Раз уж так получилось что досталась подделка под столь знаменитый и популярный литий-ионный аккумулятор от LG грех будет не описать чем же клон отличается от оригинала. Перелопатив интернет понял что такой информации просто нет, ни в русскоязычном сегменте, ни в зарубежном. Надеюсь эта информация поможет дружному вэйп сообществу, ведь наверное все мы читали в новостных лентах о том как взрываются аккумуляторы в модах прямо в руках парильщика, я думаю немаловажную роль в этих инцидентах сыграли именно поддельные китайские литий-ионные аккумуляторы.

Итак, приступим:

1. Первое что бросается в глаза - это цвет, на фото хорошо видна разница в цвете, подделка заметно светлее оригинала, в некоторых местах пленка полупрозрачная и под ней видно стальной корпус аккумулятора. Оригинал шоколадно-коричневого цвета. Также хорошо заметны различия в шрифте, на подделке он немного больше, диаметр точек заметно больше, читается он гораздо лучше чем на оригинале.



2. Самые явные отличия позволяющие на 100% определить подделку не имея оригинала - это область у плюсового контакта. На фото хорошо видно что ширина кольцевой выемки между "+" контактом и корпусом батареи на оригинале довольно широкий и переходя в корпус имеет небольшой буртик по всей окружности. У копии выемка гораздо уже и не имеет буртика. Также есть различия в самом "+" контакте, на клоне он утоплен.





3. Два "шва" на защитной пленке (термоусадке) имеют оба аккумулятора, но на оригинале он гораздо аккуратней, выглядят как две светлые полоски. Подделка же имеет более грубые и неаккуратные швы, на фото это хорошо видно.



4. Вернемся к "+" контакту. Белая окантовка на подделке ярко белая, на оригинале с желтинкой. Как видно на фото, отверстий по 4 шт, но в оригинале они заметно шире.



5. И в завершение, частая проблема китайских подделок - это мусор под защитной пленкой (термоусадкой).



На этом всё. Друзья, будьте бдительны при покупке аккумуляторов LG 18650-HG2, его номинальные характеристики и популярность стали причиной появления клонов/подделок, в этом году они начали всплывать в Греции Μπαταρίες για mod: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ και νέες κυκλοφορίες и Англии https://www.reddit.com/r/electronic_..._says_1800mah/, а теперь и в России.



Тест подделки нагрузкой 3А:


Тест подделки нагрузкой 20А:


За проведенный тест безмерная благодарность камраду Накопитель и я уверен, что у него вы никогда не купите поддельный аккумулятор:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t31036.html
http://18650dostupno.com/

Комментарий к тестам от человека который его проводил: "Внутреннее сопротивление банок - 28мОм, вроде не так уж и много, но 20А аккум фактически не держит, ни о каких там пиковых 30А и речи быть не может. Кроме того начала очень быстро расти температура, и я даже прощёлкал момент, когда она перевалила за 60 градусов и с минуса начала слазить термоусадка, теперь он с голой задницей."

Ответ от производителя аккумуляторов - LG Chem

Вопрос был об оригинальности аккумуляторов LG HG2 с приложением фотографий опубликованных выше и об отсутствии/наличии на LG HE4 маркировки "134".

Dear Arthur
Hello Thank you for contacting LG Chem.
Regarding your inquiry, We check the photos.
1) In Case of HG2, The cell which is indicated ‘Fake’ is not LG chem’s product.
- The result when we check hole of upper Topcap, It is different from original’s shape.
- There are many difference regarding upper Gasket color and so on.

2) In Case of HE4, We use 2 kinds of battery. “134” numbering print and non-print Ttype.
- It is difficult to confirm since, there aren’t enough photos by the looks of tubing picture is judged as our cells.
If you need any help, Feel free to contact LG Chem anytime.

Thank you.
Best regards, LG Chem

Суть ответа по LG HG2: Мы посмотрели Ваши фото, в случае с HG2 аккумулятор подписанный как "Fake" не является продуктом LG Chem. Отверстия в топкэпе (+ контакт) отличаются от оригинальной формы. Отличается цвет прокладки "+" контакта и т.д.

Суть ответа по LG HE4: В случае с HE4, мы используем 2 вида аккумуляторов, как с напечатанными цифрами "134", так и без них.

тут уже писали, я могу лишь подтвердить, мой дзен - 0,5 кантал (не 0,51, а именно 0,5) на 2,5мм оправке 5,5 витков, т.е. снаружи спирали будет видно шесть витков, изнутри (где ножки) - пять. Спирали на одном уровне с воздуховодом, ровно посередине в вертикальной и горизонтальной плоскости, микрокойлы, длина проволоки для одного койла от конца до конца (с ножками) ровно 6см. Вата - полоса шириной 0,6см, скрученная в не тугой жгут и обрезанная так, чтобы в вытянутом состоянии быть либо на 0,5мм короче проточек либо точно по их длине, но не превышать (!), укладка "левой пяткой" (т.е. не распрямлял, не подрезал и не укладывал, просто вытянул в два параллельных пучка равной длины и в таком виде закрыл бак), кончики не пушить(!), ваттаж 37,3Вт, результирующее сопротивление 0,25Ом, прехит (если есть такой функционал в вашем моде) на минимальное либо среднее значение в зависимости от желаемого ТХ, жижа у меня 55/45/5, протечек нет, заправляю с открытыми (!) воздуховодами. Беллус - оригинал с фаста, куплен около месяца назад.

