Еще прошедшей зимой узнал про существование замечательных моталок для генезиса (украинского производства). Разумеется, захотел иметь что-то подобное в своем хозяйстве. И некоторое время назад нашел пару свободных вечеров, чтобы воплотить проект в жизнь. Оригинальную конструкцию изрядно переработал, добавив более широкий функционал.
Моталка в деталировке. Материалы: латунь, Д16Т, эбонит.



Основная часть - "площадка с минусовым винтом"



Подвижная площадка с регулируемой "плюсовой" стойкой.



Моталка в сборе



Рабочее положение для минуса слева



Справа



При оппозитном положении стоек



Для работы с фитилями разного диаметра сделан набор вставок с отверстиями разного d



Моталка в работе (сейчас нет нужды в намотке и поэтому показываю на примере стальной оправки и негодной косички).
Настраивается высота "плюсовой стойки" и подвижная площадка уводится вниз, где фиксируется винтом.



Дальше спокойно наматывается спираль. Когда все витки готовы, отдается винт и площадка пружиной подается вверх. Остается только закрепить свободный конец спирали в стойке.



Дальше - правка витков, прожиг и перенос в генезис.

а я свой вывод все же напишу:
200 и 400 меш различаются толщиной проволоки в 2 раза, а это значит, что один слой 200 меш по толщине будет как два слоя 400 меш. и пусть в свету у 200 меш больший % - но он напрочь перекроется теми зазорами, что будут у 400 меш между слоями (400 меш можно намотать 2 слоя вместо одного при том же объеме фитиля в итоге), то есть 400 меш впитает больше при том же объеме. да и капиллярный эффект у 400 меш в 2 раза лучше, потому для менее вязких жижек будет лучше. для более вязких - лучше меш 200.

подбор в итоге должен свестись к тому, чтобы найти середину, когда вязкость жижки уже не значительно влияет на проходимость в сетке - то есть подобрать максимально мелкий меш под свою жижку. на практике это будет выглядеть примерно как штук пять фитилей 100-500 меш к примеру, опускать кончик каждого фитиля в жижку и смотреть время, за которое фитиль будет полностью напитываться. идти от 100 меш и выше, остановиться на той сетке, на которой еще не будет заметен сильный упадок в скорости впитываемости. тестовые фитили должны делаться из одинаковых размеров сетки (то есть из более мелкой секти фитили будут тоньше). после теста уже сделать фитиль во весь объем из более подходящего = максимальная скорость + максимальная впитываемость.

Для кого все то, что я выше написал - геморрой (в том числе и для меня), можно делать так:

При использовании муфты КПД должен быть выше - это позволяет быстро провести более вязкую жижку по 200 меш к примеру до муфты в 400 меш, где впитываемость уже будет происходить не вертикально по фитилю, а в ширину (относительно фитиля), то есть во всю площадь муфты в месте соединения ее с меш 200, что компенсирует скорость подачи жижки на муфту и увеличит скорость впитывания из-за большой площади одновременного контакта жижки с муфтой ну и сам запас жижки будет больше в муфте из 400 меш соответственно, плюс более мелкодисперсный пар :). Объем самой муфты тоже может зависеть от вязкости жижки. Если вязкость большая - то муфту поменьше (меньше витков сетки при скрутке муфты) и наоборот соответственно.

В идеале можно сделать фитиль из двух типов сетки (сначала мотаем меш 200, на него меш 250) + муфта меш 400 - но для конструктива некстов с центральным расположением пина и малым диаметром возможного фитиля этот вариант не очень то и пригоден...

