Мой опыт такой: Беру сигарилу Toscano Classico. Мелко шинкую и заливаю пропиленгликолем в герметичную тару обьемом 60мл, под пробку. Этот закупоренный пузырек бросаю в стол и забываю про него на месяц-полтора. Через 4-5 недель фильтрую на центрифуге (на работа) дважды. Получаю примерно 35-40мл аромы. Добавляю по 5% этой аромы к основе, и даю еще пару дней постоять. :D Получается моя повседневная жижа. Т.е. одна сигарила - это где-то 3/4 литра готовой жижи, которой мне хватает на пол года... Этот вкус мне не приедается и годится как повседневный.

Всем привет!
Давно не читал тему - почти год, со 122-й страницы. Нет времени ни читать, ни писать (да и особо нечего).

Что накопилось по Гному, постараюсь изложить вкратце. Может быть это уже было в теме, тогда пусть будет ещё раз.
Dvarw MTL - бесспорно, хороший бак, простой, удобный, вместительный, компактный. Не вкуснее Сабтанка, но нажористее точно. Отличный бак "на выход". Но имеет свойство медленно но верно протекать в определённых местах, а это для бака "на выход" недопустимо.

Сначала о материале для прокладки под вставку AFC (оно же жиклёр). ФУМ-лента, есс-но, всем известна и я в т.ч. о ней писал ранее.
Альтернатива: теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы - прокладки и подложки.
По-простому: это куски листового материала серого цвета (напоминают резину), находятся между транзисторами и т.п. и радиаторами, на которых эти транзисторы и т.п. установлены. Бывают: армированные стеклотканью, не армированные и пластичные (эти не подходят и не интересны). Из чего состоят: силикон, наполненный микропорошком оксида алюминия, как правило. Толщина: 0,2-0,5 мм.

Расширенный материал по теме (собрано в 2018-м):  

Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы - прокладки и подложки:

Серые прокладки между транзисторами и радиаторами в ИБП, блоках питания и т.п. и т.д. -
силикон, армированный стеклотканью, например Sil-Pad 400 фирмы Bergguist.
Или не армированный, но такие толще и мягче.
Эластичные изолирующие термопроводные материалы

Силикон может быть с керамическим наполнителем - как правило, микропорошок оксида алюминия Al2O3 (у некоторых возможно нитрида алюминия AlN ?).
Например, фирмы Номакон (Белоруссия) - КПТД-2 и т.п. (Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические материалы)
НОМАКОН : Теплопроводящие диэлектрические эластичные материалы
Фирмы 3М - лента 8810 и т.п.
Теплопроводящие материалы 3М

Материалы нетоксичны.
Про Номакон плохие отзывы о теплопроводности.
Теплопроводящие изоляционные материалы - форум электриков и энергетиков - Форумы сайта ЭЛЕКТРИК

Термопрокладки Coolian:
Термопрокладки для ноутбуков и видеокарт
Термопрокладки Keratherm:
http://prodiel.ru/index.php?cat=78

О выборе термопрокладок для компа:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24137
(форум, 2015 г.)

Ещё выбор лучших термопрокладок для компа:
http://vccollection.ru/?p=5296

Прокладки армированные у меня были уже давно, надёргал где-то на работе ещё в середине 2000-х. Почему бы не попробовать?
Отверстия пробил советской медицинской иглой д.2 мм, вырезал по контуру жиклёра. Собрал - работает, прокладка держит отлично, шума не добавляет, выдерживает несколько перестановок жиклёра (хоть это и не нужно).
Один нюанс - маленькая подкладка под "пятку" жиклёра обязательна, иначе его перекашивает при затягивании винта.
Как это выглядит:

спойлер  

- на винтах намотаны колбаски из фумки.

Почему началась такая заморочка - потому, что все Гномы (а их 5 штук, Lysen) медленно протекали в воздуховод непонятно откуда (под жиклёрами была фумка колбаской, на плюсовых стойках - тоже фумка). Проявлялось в основном тогда, когда бак стоял долго без дела заправленный - в воздуховоде скапливалась жижа. Если постоянно бак парился - почти не протекало.
Установка прокладок проблему не решила. Полез искать дальше.

