:hello: Добрый вечер

Попалась на глаза картинка с размерами орингов для Эрла

Я ещё подумал, что надо ссылку кинуть, и забыл)
Вот: e-Liquid Calculator

:: Master Mixer's e-Juice Tips & Tricks

- - - Добавлено - - -

Лейте больше, там довольно приличная вроде бы концентрация должна быть для ощутимой кислинки, уже не в долях процента, а процентная.

После трех выпаренных баков перебрал - все сухо и чисто. :yahoo:

И так, описание самого процесса. Как гритцца - сильно не пинать, ибо он первый :xz:

Сначала - зачем? У меня байка текла... Могла сразу утечь, могла через пару баков. Причем не подтекала, а именно: вытекала :( Маялся неделю. Вату укладывал по-всякому (пересмотрел весь форум и ютьюб по этому баку). Хлюпы тоже присутствовали.
Сейчас, после переделки, не нарадуюсь - и проблем не стало, и вкус ярче из уменьшения количества ваты.
Наверное, те у кого она не течет (а в этой ветке многие писали, что у них не течет), скажут что "руки кривые"... Возможно. Но тот же сабтанк у меня не течет. Это при том, что таскаю я его в кармане куртки (не внутреннем) и часто парю даже на морозе.

Собственно сам процесс:
1. разбираем базу. Откручиваем гайку на пине (гайка затянута на совесть, поэтому придется повозиться)
2. Нужно уложить базу пином вверх (на котором была гайка), так, чтобы юбка базы упиралась какую-либо поверхность, а стойки оставались свободными. Тут рекомендовали разводной ключ, я использовал пассатижи:

спойлер  

Затем, абсолютно без фанатизма, стучим по пину. Я использовал пластиковую ручку от напильника, чтобы не помять сам пин. Выбивается достаточно легко.

Внимательно смотрим на внутренности - там должно быть чисто и сухо. У меня был замят оринг и герметичность отсутствовала. Произошло это от того, что на отверстиях жижеподчи остались заусенцы и при запрессовке они покоцали оринг. Так что я бы посоветовал разобрать базу в любом случае и проверить герметичность. Иначе, через пару недель активного парения, в базе заведется новая жизнь :) Оринг отмечен стрелкой:

спойлер  

Поле того, как выбили базу, снимаем пластиковую втулку. Я использовал нож, заведя его лезвие между втулкой и корпусом, и потихоньку поднимал со всех сторон:

спойлер  

Убираем внутренний оринг:

спойлер  

Отступаем от текущего отверстия на ~45 градусов и сверлим. Отверстие там должно быть где-то 2,3-2,4мм (забыл померить при разборке :( ) Я сначала высверлил 2мм-овым сверлом (сломав три штуки :shy:) Попробовал расточить надфилем... но увы, мои надфили оказались бессильны. Даже зажатые в дрели (ну не слесарь я ни разу :xz: ) Поэтому я увеличил отверстие до 2.5мм, сдвинув отверстие чуть к центру.
Функционал этой дырки в том, что она коннектит минусовую стойку с базой. И задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальный контакт при запрессовке. В моем случае, несмотря на отверстие большего диаметра, контакт обеспечивается за счет того, что стойка упирается во внешнюю часть отверстия (если смотреть от центрального отверстия базы). Жижа туда протекать не должна - огинг на страже.

Собираем в обратном порядке (не забыв тщательно промыть все))) Не забудьте проверить на заусенцы отверстия жижиподачи, иначе сомнете ориг. Если есть шероховатости, то лучше наждачкой пройтись.
Втулка -> внутренний оринг -> вставляем в базу часть со стойками, совмещая стойку с новым отверстием и запрессовываем.
Можно постучать по стойкам, наверное... Но я не рискнул. Взял маленькие пассатижи, подставил их так, чтобы концы губок уперлись в дно базы. Сверху другие положил и обнул хорошенько:

спойлер  

Ну вот как-то так. Весь процесс занял часа полтора :)

Вот и пошли первые висмеки в ремонт. Перелопачивать 160 страниц сил нет, так что если баян - прощу прощения.
Итак, возможные симтомы:
* Неправильные показания балансира (Вы уверены 100% в своих АКБ, а висмек показывает просадку в одном из акумов или вовсе нулевое напряжение)
* Не хочет заряжаться по USB, но при подключении кабеля бокс включается без АКБ.
* Подозрительно мало держит заряд, говорит Check Battery при наполовину разряженных АКБ.
Оба больных были вылечены заменой плюсового провода балансира.
Дело в том, что те самые тонкие проводочки, на которые все ругаются еще и довольно хрупкие.
В конструкции не предусмотрен желоб для плюсового провода балансира, а в том месте где он проходит (верхняя часть деки АКБ) находится паз , прижимающий коннектор. Там то наш провод и коротит на корпус, причем визуально это не всегда видно, ведь прижимает его острым уголочком.
Решение банально, небольшая канавка на углу деки, дабы провод не перебило снова и новый проводок.
Фото добавлю, если придет третий больной)

тому кто в поисках сочетания ароматов:

• Flavor Pairings
• Backyard Bartender
• Flavor Pairing
• Scent Mixing Ideas

Раз
Два
Три

Диаметр сопла обдува определяет мощность намотки, то есть количество и скорость испарения жидкости, поэтому диаметр намотки должен соответствовать объёму и скорости впитывания жидкости и поэтому схема расчёта спирали должна быть следующая:
диаметр сопла>диаметр оправки>количество витков>толщина провода.