вот типо картинки по непонятным словам, может пригодится

Приветствую всех владельцев Joyetech eVic VT/VTwo. В какой-то момент у многих (ИМХО) пользователей этого чудесного девайса возникает проблема с плавающим сопротивлением или отсутствием контакта с атомайзером. В большинстве случаев (при условии исправного атомайзера) это проблема коннектора боксмода, а именно его центрального пина. Однозначно она наступит при попытке накрутки саб/топтанков и им подобных с длинным коннектором. На просторах нета я не смог найти однозначного решения этой проблемы для своего любимого девайса ( пользую обе модели), в связи с чем решил исправить ее сам. Схемотехника (механическая часть мода) в обоих моделях полностью идентична и может отличаться только длинной проводов. Итак, есть два метода исправления этой проблемы: 1-реанимация имеющегося коннектора, 2-замена коннектора на новый.
Итак начнем.
В первую очередь необходимо разобрать мод. Для этого необходимо открутить 4 винта (звездочка 6-ти конечная) на верхней крышке бокса. Откручивать надо аккуратно, чтобы не сорвать головки винтиков. Если они не поддаются, необходимо их немного прогреть паяльником или чем-то вроде этого. После этого АККУРАТНО!!!! подмимаем крышку вверх пока позволяют провода. Осматриваем и легко вздыхаем, первый этап пройден удачно. для того, что-бы вытащить аккумулятор из бокса необходимо немного прогреть снаружи сам бокс и просунуть АККУРАТНО!!! с двух сторон (широких) до самого низу две тонкие пластиковые полоски (ТОЛЬКО НЕ НОЖ И НЕ МЕТАЛЛ!!!! можно повредить оболочку аккумулятора). Это позволит отклеить аккумулятор от стенок бокса. После этого все нутряхи легко извлекаются наружу.


После этого аккуратно снимаем белый герметик с плюсового контакта пина и отпаиваем плюсовой провод от пина и платы. Затем, аккуратно снимает силиконовый изолятор с центрального контакта коннектора (пина) и НЕЖНО выдавливаем центральный пин наружу из коннектора.


После этого необходимо проверить ход пина внутри изолятора. Если он подпружинивает, значит будет жить. Подбираем из подручных средств трубочку или колечко (высота примерно 2 мм) по диаметру равное наружному диаметру изолятора пина или внутреннему диаметру самого коннектора. От трубочки (я использовал колпачок от иглы шприца) отрезаем колечко высотой примерно 2 мм и вставляем его внутрь коннектора.


Затем внутрь коннектора вставляем центральный пин с изолятором (короче собираем все в обратном порядке, но уже с уплотнительным кольцом внутри). Потом проверяем полученный результат путем накручивания в коннектор атомайзера. Пин при этом должен двигаться, а атомайзер нормально вкручиваться (первый раз с небольшим натягом, а потом, когда все станет на место будет нормально). Атомайзер не выкручиваем (он выдвинет нам пин для пайки и немного заберет с него тепло). Подпаиваем назад плюсовой провод к пину и плате мажем имеющимся герметиком место пайки (как и было) и собираем мод в обратном порядке.

Это был этап реанимации коннектора.

Еще одним вариантом (пока только в теории) будет попытка закрепить новый изолятор с новым пином в старом коннекторе без выбивания последнего. Но здесь надо еще поэкспериментировать, так как та внутренняя часть коннектора, где крепиться изолятор не имеет резьбы. Этот вариант будет более аккуратным, но его надо испытывать.

Если все очень плохо и центральный пин развалился, то меняем коннектор.

Для замены коннектора разбираем мод по вышеизложенной технологии. После отпаивания провода от центрального пина откручиваем плату от верхней крышки. Там 3 винтика надо открутить. После этого АККУРАТНО!!!! отклеиваем плату от крышки. Она приклеена на термопасте и при не большом усилии (медленно) отклеится. Все, у нас в руках сама крышка с переключателем и коннектором.


Заранее необходимо приобрести ремонтный коннектор. Их валом и схемотехника у них в принципе одна. Я использовал тот, который с латунным колпачком снизу. Этот коннектор необходимо немного переделать, а именно просто собрать по наоборот. Выкручиваем нижний латунный колкачок и откладываем в сторону, он нам не понадобится. Вынимаем сам пин и пружинку. Далее выкручиваем из коннектора изолятор пина. Один конец пружинки немного расширяем, что бы она упиралась во внутренний бортик изолятора и не проскальзывала через него. Вставляем в изолятор пружинку широким концом внутрь. Далее вставляем внутрь изолятора пин. Получилось, что он теперь работает наоборот и верхнюю часть пина ничто не сдерживает. В нижней части пина есть отверстие для провода, в которое можно вставить проволочку, чтобы пин не выпадал из изолятора. После этого вкручиваем собранный центральный пин с пружинкой и изолятором назад в наш коннектор (новый). Вкручиваем в этот коннектор атомайзер и проверяем как пружинит новый пин. Если все получилось идем дальше. Теперь вытаскиваем из старого коннектора остатки старого пина. Кладем крышку на кусок резины внешней стороной (чтобы не поцарапать) и с внутренней стороны АККУРАТНО!!!! но сильно молотком и, к примеру, керном выбивает из крышки запрессованный коннектор. Коннектор лучше предварительно нагреть, к примеру, паяльником. Коннектор нормально выбивается (проверено неоднократно).