Оказалось, все баки имели течь между изолятором плюсовой стойки и базой. Т.е. не по самой стойке, а по внешнему диаметру изолятора. Не смотря на то, что изолятор втыкается в базу туго.
Решение проблемы: снять площадку базы, изолятор немного выпхнуть из неё (джигой для спиралей или синей отвёрткой), на меньший диаметр изолятора намотать 1,5-2 оборота ФУМ-ленты шириной ~1 мм, впхнуть изолятор обратно. Фумка прижимается, течь исчезает и с ней тот самый "микроподсос" воздуха при проверке герметичности зубочисткой (неоднократно мелькало ранее в теме).
Фото в процессе не делал, внешне выглядит так:

спойлер  

Далее. Течь в воздуховод победил, но при транспортировке Гномы потели по бокам. Транспортировка - это ношение бака в кармане джинс на уровне середины бедра в вертикальном и горизонтальном положении, в т.ч. тряска в машине/автобусе.
Чтобы не быть голословным, фото выяснения места "потения":

спойлер  

Гном - бумага - пакет - пакет, в пакете ещё и Сабтанк (пара баков приехали с работы). Видно мокрое пятно на бумаге -





- пятно не напротив воздуховода, а сбоку.

Решение проблемы: во всех Гномов поставил на базу (куда колба накручивается) о-ринги 20х17х1,5 мм (толщина 1,5 мм) от Origen Dripper v3. По дефолту там у Гномов миллиметровый о-ринг 20х18х1, если не ошибаюсь.
В этом случае колба накручивается туго и до конца не закручивается, т.к. выступ внутренней резьбы упирается в о-ринг, остаётся зазор меньше 0,5 мм. "На скорость" не влияет и на чёрных Гномах незаметно, зато перестали "потеть". Фото:

спойлер  

Теперь этими Гномами точно можно в футбол играть, пока колба не треснет. ))

Как-то так. Вкратце. :)

ЗЫ: По ходу эксплуатации в Гномы вернул спирали микрокойл, вместо спейскойлов (было на 50-х страницах). Так на некоторых аромках лучше, ИМХО.

брательник снова атжог!!!
он у меня совсем потребительски к парению относится, и если лень перемотать может просто бак купить какойнть гавеный в придорожном шопе, типа аспайра и дальше поехать.
Но, фева принес мне на обслуживание - чота, говорит, вкус просел мальца

слабонервным беременным детям не надо сюда смотреть:

спойлер  

вкус у него "просел" (с) :biglol: и ладно бы первый раз такое было.. но все пофик человеку, ходит так пока мазут капать не начнет!

Мотаешь спираль нужных тебе размеров (на омы пофиг) Накручиваешь на мод и фиксируешь холодное сопротивление. Перед этим выстави ткс-нужного металла и все, ставим ватт 30-50 и температуру 170 градусов, мало? повышаем помним о том что ватка горит при 210 градусах и если парить можно и на 250 градусах но пока ватка с жижей то от гарика не спасет А вот если стоит 200 то можно ставить стальные колбы и не следить за уровнем. Просто раз и нет пара

1. лочишь холодное сопротивление (комнатная температура)
2. ТКС ставишь как для нержи (100Е-5)
3. мощность ставишь ~130% от потребной на вариватте
4. температуру 100 град
5. пробуешь потихоньку парить
6. если словил гари или мод выбросил в вариватт, значит:
   материал койла не изменяет сопротивление от температуры, дальше продолжать бессмысленно
7. пара нет или мало
8. потихоньку поднимаешь температуру на моде пока не появится пар, как хотел или не упрешься в ограничение регулировки температуры
9. если в диапазоне 160-240 пар есть и он устраивает, профит (160-240 температура с потолка ни к чему не привязана, просто это середина диапазона 100-300 град, впоследствии будет удобнее настраивать)
10. если нужный пар даже близко не получен, скручиваешь температуру опять до 100 градусов,
11. ТКС увеличиваешь в два раза (бояться не надо следом за нержей ТКС ~100Е-5 из материалов для парения идет ферроникель и титан 300-:-400Е-5)
12. и опять потихоньку поднимаешь температуру
13. как только зацепился за нужный пар, ТКСом или лоченным сопротивлением подгоняешь температуру мода на середину диазона регулирования (пар погорячее при тех же цифрах показометра, ТКС или лоченное сопротивление крутим на увеличение, надо похолоднее при тех жэж цифрах попугаеметра, соответственно крутим на уменьшение)
14. вот собственно и вся метода

