проще.
Толщину проточек каждый выбирает под свои нужды, мне для тонких тросов хватает и таких. Желательно пройтись мелкой шкуркой по проточкам и площадке, чтобы нивелировать острые края и заусенцы.
В случае, если пропил слегка "заехал" на площадку, можно снова выровнять площадку фрезой.




Снова примеряем и любуемся почти готовой стойкой (или совсем готовой для некоторых атомайзеров).




Далее находим винт м2 длиной хотя бы пару сантиметров, откусываем от него шляпку, накручиваем пациента на винт и зажимаем эту конструкцию в дрель (стороной с пропилами ближе к патрону). Берем ножовку по металлу/напильник и обрезаем стойку, получая ровное основание стойки.




Вуаля, стойка готова.





Варианты для разных центральных стоек и минуса.

P.S.: конечно, все это можно сделать иначе, качественнее, более красиво (или просто купить :D)... но, учитывая минимум имеющихся инструментов, итоговую стоимость и временные затраты, думаю, гайд все-таки будет кому-то полезен.

Знаете ли вы, что?
Атомайзер надо чистить регулярно. И правильно. А титановый ещё и аккуратно и нежно. Ибо любая грязь в контактах, ведёт к просадкам, а в самых укромных местах она копится, безбожно портя вкус.

Берём один паравоз и чистим его так, будто завтра его понесем на экспертизу к Малышевой (искать антифриз и спидораки). Берем баночки (две: для металлических частей и полимерных частей отдельную) для мелких деталей и все складываем в них, дабы не посеять.
Снимаем намотку, вынимаем заглушку и разбираем сам атом. Вынимаем дриптип из колпака, снимаем колпак, и верхние оринги (или 1 оринг, зависит от версии). Снимаем колбу и средний и нижний оринги. Выкручиваем (если есть) винты минуса и плюса, отворачиваем стойки скт. Выкручиваем плюсовой пин. При помощи схожего с пином винта М2 извлекаем изолы, вкручивая винт в изол и аккуратно и нежно вытягивает за головку винта пассатижами изол из гнезда.

Все оринги и колбу замачиваем в тёплой воде, можно с растворенной в ней содой.

Внимание: Избегайте контакта полимерных частей атома (колбы, экокумпола, оринги и изолы) со спиртом или стирально моющими средствами. Всевозможные растворители убьют ваши полимеры на раз, а отдушки в СМС не вывести ни коим образом.

Металлические части можно:
замочить в спиртовом растворе, ошпарить кипятком или вообще отварить вкрутую (минут 10, не более).
Запаситесь зубной щёткой, ей удобно чистить наружние резьбы и канавки. Где щётка не справляется - зубочистки в помощь. По возможности избегайте абразивов. Максимум нежно ластиком натираем до котояичного лоска места явных какушат на поверхности площадки. Резьбы изнутри и на пине и винтах - тряпочками и добрым словом. Помните, пищевой содой и добрым словом эффект достигается быстрее, чем только добрым словом. Изнутри катушки вас может поджидать неведомый и удивительный мир остатков ваших жидкостей, уваренных до состояния смолы или даже матерые козявки первоклассника. Тряпочка на зубочистке поистине творит чудеса. Так же существуют всевозможные ёршики, даже самых милипусечных размеров, они очень облегчают чистку резьб в отверстиях. Контролировать наличие грязи в отверстиях, её счищаемость в процессе и отсутствие таковой после чистки помогут трубочки из плотной бумаги, свёрнутые в размер отверстия (3 мм для версий 7+ и 2 мм для ранних), или палочки из мягкой древесины, например спички. Но осторожнее с ними, следите, чтобы части трубочек и палочек не остались в отверстиях.

Есть ещё особые кисти с проволочными щетинками, но это оружие, похлеще ядреной бомбы.

После любых манипуляций с чисткой, обязательно проводить обильные водные процедуры. Если после чистки вы прополощите атом питьевой водой, вам от этого не поплохеет)

Ну и, в заключение, рецепт от стоматолога: регулярная профилактическая чистка - проще ковыряния специнструментами. Например - ежедневное протирание коннектора атома салфеткой. Казалось бы, он же постоянно вкучен в мехмод или боксмод? А вы попробуйте)
Я вот лезу вовнутрь раз в квартал. Можно и реже, но...

ИМХО, проблема, скорее всего, на уровне винтов в стойках или винтов крепления площадки. Начни с того, что всю базу промой под струей воды, а все дырочки зубочисткой проверь, чтоб частичек металла не осталось. Попробуй винты на стойках заменить. Базу собирай так: сначала боковыми винтами площадку наживи, но не затягивай, потом центральный винт, тоже не затягивай, отцентруй площадку, затяни боковые винты, последним центральный винт затяни.

Да, конечно, всем байководам доброго вечера!

Ещё раз дам совет по правильному самозамесу из любых аром.

1) Смешиваем основу (или берём готовую) и нагреваем её до 60-70 градусов. Если нет термометра, то это температура, когда палец уже невозможно окунуть в жидкость, ибо горячо, но ожога ещё не получается :)

2) Капаем или другим способом отмеряем и добавляем аромки. Перемешиваем, у каждого есть свой суперспособ. Если попробовать капнуть раствор в дрипку в этот момент, вкус и аромат смеси будут бесподобны. Именно сейчас в нашем купаже начинаются химические реакции. А именно: гидролиз и этирификация. Грубо говоря, аромы начинают взаимодействовать друг с другом. Каждая из них содержит собственные ароматические эфиры и углеводороды, которые почти всегда вступают в реакцию. Именно этим обусловлено помутнение, расслоение, запах ацетона и мыла из свежего замеса. Чаще всего происходит реакция окисления. Катализаторами (ускорителями) её в нашем случае являются кислород и температура.

3) Убираем склянку с раствором в тёплое место. В идеале, температура должна соответствовать 40-50 градусам на весь период настаивания. Это оптимальная температура для проведения подобных реакций.

4) К раствору должен быть постоянный доступ кислорода. Т.к. в домашних условиях крышку с функциями газообмена иметь нереально, да и нужно их много, требуется хотя-бы раз-два в сутки открывать флакон с жидкостью, перемешивать, и снова открывать для того чтобы жидкость хоть как-то насыщалась кислородом.

5) При выполнении вышенаписанных условий реакции заканчиваются где-то через 7-8 дней, лучше подождать 10. После этого ваш самозамес будет храниться сколько угодно долго и не поменяет свойств. Только в этот момент можно оценить настоящий вкус вашего купажа.

6) И самое важное: никотин добавляем после настаивания, и ни в коем случае не сразу с аромами. Никотин это алкалоид, это очень химически активное вещество, и он также вступает в реакции окисления, образуя разные непредсказуемые соединения с веществами ароматизаторов. Это точно меняет вкус и крепость готовой жидкости, ибо никотин разлагается при окислении.

Вкусного всем и густого!!! )))

З.ы. Эти правила относятся к любым аромам ;)

Ну дык, наши руки не для скуки :D Но я юзанные, но не перегоревшие спиральки не выбрасываю, складываю в коробочку, на черный день ;)

О фитиле "Ступик" тут писал. А сам процесс скрутки ступенек в этом видео.

Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

1.  

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

2.  

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

спойлер  

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

нужно в магазине крепежа купить нержавеющий (А2) DIN7985 винт М3х30, полуцилиндрическая головка и подогнать головку винта под коннектор.


---------- Сообщение отправлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 08:44 ----------

Upgrade by Karlson:  

Проточка у него для удобства укладки троса, имхо, полезно, но не обязательно.