После этого, стачиваем с внутренней стороны крышки шахту коннектора до основания крышки или почти до основания. Это необходимо для закручивания гайки нового коннектора. Можно не стачивать, а немного высверлить ее, но не насквозь. Далее или высверливаем сверлом на 10мм шахту коннектора или нарезаем в ней резьбу М10 шаг 1мм. Закручиваем (если высверливали сверлом на 10мм, то просто вставляем) новый коннектор в крышку и смотрим, где необходимо проточить выемки для двух винтиков крышки. Выкручиваем коннектор и растачиваем в нем (на внешнем периметре) две выемки надфилем. Все собираем назад. Коннектор с вкрученным пином вкручиваем в крышку, закрепляем его гайкой (сильно).


Вкручиваем атомайзер, прикручиваем плату к крышке. При этом пластиковый изолятор пина плотно войдет в отверстие платы. Дальше подпаиваем АККУРАТНО!!!! провод к пину и плате и заизолировав место пайки термоусадкой, предварительно одетой на провод, собираем мод.

Вот в принципе и все. Таким образом было реанимировано 3 эвика, которые продолжают трудиться и сейчас.

По какой-то не понятной мне причине Джои (или их поставщики) всунули в добротный мод совершенно левый коннектор. Получается, что изолятор центрального пина держится в нем на тоненьком пластиковом ободке и между его нижним концом и ограничительным задним сужением коннектора остается еще 1.5-2мм пустоты, куда естественно при существенном но не большом нажиме и проваливается центральный пин. А он очень короткоходовый. Вот и скачет контакт. Мой совет- не пытайтесь его подцепить и поднять, как это рекомендуют в нете. Только расковыряете изолятор или, чего хуже сломаете сам пин. Он только с виду толстый, его внутренняя ось примерно 1мм. В идеале сразу сделать профилактику и парить спокойно.

Я делаю просто:
1. Прожигаю сеть.
2. Прожигаю нихромовый трос. Не используйте нержовый трос — он упругий и чуть что, перестаёт касаться сети.
3. Мотаю фитиль на оправку, примеряю. Если надо, обрезаю лишнее.
4. Добавляю рубашку. Чуть больше одного оборота. Рубашку запускаю под последние несколько миллиметров основной сетки. Примеряю. Если пожадничал и плохо лезет, укорачиваю основую сеть.
5. Прожигаю получившийся фитиль. Без фанатизма, нужно только чтобы фитиль держал форму.
6. Если сеть слишком распушилась, подрезаю верх и низ, иначе может коротить и ещё раз прожигаю.
7. Кидаю в 37% перекись готовый фитиль. Ждём, пока пузырьки почти перестанут идти. От 10 до 60 минут от настроения. ВАЖНО: после этого никакого прожига. Достаём пинцетом, кидаем в стопку с водой, болтаем пинцетом. Хорошо промываем под тёплой водой. Особо мять фитиль тоже ни к чему.
8. Ставим фитиль.
9. Смотрим сопротивление. Должна быть бесконечность.
10. Зажимаем верхний конец троса.
11. Спокойненько мотаем трос, в одной руке поворачивая атомайзер, другой рукой направляя трос. Не плотно, но и не слабо. Чтобы витки потом спокойно двигались пинцетом, но держались на месте.
12. Выводим последние пол витка на минусовой винт, оборачиваем его, закручиваем. Пока трос не обрезаем.
13. Расставляем витки как надо, если не получилось сразу хорошо намотать. Если трос провис, наматываем снова.
14. Черновая настройка, чтобы все витки горели. Без фанатизма. Как всё работает — можно обрезать лишний трос.
15. Макаем весь билд в перекись. ВАЖНО: с этого момента не трогаем ничего своими грязными ручонками.
16. Переворачиваем, ждём пол минуты и ОЧЕНЬ ХОРОШО промываем в тёплой воде. Можно несколько раз высушить фитиль файром, потом снова промыть. Промываем, пока не перестанет пахнуть перекисью и потом ещё столько же.
17. Убеждаемся, что нет кз. Может понадобиться пара движений пинцетом. Керамический пинцет для этого идеален, так как позволяет двигать витки «на ходу».
18. Ставим стекло, накручиваем камеру, смотрим через отверстия обдува, где светятся витки. Нижнее отверстие должно смотреть на нижний виток, верхнее — на верхний.
19. Заливаем жижу и собираем.