ТКСы и многое другое можно подсмотреть тут Wire Wizard | Steam Engine | free vaping calculators
ЗЫ имха ТК не для защиты от гарика, а что бы при любой затяжке (силе и длительности) пар всегда был одной температуры, без дополнительных движений кнопками

Если кому-то интересно, то у StealthVape.co.uk закончился мой любимый титан и какое-то время, я пользовался NiFe30 и NiFe48, что тоже работало не плохо, но хороший титан работает лучше. И вот появился у них титан версии 2. Они говорят, что он ещё лучше, а я переживал о том, как бы он не оказался таким-же "туфтовым", как китайский. Все мои переживания были напрасны. Этот новый титан работает шикарно. ТК держит заданную температуру как вкопанный. Он чище но такой-же упругий, как и старый. На графике показана "затяжка", продолжительностью 10 секунд без обдува. С обдувом (воздуховод Ø3.5мм), этот Кайфун выдаёт 38 Ватт.



Всё-таки мне не показалось. NiFe48, такая-же точно спираль, фитиль и жижа, на том-же DNA200 Боксе и таком-же Кайфуне, ведёт себя хуже, чем хороший титан.




Update:........................................... .................................................. .................................................. .................................................. ....

Попробовал NiFe48 в режиме никеля. И.... О чудо! В общем: "Дело было не в бобине...". :shy: А ведь мог же догадаться: Ni-кель + Ferrum. А сопротивление как у титана.



Прошу пардону, у всех, кого чуть не сбил с толку. :drink: NiFe48 Остаётся одним из самых лучших ТК материалов. А с учётом его физических свойств, высокого ТКС 400 и высокого (по сравнению с никелем) сопротивления, он САМЫЙ ЛУЧШИЙ. ИМХО.

Несмотря на множество предложений о продаже органической табачки на форуме, эта тема похоже "ще не вмерла" :hello: Поэтому оставлю тут свой рецепт, вдруг кому пригодится :donno:
Я начинал свои опыты, вспомнив рецепт Софьи, предлагавшей положить полоску трубочного табака под купол обычного генки. Попробовал, работает, аромат трубочного табака передает, вкусно. Но попадающий с площадки в бак, а потом и выпариваемый конденсат, выбравший из табака все подряд, портит все дело :(
Дальше попробовал засовывать трубочной табак в дрип-тип, а в бак заливать чистую основу. Вкус (а точнее аромат, которым пахнет из открытого кисета) передается на отлично. Если погуглить, такой способ можно смело считать гидродиффузией (перколяцией), которая используется при получении эфирных масел. И при этом кол-во этапов от исходного сырья (табака) до приема ароматного пара из атомайзера сокращается до ... одного :D Все бы ничего, если бы не конденсат, быстро скапливающийся в дрип-типе. В генезисах приходится "продувать" дрип-тип примерно через каждые выпаренные 2мл, а для ваткобаков, с их более влажным паром, и того чаще :verysad:
Почитав эту тему, наткнулся на пост RussoTuristo, вспомнил свои предыдущие эксперименты и пришел вот к такому варианту

Легкая мацерация  

1. наливаем в любую тару воду температурой 50-60 градусов (не выше!), ставим в нее емкость, на дно которой брошена щепотка трубочного табака, залитая основой нужной крепости. В моем случае 3мг. Выдерживаем 10 мин (не больше!), периодически помешивая.
2. вынимаем емкость с табаком, процеживаем через марлю (просто, чтобы избавится от табака) в подходящий пизырек
3. ждем пока остынет ... заливаем в атомайзер и парим :yahoo:

Полученная жижа передает аромат, имхо, оч. не дурственно, спираль сильно не загаживает.

Пруф  

Намотка после выпаренных 10мл жижи, полученной из трубочного Captain Black Classic.