Предлагаю простую формулу для расчёта диаметра и мощности намотки, исходя из диаметра сопла обдува. (для тех, кто ещё помнит математику пятого класса).
( Формулы выведены с помощью математического расчёта, на основании законов физики с учётом: среднего давления и скорости вдоха взрослого человека, объёма лёгких, давления и скорости воздушной струи; удельной скорости впитывания разных материалов, скорости испарения смесей пг с вг при разных температурах и удельной теплоотдачи и температуры плавления различных материалов.)

Внутренний диаметр намотки равен диаметру сопла обдува или ширине щели при щелевом обдуве, умноженному на коэффициент 1.3


D=dx1.3

Где d - это диаметр сопла или ширина щели обдува.

Кстати, тоже относится и к длине намотки. Иначе говоря, не следует мотать слишком длинные спирали, ибо в этом случае, крайние витки не попадают в зону обдува. Поэтому, оптимальным числом витков для любой спирали, при круглом сопле, я считаю - 5 (+-1) при минимальном расстоянии между витками, но не микрокоил. Всё это верно при условии, что свойства фитиля позволяют впитать количество жидкости равное или большее количества испаряемой.

A из этого можно вычислить оптимальную мощность намотки для определённого диаметра/ширины сопла.

N=(1.6D)²

N=(1.6x1.3xd)²

N=(2.08d)²



Примеры:
1. диаметр обдува 1.1 мм
(2.08x1.1)²=6.6 Вт с диаметром намотки 1.43мм (5 витков кантала 0.2)

2. диаметр обдува 2.0 мм
(2.08x2)²=16.3 Вт с диаметром намотки 2,6 мм (5 витков кантала 0.4)

3. диаметр сопла обдува 4 мм

(2.08x4)²= 69 Вт с диаметром намотки 5.2мм (5 витков кантала 1.2)

Обоснование:








R=r+(H+r)*tg9°
R=r+(H+r)*0,16

Пример: r (радиус сопла) 1мм
Высота спирали (H) 1mm

R=1+(1+1)x 0.16
R = 1+0.35=1.32
То есть для сопла диаметром 2 мм (радиус 1мм) и высоте спирали 1 мм, диаметр намотки равен 2.64 мм


И ещё. Диаметр обдува 1.4 мм примерно соответствует сигаретной затяжке, 2 мм - сигарной или трубочной. При бОльшем диаметре, густой пар получится только при кальянной затяжке (прямо в лёгкие).

При широком сопле обдува и уменьшении входного отверстия, уменьшается только тяга, а пар становится менее насыщенным, то есть, более жидким. Иначе говоря, для правильной работы атомайзера, общая площадь входных и выходных отверстий не должна быть меньше общей площади сопел обдува.

Кстати, это объясняет то, что для человека, привыкшего курить сигареты, такой обдув является оптимальным.

спойлер  

формула в действии  

...а ещё лучше без всяких формул:
для механики и вариватов:
для диаметра обдува (для каждой спирали)

2.0 мм - 5 витков кантала 0.3 на 2.5.
2.5мм - 5 витков 0.4 на 3мм.
3.0 ми - 5 витков 0.6 на 3.5 мм.
3.5мм 5 витков кантала 0.8 на 4.0 мм

для вамо и прочих егошек при одной спирали:
2.0 мм - 5 витков кантала 0.25/нихром 0.2 на 2.5.
2.5мм - 4 витка нихрома 0.2 на 3мм.
3.0 ми - 4 витка нихрома 0.22 на 3.5 мм.
3.5мм - 3 витка кантала 0.22/нихром 0.2 на 4.0 мм

© garry001

Вот типа этого, нет?:

Друзья, я постараюсь в этой статье расставить все точки над i по поводу сабжа, но не сразу. В настоящий момент это лишь заготовка.
Мыслей много, но за раз сформулировать их все в один ладный пост затруднительно, поэтому буду с передышками :)
Посему прошу сильно не ругаться, а попытаться помочь здравой мыслью или формулировкой, если у кого такие есть.

В последнее время замечаю на форуме некоторую неразбериху в этом вопросе, в связи с чем решил выложить свои соображения.