Звучит сложно, но на самом деле, дел на 15 минут от силы. Если что пошло не так, лучше сразу исправить и при необходимости переделать. Не надо ожидать, что может вдруг пройти само — помучаетесь и переделаете в итоге.

Я уже который раз переделываю, всё ловлю какие-то новые нюансы.

Подумал и скопипастил в дневник, буду обновлять запись по мере большего понимания: http://www.ecigtalk.ru/entry.php?b=1...ferrerid=61410

Всем сорри что поднимаю, но мне лень читать столько поэтому я выбрала и скопировала все попавшиеся рецепты в один пост :P

к аромату табакум 10 капель на 30 мл основы 8мг, добавить 3 капли клондайка, и 5 каната, мне оченно понравилось
"Какао-бобы" Начинать можно с 2-3 капель на 6 мл. пузырек
кофе мокко от Baker Flavors- очень понравился ( основа традишинэл 12мг - 5 капель на 10 мл.)
тирамису..на 10 мл 6 капель
Ароматизатор "Табакерка" - 3 капли на 5 мл. Основа традишнл, 12 мг/мл.
1-2 капель на 10мл(барбарис, земляника, смородина)
10 капель на 10мл мало(персик, манго-микс, маракуйа-микс)
клондайк тоже не больше 3 кап.табакерка табак по 6-7)и мед от 3х до 5ти (от себя - судя по диалогу на 10 мл имеется ввиду)
на 10мл табакерка - 11капель, коньячный - 5 капель, чернослив - 1 капля
7,5 мл традишнл основы 8 мг/мл мерк капнул: табак 3 капли, табакерка 8 капель
табачка от бф 4-5капель на 10мл кроме клондайка его 1-2 капли
Табак, Табакум и Табакерку пользую в чистом виде, но чаще с добавлением яблочных или вишневых аром. Мешаю указанные табачки в концентрации 0,5-1% (2-3 капли на 10 мл)
вишня 8 капель на 10ml классической основы

По табачкам могу сказать следующее:
1. Табак - 5-7 капель на 10 мл.
2. Табакум 6 капель.
3. Табакерка - не более 4-х иначе вкус пропадает. 3 капли самое то для меня.
4. Клондайк - 1-2 капли на 10мл (можно и до 3-х, но на мой взгляд это уже изврат ) - для меня не табачка ни капли.
5. Юко - 4-5 капель. - тоже не табачка.

1 капля Клондайк, 9 капель табакерки
5 капель Табак, 2-3 капля Капуччино - кофейная Прима (ИМХО - вкусно).
Кто пробовал мандарин, сколько ни капал - (!ЗАЦЕНЗУРИЛА!), на вкус мыло.
Дыня вроде ничего 10-15 капель на 10мл - нос стало нормально куриться только после того как постояла пару дней, до этого слишком резкий вкус.
На 10мл основы 5 кап. табакум 3 кап. виноград(черный) очччень приятная штука получается, по ощущению,как "сенатор" виноградный.
попробовал Яблоко с Корицей - 6 капель на 10 мл. Жижа 70/20/10 никотин от MrFatCat, вода дистилят, крепость 10мг/мл - кайф

хорошо пошли из новоопробованного Клюква, Шоколад, Черника. Персиковый тоже неплох.(от себя жаль нет концентрации)