При таком способе, за короткое время и при невысокой температуре, из табака извлекаются только ароматические компоненты, полученная жижа разбавления и настоя не требует :ok: Ну и время приготовления (в любом количестве ;)) - от силы минут 20 :nice:

P.S. Попробовал проделать то же самое с самокруточным табаком (Corsar of the Queen Natural), результат мне понравился - реально табачка :cool:

Лайфак для тех, кто захочет попробовать  

1. Загибаем полоску сетки вокруг стерженька ф 1-1.5мм
2. Обрезаем лишние хвосты
3. Примеряем в дрип-тип и подрезаем, если надо
4. Вставляем в центральную складку w сетки кусочек табака
5. Вставляем сетку с табаком в дрип-тип до конца и пинцетом сжимаем снизу складку со вставленным табаком (чтобы конденсат не капал на площадку ;))

Для центромешей тоже подходит ;) :)

Тим32, SManBoris :hello: Да, Борис последний из могикан - мотает и мотает :) :nice: А меня вот лень победила: перешел на нихромовую 0.32 моножилу (и чистится легче легкого и живет в разы дольше тросиков ;)) и отказался от покупных жиж и самозамеса O_O - вспомнил совет мудрой женщины Софьи, данный еще на заре геноводства (положить на площадку кусочек трубочного табака). Теперь заливаю только основу, чищу намотку раз в месяц и парю вкус хорошего трубочного табака, пачки которого хватит не на один год :D

Задуплил 1928.
Взял полоску сетки и кусок фум ленты. Сложил их вместе, притер иголкой. Оказывается фумка хорошо липнет на сетку. Подрезал по ширине до 3-4 мм. Скатал рулончик на швейной игле подходящего диаметра (~1,2 мм). После пары примерок вставил все вместе в воздуховод, после этого изъял иголку.
По ощущениям затяжка получилась чуть более "упругая", не такая "пустая".

твою жэж мать.. всех бездельников одним махом запалил:nice:

однозначно люто плюсую.. ибо кто искал дзен на аналоге? суяли тут еего искать?

Всем :hello: Когда-то я начинал освоение генков с клонов Оригена. Что-то взгруснулось и решил взяться за старое :D Затарился на Фасте Оригенчиком (SKU 8133605), стеклянной колбой для него (SKU 4762200) и всяким-разным для допила %) : плюсовой стойкой от Зефирки (SKU 4733600) и 26мм PEI прокладкой (SKU 8133605).
Рассверлил отв. под сетку в базе до 3.5мм, в плюсовой стойке Зефирки сделал пропилы-антиуводы по методу erinqua, выточил из PEI шайбы накладку, закрывающую лишние дырдочки и подобрал нужные винтики (что-то брал здесь: www.papabolt.ru, остальное нашел в своем барахле). В итоге получилось

так  

Вкусно, на минимальном обдуве сигаретно :nice: И никаких "мешающих" обдуву "горбов" ;) :D

Гайд по изготовлению стоек с антиуводом, с цветными картинками и пояснениями.



Вопрос необходимости стоек с антиуводами спорный. Кто-то считает, что это лишнее и без них удобнее, кто-то просто привык к традиционным "винтам и гайкам". Но лично мне именно их и не хватало почти на всех атомах, что у меня были. Мне категорически не нравится, когда конец спирали уезжает в сторону при затягивании гайки (а в некоторых случаях - и при накручивании атома на мод, если центральный пин не слишком прочно зафиксирован), и такой вариант крепления мне кажется более надежным, да и более удобным в установке и настройке. Ни разу не настаиваю на антиуводах как на must have, но не могу не поделиться.
А учитывая, что резьба в стойках М2, то оборудовать этим можно практически любой атом (даже если центральный пин изначально большего диаметра - была бы фантазия).
Товарищу Japan категорическое "спасибо и извините":).



Итак, для начала нам понадобятся:

• Сами стойки от Le Zephyr
• Винты М2
• Шуруповерт/дрель
• Сверло Ф3-4мм
• шарошка из китайского наборчика или фреза Ф3-3.5мм, главное - с плоским основанием.
• Алмазные диски для шуруповерта или напильник с тонким краем.
• Ножовка по металлу

Итак, поехали!

много картинок  

Зажимаем пациента в дрель и, поставив сверло по центру, аккуратно высверливаем небольшую лунку, оставляя "бортик" чуть меньше миллиметра. Это будет наша стартовая "лунка", чтобы наметить края, и углубление в итоге получилось в центре, а не смещенное к краю.




Далее берем шарошку/фрезу, ставим в "лунку" высверливаем более-менее плоскую площадку. Если у вас инструмент меньше 3,5мм, то давить надо не только вниз, но и вбок. Не советую делать совсем глубоко, т.к. "бортик" может просто отвалиться.




Должно получиться примерно так:




Берем наш винтик м2 и примеряем. Диаметр шляпки винта 3,5мм. Если не влезает, дорабатываем мелким напильником до нужного диаметра.




Следующая задача - пропилы. Традиционно делаются 4 штуки крест-накрест, но тут вы ограничены лишь вашей фантазией.
Вынимаем пациента из дрели, зажимаем в нее алмазный диск и, прислоняя будущую стойку к вращающемуся диску, аккуратно, зажмурив один глаз, делаем пропилы. Для удобства советую места будущих пропилов чем-нибудь разметить.
В принципе, алмазные диски можно заменить надфилем с тонкой гранью или еще одной шарошкой из китайского наборчика, но дисками ровнее и проще.
Толщину проточек каждый выбирает под свои нужды, мне для тонких тросов хватает и таких. Желательно пройтись мелкой шкуркой по проточкам и площадке, чтобы нивелировать острые края и заусенцы.
В случае, если пропил слегка "заехал" на площадку, можно снова выровнять площадку фрезой.




Снова примеряем и любуемся почти готовой стойкой (или совсем готовой для некоторых атомайзеров).




Далее находим винт м2 длиной хотя бы пару сантиметров, откусываем от него шляпку, накручиваем пациента на винт и зажимаем эту конструкцию в дрель (стороной с пропилами ближе к патрону). Берем ножовку по металлу/напильник и обрезаем стойку, получая ровное основание стойки.




Вуаля, стойка готова.





Варианты для разных центральных стоек и минуса.

P.S.: конечно, все это можно сделать иначе, качественнее, более красиво (или просто купить :D)... но, учитывая минимум имеющихся инструментов, итоговую стоимость и временные затраты, думаю, гайд все-таки будет кому-то полезен.

Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

1.  

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

2.  

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

спойлер  

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

В отставке :D :hihi:

- - - Добавлено - - -

Если бы это было так, твоя спираль бы вообще не начинала бы нагреваться, из-за того, что токопроводности не будет на поверхности кантала. Окалина в какой то мере проводит ток - это не оксидный слой.

Я выше писал уже:
В нашем деле, прожиг проволоки или тросика, всего лишь дает возможность смягчить металл, для его последующего деформирования, скрутки, намотки и не более. В случае с сеткой, то, что она после прожига дубеет, то это тот же эффект образования окалины на ее поверхности, она так же проводить ток, но слабее.

Враки это все про оксидный слой после прожига. :D
У нас нет таких условий, что бы это сделать в домашних условиях. %)

Вам был предложен действенный метод оксидирования поверхности сетки соленым раствором, так что пользуйтесь и не спорьте. Все уже проверено и все работает на 100%. Еще ни когда не было так просто настраивать фитиль и спираль на генезисе.
Что еще надо доказывать?

Дементий :girlhappy:

---Добавлено---

Имея дурацкую привычку доводить начатое до логического конца %), хочу подытожить опыты с фитилем типа "веник".
1. "Веник" нормально себя показал (по жижеподаче, вкусу, удобству и т.п.) как возможная замена вате и сетке в дрипках и баках с ванночками. Как в прямом, так и гнутом (U) вариантах :ok:
2. В генках "веник" лучше использовать обернутым сеткой (примерно 1.5 оборота). Размытый вкус, о котором я писал раньше, получался из-за перетяжки спиралью прутиков-тросиков фитиля. Отсюда (как правильно писал Ivorton) и повышенная теплоемкость и недостаточная жижеподача и, как следствие, приглушенность и размытость вкуса. Но такое бывает и с неудачными фитилями из сетки ;)
3. Для тех, кто захочет попробовать этот фитиль для генок, прикладываю

краткий гайд по вязанию "веника"  

1. Отрезаем сетку (a) шириной на 1.5 оборота фитиля требуемого диаметра (dф) и высотой на 5мм короче требуемой. Кромсаем на кусочки длиной = длине фитиля тонкий (лучше 0.36-0.42) нержавый тросик 7х7 (b).
2. Заворачиваем тросик в сетку.
3. Укатываем фитиль.
4. Вставляем в середину "веника" шпильку/булавку (с) диаметром примерно 1мм. Мотаем спираль на фитиль, прожигаем и закаливаем его.
5. Вынимаем шпильку и фитиль готов.

Шпилька нужна для того, чтобы не пережать фитиль при намотке и, чтобы после ее извлечения фитиль стал достаточно рыхлым.

Кмк, основной профит такого варианта фитиля - простота получения гарантированно рабочего результата :ok:

З.Ы. Маленькая просьба: не надо рассказывать, что намотать фитиль из сетки гораздо проще и все эти заморочки - от нечего делать (хотя на самом деле так и есть, только :whisper: :D). Этот вариант я придумал для себя и точно буду пользовать. Но, :think:, вдруг еще кому пригодится :donno:

Всем :hello: В процессе экспериментов с фитилем vitaliyua типа "ступеньки", пришел вот к такому, кмк, не сложному и технологичному способу ;) его изготовления.

1.  

Берем 2 одинаковых отрезка сетки, складываем каждый из них пополам [1] и вставляем один в другой [2]. Дальше, с помощью подходящих инструментов (пинцет, пассатижи и т.п.) формируем центр фитиля [3], делаем залом [4] и скручиваем фитиль.

2.  

Крутим фитиль до нужного диаметра [5]. Если фитиль получается толще, чем хотелось бы, на этом этапе просто подрезаем внешние края сетки (1..4). И еще, в процессе скрутки не обращаем никакого внимания на то, как сдвинулись друг относительно друга эти края.
Теперь берем первый (1) - внешний слой сетки и немного разматываем его [6]. Отмеряем требуемую ширину ступеньки (Wст=(pi*Dфитиля)/4) и отрезаем лишнее. Повторяем эту операцию с остальными слоями сетки (2...3) [7]. В результате получаем фитиль требуемого диаметра, с равномерно расположенными 4-мя ступенками одинакового размера :nice:

спойлер  

3. Дальше, как и рекомендует Виталий, делаем "распашонку", муфту и мотаем спираль.

Профит такого способа, имхо, в том, что можно точно подогнать диаметр фитиля в процессе скрутки и ступеньки формируются на последнем этапе, что позволяет сделать их одинаковыми. И, мне показалось :donno:, что так делать проще и быстрее.

Всем :hello: Заранее хочу принести извинения 147 и Мото за жестокий эксперимент %), проведенный с их детищем под названием Гектар 2. Дело в том, что я уже не раз на практике убеждался, что миф о маленькой ИК, как обязательном условии вкуса, работает не всегда. Особенно в генезисах ;) Вкусопередача у Гектара своя, особенная, но на табачках мне чего-то, все-таки, не хватало :xz: Короче, я спилил внутренний воздуховод почти под корень и заткнул сверху ввернув винтик O_O Черный винтик - для красоты :D

спойлер  

Теперь фитиль стало ставить удобнее, доступ к спиральке есть практически со всех сторон :nice: И, собссно ради чего и затевался этот вандализьм :), во вкусе появились новые нотки, которые мне нравятся и табачки, имхо, раскрылись полнее :yahoo:
Сорри за вредный совет, но если бы мастера попробовали выпустить (пробную ;)) партию таких (пардон муа, слегка "кастрированных" :D) Гектаров, да еще бы увеличили на 5мм колбу для большего объема, да уложились бы в магическую для форума сумму 50$ (т.к. конструкция, кмк, заметно упростится :donno:), то, имхо, нашлось бы не мало желающих, поскоку такого устройства на рынке нет :think: Иээххх...

Всем :hello: Вчера, пополняя практически на халяву ;), свои запасы сетки и тросика у Эда (РАСПРОДАЖА - ДЛЯ ГЕНОВОДОВ), разговорились с ним про оксидирование сетки и это навело меня одну на мыслю: а что, если попробовать ... поваренную соль? %)
Ну я и попробовал:
1. Делаем раствор соли (примерно 1/2 чайной ложки на 50мл). Соль обычная, из солонки на кухне :D
2. Окунаем на пару сек. в раствор полоску сетки (не обожженной - так лучше получается ;)).
3. Не высушивая, прожигаем горелкой с 2-х сторон.
4. Хорошенько промываем сетку под проточной водой, чтобы смыть остатки выпаренной соли.
5. Еще раз проходимся с обеих сторон горелкой.
6. Бинго! :girlhappy: Китайский мультиметр подтверждает - сетка прилично оксидирована, или плакирована, или... Короче, ток проводит плохо :ok:

P.S. Сейчас и сетку можно найти качественную и горелки приличные, так что вроде проблем с подготовкой сетки практически не возникает. Кмк, по крайней мере у завсегдатаев этой темы. Но, м.б. новичкам пригодится :donno: И еще, критиковать меня не стоит, лучше попробуйте, благо это не сложно и, имхо, совсем не вредно для здоровья ;)

В копилку знаний по переделке баков на сигаретную тягу.

Кабельные наконечники штыревые втулочные изолированные - НШВИ.

Это такие металлические трубочки с пластиковым набалдашником, по форме напоминают гранату. Применяются в электротехнике: насаживаются на медные многожильные провода и обжимаются обжимкой - для последующего зажатия/монтажа проводов в каких-либо разъёмах.
Наконечники, как правило, медные облуженые (по всем поверхностям - белого металлического цвета).
Характеризуются сечением провода, для которого предназначены, и длиной металлической части. Маркировка - разный цвет пластиковой части.
Например, НШВИ 0,75-12: для проводов сечением 0,75 мм², внутренний диаметр - 1,2 мм, длина мет.части - 12 мм, цвет - серый.

Продаются в электрическо-электронных-радио- магазинах, стоят копейки.
Способы установки в сопло баков - разные. Можно фольгу намотать, можно ФУМ-ленту PTFE, можно изоляцию от подходящего провода надеть и т.п.
Ниже на фото пара примеров и табличка (d1 - внутр. диаметр, L1 - длина металл. части, в кружке - цвет пластика).
Вообще, это я НШВИ 0,75-12 в Небулу Wine вкорячивал, т.к. с тетрисовым пином (ф1,4 мм) затяжка для меня лёгкая была, но разницы по бакам нет.

спойлер  

Информация о них, вроде, мелькала уже в каких-то темах, но пусть и тут будет.

Конечно, можно купить нержавеющие феншуйные иглы на фасте или воткнуть запчасть от зажигалки, или купить готвый пин спецразработки, но можно обойтись и одним наконечником, как вариант. С жижей не контачит, если что - к вопросу о цветмете.

P.S.: Может и здесь уже было, всю тему не читал.

Дементий :girlhappy:

---Добавлено---

Имея дурацкую привычку доводить начатое до логического конца %), хочу подытожить опыты с фитилем типа "веник".
1. "Веник" нормально себя показал (по жижеподаче, вкусу, удобству и т.п.) как возможная замена вате и сетке в дрипках и баках с ванночками. Как в прямом, так и гнутом (U) вариантах :ok:
2. В генках "веник" лучше использовать обернутым сеткой (примерно 1.5 оборота). Размытый вкус, о котором я писал раньше, получался из-за перетяжки спиралью прутиков-тросиков фитиля. Отсюда (как правильно писал Ivorton) и повышенная теплоемкость и недостаточная жижеподача и, как следствие, приглушенность и размытость вкуса. Но такое бывает и с неудачными фитилями из сетки ;)
3. Для тех, кто захочет попробовать этот фитиль для генок, прикладываю

краткий гайд по вязанию "веника"  

1. Отрезаем сетку (a) шириной на 1.5 оборота фитиля требуемого диаметра (dф) и высотой на 5мм короче требуемой. Кромсаем на кусочки длиной = длине фитиля тонкий (лучше 0.36-0.42) нержавый тросик 7х7 (b).
2. Заворачиваем тросик в сетку.
3. Укатываем фитиль.
4. Вставляем в середину "веника" шпильку/булавку (с) диаметром примерно 1мм. Мотаем спираль на фитиль, прожигаем и закаливаем его.
5. Вынимаем шпильку и фитиль готов.

Шпилька нужна для того, чтобы не пережать фитиль при намотке и, чтобы после ее извлечения фитиль стал достаточно рыхлым.

Кмк, основной профит такого варианта фитиля - простота получения гарантированно рабочего результата :ok:

З.Ы. Маленькая просьба: не надо рассказывать, что намотать фитиль из сетки гораздо проще и все эти заморочки - от нечего делать (хотя на самом деле так и есть, только :whisper: :D). Этот вариант я придумал для себя и точно буду пользовать. Но, :think:, вдруг еще кому пригодится :donno:

Всем :hello: Хочу поделиться результатами одного %) опыта с оксидированием сетки. С перекисью я не подружился, т.к. разница 3% перекиси по сравнению с обычной водой, по получаемому результату, кмк, не велика, 30% надо специально делать, отдельно хранить, бак после нее хорошенько промывать и т.п. Так и оксидировал обычной водой, пока не попался мне на глаза обычный силикатный канцелярский клей или по другому - жидкое стекло. Идея была в том, что если им намазать сетку, а потом прожечь горелкой, то на поверхности сетки может получиться достаточно прочный неэлектропроводный слой (нерастворимых силикатов :think:). Собссно то, что нам и хочется.

А получилось вот что  

1 - подопытный кусочек 185 сетки;
2- сам клей;
3 - процесс намазывания одной половины образца клеем.
NB! Для равномерного нанесения и получения потом тонкого изолирующего слоя, клей надо разбавить водой. Разбавлял на глазок, примерно 1/10.
4 - образец после прожига горелкой. Видны 2 зоны: а - там где мазал клеем (она заметно темнее) и b - там где не мазал. Между зонами видна четкая граница.


Тест результата китайским тестером :D
5 - в необработанной зоне (b) между щупами есть эл. проводность;
6 - в обработанной зоне (a) эл. проводности между щупами практически нет.


7 - фото, на котором видно, что, после обработки сетки разбавленным жидким стеклом и прожига горелкой, поры сетки не забиваются.

Протестил этот метод на практике - поставил на фитили Пара и Гектара обработанные таким способом рубашки и перемотал свежим нихромовым тросиком. Как и ожидалось, коз не было совсем :nice:

P.S. Химию учил давно, плохо и совсем забыл, поэтому объяснить, какие реакции происходят при высокотемпературном нагреве жидкого стекла и из чего состоит образующаяся на сетке пленка, не могу :donno: Могу сказать только, что пленка стойкая, при сворачивании сетки в трубку не крошится и не отваливается и изолирует надежно :ok:

"Спазм горла" - очень правильное название. Основная фишка курения в удовлетворении никотиновой потребности. Никотин достигает мозга за 7-15 секунд. Удовольствие после затяжки получается через... полсекунды... Интересно да? Никотин в мозг еще не попал, а удовольствие уже есть! =) Все дело в формировании условного рефлекса. С течением времени мозг начинает понимать что обычно как правила после спазма горла к нему в гости прилетает столь желанный им никотин. Мозг не понимает что никотин прилетает не из-за спазма, а из-за курение, поэтому он ошибочно стремится побудить организм на спазм горла. А именно он выбрасывает гармоны удовольствие не после того как получил никотин, а после спазма горла. Так он возгнаграждает тебя за правильные действие с его точки зрения.

Этот условный рефлекс происходит не у всех но зато почти у всех. Есть очень много курильщиков которым для удовольствия от курения никотин вообще не нужен. Им достаточно спазма горла. На флаворартекспресс например можно купить безникотиновые жидкости с сильным тродхитом, они созданы специально для таких курильщиков. Однако, есть и более редкие курильщики-ислючения. Одни не испытывают удовольствия от спазма горла, другие наоборот, могут получить сильное удовольствие тогда когда прикасаются к сигарете. Особенно есть такое у тех, кто делал самокрутки. Мозг сформировал рефлекс "раз крутит самокрутку, значит будет никотин, надо наградить его удовольствием сейчас". Так некоторые самокрутчики неожиданно обнаруживают что после того как сигара скручена, курить ее уже не обязательно, так как удовлетворение уже пришло.

Для желающих бросить курить такие рефлексы это хорошо. У них есть возможность обмануть мозг. Подсовываю мозгу безникотиновое курение можно сильно ослабить тягу к курению.

Это кстати и объясняет почему почти никогда не работают пластыри таблетки и жевачки с никотином - в них нет тротхита =) А большинству курильщиков никотин не нужен вообще, они не испытывают удовольствия от никотина, они испытывают ее от рефлекса, и чаще всего этот рефлекс - тротхит.

Лично я курю безникотиновую ради тротхита.