1. Большинство новичков не знает что такое кальянная и сигаретная затяжка, а перейдя с клириков, с которых начинали, пытаются тянуть "кальянные" баки сигаретной затяжкой, и расстраиваются отсутсвием вкуса. Почему это происходит я объясню ниже.
2. Большинство вайперов, уже не считающих себя новичками, но никогда не пробовавших баки с сигаретной тягой считают что прикрыв воздуховод штатным кольцом на своём "кальянном" баке они получают сигаретную тягу. Конечно же им не нравится полученный результат, и они считают себя приверженцами именно кальянной тяги. Почему это происходит я объясню ниже.

Для начала немного теории.

Сигаретная тяга - это то, к чему привык каждый курильщик аналога - тянем сначала щеками, а потом в лёгкие.
Как следствие при малом количестве воздуха большая концентрация пара. За счёт тонкого воздуховода перед самой спиралью, она обдувается направленным, быстрый потоком воздуха.
Так же имеет значения путь, по которому пар попадает в лёгкие - он проходит через все вкусовые рецепторы.
За счет этого при незначительной мощности (7-12 ватт) мы получаем вкусный и насыщенный пар.

Кальянная тяга - тянем сразу в лёгкие.
Технически баки с кальянной тягой от баков с сигаретной тягой отличаются значительно более широкими воздуховодами на всем пути от входных отверстий до выхода из дриптипа.
Объём воздуха, который попадает на спираль значительно больше, за счет этого пар получается более разряженым, менее насыщеным, но учитывая его большее количество в конечном счете мы получаем... то что получаем ( извините, допишу позже :))

У большинства баков штатно имеется возможность регулировки потока воздуха.

Но даже ограничив её до минимума, мы не получим требуемого вкуса, если у бака широкий воздуховод перед самой спиралью.
Если ограничить воздух на входе(а именно на входе регулируется обдув у всех известных мне баков), спираль будет обдуваться широким, медленным, рассеивающимся потоком воздуха, причем значительный поток и вовсе пройдет мимо нее.
Для сигаретной же тяги нужен узкий, быстрый, направленый поток в центр спирали.


Итак, сумбура из разных источников с моими и чужими мыслями я набросал, теперь разберем пункты чуть подробнее.

Новички и кальянная тяга.

Новичек хочет перейти с клириков вроде Kanger Mega EVOD.
В тренде сейчас конечно же кальянная тяга, и по совету более опытных парильщиков он покупает скажем subtank mini.

спойлер  

Что мы видим?
Новичок жалуется на горячий пар, отсутствие вкуса, и как правило упоминает мощность в пределах 7-12 ватт.
В свою очередь "бывалые" негодуют по поводу мощности, и рекомендуют её повысить, а так же поэксперементировать с укладкой ваты, и намоткой коилов.
В результате новичок опускает голову, осознает что мир тлен, и уходит учиться правильно наматывать свой дзен.

На самом то деле новичок просто пытается получить свою вкусную сигаретную тягу, которую он имел на одноразовой сигарете, с которой начинал(да, да, такое бывает), но не говорит об этом.
В свою очередь "бывалые" пытаются научить новичка как получить "многопара", но тоже молчат об этом.
В итоге у новичка складывается неверное представление об обслуживаемых ЭС.

продолжение следует...

Сколько можно максимум поставить ma для зарядки LG HE4? На стандартных 500 долго очень получается.

хм, сам нашел:D

2.3.1 Standard Charge
(Refer to 4.1.1)
Constant current 1250mA
Constant voltage 4.2V
End condition(Cut off) 50mA

2.3.2 Fast charge
(Refer to 4.1.3)
Constant current 4000mA
Constant voltage 4.2V
End condition(Cut off) 100mA

Вот кстати нашел сводные тесты 18650 акков. Лучшие - LG-HB6 но они 1500mah, а из емких лучше всего получились Samsung 30Q
https://www.e-cigarette-forum.com/fo.../mooch.256958/

Origen Genesis MKII Style (gearbest.com) / Конструктив и намотка

Продолжение издевательств над Лемо. За качество фото звиняйте, щолкал телефоном. Решился я все таки на вертикальный койл, отверстие Лемо подошло под оправку 3.5, её и решил мотать. Витков сделал в этот раз поменьше, всего 10.5, кантал 0.64.

Примерка  

Установил  

С другой стороны  

Сверху  

В этом положении размечались отверстия, по оси горизонтального койла, выше середины стакана.  

Навинтил стакан другой стороной, отверстия теперь пониже  

Дальше все понятно.  

Первое впечатление, пар и вкус в норме, гарри естественно нет, чувствуется больший чем обычно ТХ. Может диаметр койла 3.5 все таки перебор?

если посмотреть в официальный гайд тайфуна, то можно увидеть три варианта укладки ваты.
диаметр оправки в 2,5мм там тоже указан
:xz:

---------- Сообщение отправлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 13:14 ----------


комиксы :)