внесу и я свои три копейки.
Табакум / лимон.
Соотношения 3 / 5 - вкус движется по кругу. 1) лимон доминирует при затяжке, но это не цедра, а мяготь. 2) позже, проявляется и четко чувствуется табачная палитра, горчинка, знойная терпкость сухого табачного листа. Вкус не сухой, а умеренной влажности. 3) потом проявляется и фиксируется лимон, от доминирующего до послевкусия, оттесняя табак.
Соотношение 3 / 3 - оптимально, на мой взгляд, уверенные табачные нотки, терпкие, выраженные, разогретый на солнце сухой табачный лист, послевкусие лимона, ощущение кислинки, не цедра, а мяготь лимона.
Запах в помещении - тонкий аромат табачного листа, вкусный, легкий. Отношение окружающих - принюхиваются, спрашивают, что это такое, просят попробовать - всех отгоняю, говорю что это кака.
Ну вот, понаписал, решил "парнуть" табакум / лимон 3 / 5. Разводил недели две тому назад. Сразу показался резковатым, каким то жестко нарисованный, вкус как ультиматум - все сразу в один ряд. Сейчас постояло две недели, парнул - вкус как бы устаканился, стал округлым, объемным. Вкус проявляется по спирали, гурманы на хороших е-сигах может что еще заприметят, у меня простая егошка с картриджем. В целом, стоит попробовать - в свои рецептуры включаю с удовольствием.
Тирамису, мой любимый вкус. Эксперименты - 10 капель на 10 мл. - пробую, маслянистый вкус, позже я его не стал чувствовать (наверное обжог рецепторы), докапал - пробую 15 капель - сплошная деструкция, ощущение запаха прожаренной корочки или подсохшей корочки бисквита и что-то кондитерское на задворках.
Рекомендую 6-8 капель.
Расписывать вкус тирамису не буду, многие знают что это такое. Как то брал жижу у других продавцов, цвет был коричневый, тяжелая маслянистая фракция.
Разведенная жижа от BAKER FLAVORS имеет золотистый цвет, который не меняется, жидкость средней консистенции.
При затяжке первый вкус четкий - вначале зажаристая бисквитная корочка, потом - эспрессо + бисквит, позже проявляется сливочный привкус, ну знаете это можно сравнить с талым сливочным мороженным, послевкусие достаточно сильное и запоминающееся. Аромат поджарой корочки - немного с горчинкой, но она не навязчивая, более приятная, черех этот вкус как бы входишь во вторую фазу ощущений. Сливочное послевкусие - это то за чем я гоняюсь с остервенением. Сливочный вкус объемный, действительно вкусный и насыщенный, особенно хорошо проявляется если подвыпустить сочное облако и тут же втянуть, вдохнуть его.

табакерка 3 капли, ментол 6 капель

Лайм + Мята + Ром = МОХИТО ( всё по 1 проценту ) хороший ТХ .
На з мл. всего по одной капле.

Вообще в основном лью 5 капель БФ на 10 мл, почти все получается, аромы правда не все ещё пробовал, а на счет малины писали и вишневого, мали на никотине Еэксел(мртолстыйкот продает такой) получается отлично, 5 капель на 10 мл, вишневый - у него вкус просто сам по себе такой. А вот фейхуа так у меня и не вышла... А земляники считаю что 10 капель на 10 мл оч много. Хотя вот допустим для барбариски эта доза самое то)

Фейхоа. 2 капли на 5мл.

10мл 18мг 65PG 35VG мои любимые миксы для аром БФ
- 2 капли Абрикос + 2 капли Лимон + 2 капли Изабелла
- 3 капли Дыня + 2 капли Вишня + 3 капли Дюшес
- 1 капля Мед + 1 капля Шоколад + 3 капли Земляника
- 1 капля Карамель + 1 капля Мед + 6 капель Абрикос

Некоторые аромы(земляника, карамель, мед, шоколад)- ядреные, очень ядреные. На 10 мл больше 1-3 капель не советовал бы капать, (ЗАЦЕНЗУРИЛА) выйдет.

Ароматы и Nic от БФ
Основа 12мг/мл PG60% VG40%
1. Кофе Мокко – отличный вкус 8 – 10 капель на 10 мл основы.
2. Барбарис – то же хороший вкус 8 – 10 капель на 10 мл основы.
3. Смородина - самодостаточный сочный вкус. 10 капель на 10 мл основы.
4. Земляника – то же не чего но приедается 8 – 10 капель на 10 мл.
5. Персик - обалденный мягкий вкус 4 капли на 5мл

на 7-8 мл основы капнул по 2 капли: Табак, Табакум, Чернослив. Хорошая табачка получилась.

Заколотил сегодня 10мл 18мг жижи, капнул 4 капли Ромовой аромы.
Потом заколотил так же 10мл\18мг жижи и капнул 4 капли Кофейного ликера.
По отдельности жижки вкусноваты, но.. решил смешать, для начала чтоб всё не колотить, сделал пробник:
2мл жижи Кофейного ликера + 3мл Ром = 5мл такого вот микса. Пока что вот парю, вроде ничего так, вкусно.

барбарис, мята - 1(2) капли на 5 мл - высококонцентрированные.
малина, мандарин, вишневый,- как ни мешал - хрень получается
персик, фундук -1 капля на 2 мл.
арбуз, фейхоа, земляника - 1 капля на 1 мл.

CANAT понравился, 2к.\10мл.

"Табакерка" и "Клондайк" на 60 мл. основы 29 капель,капельница "Тип045"
клондайк 6 капель на 60 мл. и вкусно и спираль не засоряется

Для намотки обслуживаемых атомайзеров используется либо нихромовая проволока, либо кантал. Нихром имеет в целом ме́ньшее удельное сопротивление, что позволяет снизить массу спирали, а следовательно, инертность. У кантала менее выражен пружинный эффект, из-за чего из него немного удобнее делать спирали. Так же, у кантала при обжиге образуется тонкий слой оксидной пленки, что позволяет использовать его в генезисах и в микрокоилах.
----------------------
1. Нихром -это сплав никеля и хрома. Бывает двух видов, нихром-80 и нихром-60. Немного различаются удельным сопротивлением, различаются процентным содержанием никеля и хрома.
Нихром-80: 80% никель, 20% хром.
Нихром-60: 60% никель, 16% хром, 24% железо.
----------------------
2. Кантал - это торговая марка фирмы, производящей проволоку. В России может называться фехраль, это то же самое. Распространены три вида: Kanthal D, Kanthal A, Kanthal A-1. Кантал состоит в основном из железа, хрома и алюминия. Основное различие между видами в процентном содержании алюминия.

Kanthal A-1 содержит 5.8% алюминия
Kanthal A содержит 5.3% алюминия
Kanthal D содержит 4.8% алюминия

Все марки кантала содержат от 20.5% до 23.5% хрома, оставшиеся 70% - 75% это железо.
Для парения разница между марками кантала заключается только в немного разном удельном сопротивлении.
=================

Таблица:


Гораздо более полная таблица.
Значения приблизительные, у реальной проволоки может быть погрешность до 4 Ом/м из-за небольших погрешностей в толщине.

Использованы материалы:
ECF: Resistance Wire - Kanthal/Nichrome.
zivipf-eu on eBay
stealthvape on eBay
Так же вам могут быть интересны темы:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t9294.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t30041.html[COLOR="Silver"]

Для многопара только это.

Именно для сетки он и был предназначен

Если реально инженер- вопросов больше возникнуть не может :

Robot Check
Robot Check
slide switch | eBay
1k ohm resistor | eBay
220 ohm resistor | eBay
zener 5.6v diode | eBay

Смотри вес на офсайте почты. На сайте почты России по любому вес указан, когда посылка прибывает в Россию и проходит регистрацию. Внизу возле номера трека. В мобильном приложении почты России вообще возле каждого ст атуса указан вес по прибытию в Россию, при таможне, при сортировке...
Точный вес при отправке можно смотреть тут http://quantiumsolutions.com
это перевозчик из фаста до Сингапура. Там точный вес тоже. А вот сам фасттек наобум вес шлепает на посылки. Из более двух десятков посылок ни в одной фастек не указал верный вес на фото, где можно было разглядеть. Разница в 100 грамм доходила :D

Попробую все объединить:

Схемы  

С мосфетом, пост drone076  

спойлер  

Мосфет, выключатель и предохранители, пост tsumovsky  

Последовательное/параллельное соединение (переключаемое), пост kobzzon  

С вольтметром и зарядкой, пост ma)(ik aka ubohex  

Как вариант от Halo, минус на корпус  

Примеры готовых работ форумчан  

Blood0306  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4264283

npoxop  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4264817

tvangest  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4996693

zombrero  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4639398

ДЕМОНтаж  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4443897

Ежик82  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4560743

ma)(ik aka ubohex  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4622832

RaBiDka  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4644779

THUNDERDOME  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4768753

Aregon  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post4977434

xevin  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post5094078

sheffbyre  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post5167277

fakt005  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f47/t51...ml#post5899821

Где купить детали?  

Магазины, например:
ЧИП и ДИП
Радиодетали
Платан
Конечно же, сюда еще Fasttech, Aliexpress и Ebay. Теперь отдельно по деталям:

Корпуса  

Раз
Два
Три
Из поста Blood0306, их тут много разных
В выборе корпусов надо плясать от желаемых размеров, допустим, на 2х18650 корпуса меньше, чем 40*70*20 точно не подойдут. В любом случае, как мне кажется, лучше взять с запасом, если место останется потом вольтметр запихать еще, допустим, или ключ на всю цепь.
Про печатные корпуса лучше в тему к RaBiDka

Слоты для аккумуляторов  

Ebay
Fasttech, просто поиск по "battery holder"
Chipdip, так же, тоже просто поиск
Так же, только на Aliexpress (попадается много боксов для хранения)
Такой же поиск по Ebay
Я привел результаты поиска для 18650 формфактора, если надо другой (допустим, 26650) - идем на сайт нужного магазина и вводим "Battery holder 26650"
Некоторые еще слегка "апгрейдят" слоты, припаивая провода потолще, либо заменяя контакты, иногда очень даже есть смысл.
Для некоторых корпусов, допустим, деревянных, роль слота могут выполнять пара контактов (Пример разПример два)

Кнопки  

Если хотим мод с транзистором, кнопку можно поставить любую, если без него, то ищем антивандальную, которая выдерживает как можно бОльшую силу тока
Раз
Два
Как у ХексОма
Насчет ХексОма

Транзисторы  

Транзистор нужен для того, чтобы на кнопке не горели контакты (у некоторых и без него не горят :xz:)
Опять же, подбираем по параметрам, чуть позже составлю список подходящих
Ebay
Еще
И еще
Как искать: идем на тот же Ebay и ищем "mosfet 100A" (вместо 100А пишем столько ампер, сколько планируем)
Вот пример

Коннекторы  

Тык
Тык
Тык
Еще тык
И еще
Как искать: по запросу "510 connector"
Вообще можно хоть из егошки его выдрать, если прям невтерпеж:D

Магнитики  

Магнитики на крышку, чтобы держалась
Тык раз
Тык два
Тык три
Ищем по запросу "neodimium magnet"

Провода  

Так и не определились, какие провода лучше - одножильные или многожильные. Но провода нужны толстые и медные
Раз
Два
Рекомендация от Blood0306:

Резисторы  

Нужен, чтобы запирать мосфет
Раз
Два
Три
Вообще с резисторами попроще, ищем просто 15кОм

Всякие видео по сборке  

Обычный мехбокс  

OKR mod (варивольт)  

Разные замечания  

Выбор мосфета от RaBiDka  

RaBiDka вынес инфу в отдельную тему, моды с напечатанным корпусом  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t58551.html

Пока так, еще много всего дополню чуть позже
ВСЕ разделы будут пополняться, с предложениями стучите в личку

пожоще в средину, помяхше снаружы - та что в средину её меньше нужно - поэтому и кусочек меньше чем тот что для рубашки

Zelpo кста сегодня для косяка решил использовать сетку для сердечника - 3 плюшки - отдача:D у неё на пятёрочку (жижу отдаёт хорошо)

Щя фотогид покажу

---------- Сообщение отправлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:36 ----------

Заготовка под Косяк для Ориген 6мл для большого отверстия


Закругляю углы на грани (в данном случае каждую сторону отдельно так ка заготовка короткая, вырезанная в размер)

Основа косяка из ватко-троса (из кантал 0.25) - но думаю за неимением пробуйте пряди от троса для спирали



затравку согнул так та тросик выпадал - фитиль толстый:xz:



как-то фпихуваем и оно само скручивается



катаем до нужного диаметра - тренируем микромоторику пальцоу ног



Примерка - верх подровнять - лишнее обрезать снизу



Мотаем спираль - неотпуская хвостов зажимаем для прожига и прожиг



Испаритель 0.7 Ом (Драг из нихрена 0.1мм)





10 сек до отсечки на 40 Ватт скоро Heksara на ютуб подтянет

---------- Сообщение отправлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 19:58 ----------