Диаметр сопла обдува определяет мощность намотки, то есть количество и скорость испарения жидкости, поэтому диаметр намотки должен соответствовать объёму и скорости впитывания жидкости и поэтому схема расчёта спирали должна быть следующая:
диаметр сопла>диаметр оправки>количество витков>толщина провода.

Предлагаю простую формулу для расчёта диаметра и мощности намотки, исходя из диаметра сопла обдува. (для тех, кто ещё помнит математику пятого класса).
( Формулы выведены с помощью математического расчёта, на основании законов физики с учётом: среднего давления и скорости вдоха взрослого человека, объёма лёгких, давления и скорости воздушной струи; удельной скорости впитывания разных материалов, скорости испарения смесей пг с вг при разных температурах и удельной теплоотдачи и температуры плавления различных материалов.)

Внутренний диаметр намотки равен диаметру сопла обдува или ширине щели при щелевом обдуве, умноженному на коэффициент 1.3


D=dx1.3

Где d - это диаметр сопла или ширина щели обдува.

Кстати, тоже относится и к длине намотки. Иначе говоря, не следует мотать слишком длинные спирали, ибо в этом случае, крайние витки не попадают в зону обдува. Поэтому, оптимальным числом витков для любой спирали, при круглом сопле, я считаю - 5 (+-1) при минимальном расстоянии между витками, но не микрокоил. Всё это верно при условии, что свойства фитиля позволяют впитать количество жидкости равное или большее количества испаряемой.

A из этого можно вычислить оптимальную мощность намотки для определённого диаметра/ширины сопла.

N=(1.6D)²

N=(1.6x1.3xd)²

N=(2.08d)²



Примеры:
1. диаметр обдува 1.1 мм
(2.08x1.1)²=6.6 Вт с диаметром намотки 1.43мм (5 витков кантала 0.2)

2. диаметр обдува 2.0 мм
(2.08x2)²=16.3 Вт с диаметром намотки 2,6 мм (5 витков кантала 0.4)

3. диаметр сопла обдува 4 мм

(2.08x4)²= 69 Вт с диаметром намотки 5.2мм (5 витков кантала 1.2)

Обоснование:








R=r+(H+r)*tg9°
R=r+(H+r)*0,16

Пример: r (радиус сопла) 1мм
Высота спирали (H) 1mm

R=1+(1+1)x 0.16
R = 1+0.35=1.32
То есть для сопла диаметром 2 мм (радиус 1мм) и высоте спирали 1 мм, диаметр намотки равен 2.64 мм


И ещё. Диаметр обдува 1.4 мм примерно соответствует сигаретной затяжке, 2 мм - сигарной или трубочной. При бОльшем диаметре, густой пар получится только при кальянной затяжке (прямо в лёгкие).

При широком сопле обдува и уменьшении входного отверстия, уменьшается только тяга, а пар становится менее насыщенным, то есть, более жидким. Иначе говоря, для правильной работы атомайзера, общая площадь входных и выходных отверстий не должна быть меньше общей площади сопел обдува.

Кстати, это объясняет то, что для человека, привыкшего курить сигареты, такой обдув является оптимальным.

спойлер  

формула в действии  

...а ещё лучше без всяких формул:
для механики и вариватов:
для диаметра обдува (для каждой спирали)

2.0 мм - 5 витков кантала 0.3 на 2.5.
2.5мм - 5 витков 0.4 на 3мм.
3.0 ми - 5 витков 0.6 на 3.5 мм.
3.5мм 5 витков кантала 0.8 на 4.0 мм

для вамо и прочих егошек при одной спирали:
2.0 мм - 5 витков кантала 0.25/нихром 0.2 на 2.5.
2.5мм - 4 витка нихрома 0.2 на 3мм.
3.0 ми - 4 витка нихрома 0.22 на 3.5 мм.
3.5мм - 3 витка кантала 0.22/нихром 0.2 на 4.0 мм

© garry001

1. мотаю койл
2. отгибаю ножку вниз
3. отрезаю полоску японываты шириной чуть больше высоты койла
4. снимаю с нее тонкий слой

спойлер  

5. наматываю на койл
6. сгибаю вниз поверх ваты вторую ножку

спойлер  

7. наматываю еще ваты, до тех пор, пока будет плотно входить в испаритель, обрезаю лишнее

спойлер  

8. развожу внизу ножки, продеваю в изолятор
9. смотрю, чтобы была сквозная дырка (отверстие) через испаритель

спойлер  

10. одеваю нижний контакт и смачиваю вату (через боковые отверстия) и смотрю, хорошо ли впитывается

спойлер  

11. закрываю испаритель сверху крышкой
12. ставлю на базу, заливаю в бак жижу, скручиваю бак и базу и жду, пока вата разбухнет (минут 10-20)
13. парю :)
собственно как то так :)
п.с. извиняюсь за не очень качественные фотки, торопился :xz: