Как и обещал, делюсь хорошими вестями.

Как уже писал ранее, приобретённый другом новёхонький кубоид не проработал и недели. В один прекрасный вечер друг распарил его, после чего атомайзер немножечко протёк. Когда товарищ его вытер, поставил кубоида заряжаться. Спустя пару часов кубоид сильно нагрелся, но друг ничего странного не заметил и продолжил парить. Когда же он пришёл ко мне и достал кубоида, мы обратили внимание на то, что кубоид сильно нагрелся, хотя всё это время лежал в сумке. Он то парил, то писал "Weak battery". Заряд батарей определялся неправильно (т.е. одна из батарей показывала >4.2 Вольт). Такая вот предыстория.

Сказано-сделано. Разобрали девайс и стали замерять... жидкости внутри почти не было, т.е. она не могла быть причиной поломки. Потребление в простое - 370мА. Многовато. Визуальный осмотр платы показал, что всё целёхонько, однако греется одна из пятиног. Ей оказалась TPS61040 в корпусе SOT-23-5, промаркированная "PHOI". Вот виновник торжества:



Когда я её выпаял, нагрев прекратился, заряд батарей стал показываться верно, однако перестало определяться сопротивление спирали. В Чип и Дипе была заказана данная деталька и впаяна на место. Кстати, у неё есть несколько полных аналогов.

После этого всё заработало как надо, ничего не греется, заряд определяется верно.

спойлер  

Деталька эта вместе с обвязкой отвечает за формирование нужных напряжений на плате. Всего на плате имеется 2 блока: один формирует 11 В (находится ближе к USB порту), другой формирует 12 В (находится дальше от USB порта). Как было выяснено, первый отвечает за определение сопротивления атомайзера, второй за подсветку экрана. Интересно ещё и то, что если на плате 12 В присутствует всегда, то 11 В присутствует только при закрытой крышечке и подключённом балансировочном контакте. Т.е. первый блок, в отличие от второго, задействован не всегда, что осложнило диагностику (когда новая деталь была запаяна, на ней по прежнему не было напряжения).

После этого девайс был собран. Сначала навернул бак на мой XCube II. Сопротивление - 0.17 Ом.

спойлер  

Затем накрутил тот же бак на кубоида. Сопротивление по прежнему 0.17 Ом, всё хорошо.

спойлер  

Напряжение батарей показывает верно (правда, с небольшой погрешностью в 0.02-0.03 В, но это норма):

спойлер  

Таким образом, если у вас неправильно определяется заряд батарей, кубоид греется в режиме ожидания, мерцает экран или не видится атомайзер, с большой вероятностью можно говорить о выходе из строя этой маленькой микросхемки. По видимому, последние партии кубоидов идут с бракованными запчастями, т.к. этот косяк проявился у всех отписавшихся почти в одно и то же время.

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00 и выше);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00 и выше);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку;
увеличение/уменьшение мощности в режиме TC -- кнопкой '-' переместитесь на установку мощности и нажмите хотя бы один раз '+', тогда кнопками '-' и '+' мощность можно будет регулировать (выхода из этого режима нет, тут необходимо дождаться завершения, или завершить принудительно кнопкой Fire, после чего снова продолжить установку остальных параметров), если же не нажать '+' после перехода на установку мощности, то кнопкой '-' продолжится перемещение по пунктам меню (только для версии 3.01).
Режим Start

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку.

Да
Так он работает отлично

ИМХО

Разбирается легко. Выкручиваем стойки и все.

спойлер  

Густоты и вкусноты

Смотри, второй удобнее для параллели. В оригене на сетке или том же сабтанке.
А 4х4х0.1 - это уже толстый, но легкий. 6 витков 2 спирали на 2.5мм - 0.33 ом на беллусе, куча прохладного мягкого пара. Трос легче 0.4 нихрома при диаметре 0.6мм, инерции почти нет, плюс он работает сам как фитиль. И испаряет отовсюду, со всей своей эпической площади.

tap-tap

Если кому-то интересно в ноябре на фасте скидка 10% с купоном XMAS

Небольшое отступление.
С самого момента получения стиков 50 от ФА, я измучился с кнопкой, как и многие. То просадки, то неполное нажатие или вообще не срабатывания..
Решил разобрать и посмотреть, что же с кнопкой.
Оказалось, что сама кнопка не виновата! Она срабатывает 100%. При нажатии (без корпуса с округлой кнопкой).
Дело в округлой кнопочке. Она из металла и обработка внутри желает быть лучше. Соответственно , при нажатии на округлую кнопку, она не всегда встает на кнопку (на плате) оптимально и нет нужного усилия (приходиться жать сильно, иногда очень).
Решение простое!

Что нам понадобиться:

Отвертка с 6-гранником

спойлер  

Ножницы и изолента

спойлер  

Желание и не трячущиеся рученочки.

1. Раскручиваем верхнюю часть и нижнюю . Всего 4 винта.

2. Аккуратно толкаем с низу, на аккумуляторы и внутренности поедут вверх. При этом смотрим за темной полоской дисплея! Она должна ехать вместе с внутренностями вверх! Если не едет, подталкиваем.
Дело в том, что под полоской кнопки ваттажа. Они торчат в силиконовой форме, лежащей на плате. Чтобы не повредить ничего, нужно двигать полоску вместе с внутренностями.

3. Разобрали. Берем изоленту. Отрезаем небольшие кусочки, примерно 1/2 от внутреннего размера полукруглой кнопки. Наклеиваем сначала одну полоску изоленты на другую (можно на чистом столе).
Кол-во полосок индивидуально и зависит от нужной толщины. Я нарезал 3 шт. Вы можете нарезать 2-4.

4. Наклеиваем, склеенные между собой полоски, на внутреннюю часть кнопки.

спойлер  

5. Собираем все обратно, проверяем. При сборке следим за полоской дисплея:
Вставляем ее на половину в корпус.
Всовываем плату в корпус тоже на половину.
Кладем силиконовую прокладку на кнопки платы.
Попадаем кнопками на полоске в силикон.
Всовываем все во внутрь вместе, одновременно!


Силиконовая прокладка:

спойлер  

Стик в разборе:

спойлер  

Если работа не устраивает-очень легко жать или наоборот то убираем/добавляем слой изоленты с кнопки.
Все доводим методом сборки-нажатия-удовлетворения результатом.

После данной доработки я провел тест. 300 нажатий.
Ни 1 не срабатывания или просадки не было!!! Сказка! Еле нажимаю и уже парит.

З.Ы. Вместо полосок изоленты можно использовать что угодно, что увеличит толщину внутренней стороны кнопки.



Поправить перекос дисплея проще пареной репы!
Отклеиваем дисплей с ленты, держащей его и аккумы:

спойлер  

и подвигаем до центровки. Приклеиваем. Все!


Еще один метод для лучшего срабатывания кнопки:

Друзья, с просадками и мембраной кнопки все оказалось еще проще. Я весь день ковыряю стика. Это очень интересно
Весь издергался, чтобы получить нормальную работу кнопки. Хочу вот как на Ipv mini и все тут! На миньке кнопка просто прелесть.
Вообщем к делу. После мытарства заметил одну вещь-кнопка содержит 4 торчалки, препятствующие проваливанию ее наружу.
Приложил кнопку к плате..и оказалось, что верхние 2 торчалки упираются выше силикона(силиконовые рога для аммортизации, вокруг кнопки на плате). И тем самым рога кнопки не дают нормально ее нажать/отжать.
Взял 1000 наждачку. Сточил в половину рога кнопки с той стороны, которая будет торчать вверх.
Собираю, парю..все работает без изоленты Просадок/недонажатий ноль! Ура что ли...
В итоге я оставил изоленту, так мне больше нравится мягкость нажатия.

Неплохой тестер советует Misa233 для проверки емкости аккумов:Wholesale Product Snapshot Product name is LCD Voltmeter USB Charger Capacity Current Detector Voltage Tester Meter voltimetro For Cell Phone Power Bank Digital Dispay

Фотки с пояснениями:

спойлер  

+100500!!! Я менял на своем стике аккумуляторы на "гнусмас 25R". так вот... перепаял все аккуратно, еле-еле запихнул все это дело в корпус, потом выяснилось, что плату с экраном перекосило вверх! Файер стал тугой, кнопки регулировки глючат, одна в натяг, вторая не достает...

Вообщем 18650 туда полезет с натягом, НО! Лучше этого делать не надо...

На istick 30W менял без проблем, 10-15 минут работы
На istick 50W замудохался, пол дня возился пытаясь все подогнать. В итоге вернул обратно стоковые акки.

Немного фото  

Разбор
Примерка
Установка
Проблемы

Замерил стоковый аккум "JS18650 7.77Wh 15A". Результат: 17,9*62

Если уж так сильно надо заменить, то можно разъем отпаять, соединяющий две платы и припаять их проводами друг к другу (11 контактов там вроде, не так уж много). Затем отцентровать и закрепить плату с дисплеем на аккумах.
ИМХО только так можно решить проблему...

ЗЫ: Качесво убогое, каюсь, снимал на старика Defy, т.к. моя мобила приказала долго жить. Печаль...

Цитата из какого-то забугорного форума (не помню уже откуда), по поводу емкости  

There are 2 cells in this - cylindrical 18650 Lithium Polymer or lipo's. Markings on the batteries are "JS18650 7.77Wh". This means that each battery is 2100mAh giving a total of 4200mAh rather than the advertised 4400mAh. Other markings appear to have date of manufacture/serial/batch numbers. There is an intriguing "15A" at the end of the serial number. This may be random or it could be max amps discharge. These appear to be the same cells as used in the iStick 30W.

I ran the batteries empty and then fully charged with SKU 1859500 inline to give me an estimate of actual capacity. Results I received was 4051mAh which is 96% of 4200mAh. This is good enough for me.

Summary:
1st battery/unit:
4400mAh advertising/marketing
4200mAh actual listed on battery
4051mAh on initial charge
3881mAh after 2 months of heavy chain vaping - 4% drop

2nd battery/unit:
4400mAh advertising/marketing
4200mAh actual listed on battery
3997mAh in initial charge

Both batteries have the same manufacturing date of 30th January 2015 so the difference is either measurement errors or degradation of the 2nd battery due to ageing.


перевод думаю не нужен

З.Ы.: Лично для себя сделал вывод - пусть работает на стоке, суммарная емкость даже через год будет вполне пригодной для комфортного парения.