Решил фьюз забацать.
Надыбал нержи 0.12 и 0.2, взял Office Coil Jig (кликабельно), добавил еще зажимчик, вертлюжок и шурик.

Вот чего получилось (видео)  

PS. губки зажима, где проходят основные жилы, надо чуть разогнуть, чтоб на проволоку одевать было удобно и чтоб не было зацепов за щель при вращении жил. ухопалка наше все

Версия 1.2
Улучшить результат можно с помощью шариковой цепочки вместо вертлюжков и трубочки, например, от ватной палки вставленной в ухи куда проволоки просовывались, штоб жилы меньше перекручивались. Так же ухопалку можно перемещать вдоль оси, чем достигается тонкая подстройка. На трубочку можно намотать скотч, чтоб плотнее сидела.

спойлер  

Видео как мотает 2х0.2 0.06 поверх  

Версия 1.3
Для стагердов, чтоб соблюсти шаг обвивки жилы добавлена желтая термоусадка, в которую с двух концов продевается провод нужного диметра и это дело нанизывается на второй рог, после петля легко затягивается на жиле.

спойлер  

Фоты результатов  

Видео  

Версия 2&2.1
Шуроповерт хорошо, но батареи садятся. Из USB-вентилятора из фикспрайса, распредкоробки, трансформатора 220\12в от старой компьютерной колонки и деталек оттуда плюс LM317 собрана простенькая схемка с регулятором и реверсом. Движок от вентилятора мотает неплохо, но мощи маловато для последущего равномерного распрямления. Поэтому был добыт из какого-то старого сканера мотор 12-24в. Органов управления нет ни снизу, ни сверху для того, чтоб можно было переворачивать, этим расстояние от поверхности стола до оси двигателя немного изменяется - своеобразная тонкая регулировка на случай замены на катушку или зажим других размеров. Но, в принципе, там высота особого значения не имеет.

Продолжение сериала  

Office Coil Jig

Оффисная тема неисчерпаема, для полной офисной аутентичности вместо отвертки следует использовать шило :)  

Продеваем проволоку в стопор, оправку в зажим  

Прижимаем натянутую проволоку к зажиму  

мотаем  

Можно одеть катушку. Чтобы не разматывалась воткнем стирашку  

Или подогнем скобки, чтоб подпирали стенки катушки, это удобнее. Одной рукой держим оправку, пальцем другой руки крутим  

Результат  

Пользуйтесь :)

UPD.
А еще и носки вяжет фьюз мотает - жми

Представляю интересный вариант бюджетной сигареты, может кому пригодится.

Батарейный блок
- Eleaf iStick 50w = $11.50

Да, он розовый! :) Но аналогичный черный обойдется баксов в 25-30, а мы же хотим сэкономить. Я на днях получил такой (правда с другой ссылки, но там они закончились), мой прошел проверку на оригинальность.

Если внешний вид критично, или Вы бородатый байкер которому не с руки ходить с розовым модом - заказываем:
- виниловую самоклейку для автомобиля гривен за 40, полоски 10*60 хватит на 4 оклейки мода. Клеется легко с помощью обычного фена (после поклейки нужно прогреть феном чтобы плёнка лучше схватилась и натянулась).

Атомайзеры:
1) Под сигаретную затяжку берем
SXK Doggy Styled RTA - $10.39 с купоном "MAP"

2) Под кальянку собираем Subtank по частям = $13,03
основа = $5.22
обслуживаемая база = $5.30
Белл-кэп = $1.49 (можно подобрать другой цвет)
дрип-тип = $1.02 (тут можете выбрать любой другой)

Итого:
Бюджетная сигаретная версия = $21,89 (591,03грн по сегодняшнему курсу) + 40грн наклейка
Бюджетная кальянная версия = $24,53 (662,31грн по сегодняшнему курсу) + 40грн наклейка

Это хороший мод, которого хватит чтобы перейти на пар. Заряда будет хватать минимум на сутки а на обычных намотках даже на 2 дня и больше. Аккумуляторы встроенные, а значит не придется дополнительно покупать.

Постпятничная тема :D

Итак, мехами я пользуюсь почти три года. Знаю, что это опасно, и никому не рекомендую, но у меня в карманах слишком мало места для платы. И перепробовал я дофига мехов, но до сих пор пользуюсь симплом. Даже тремя симплами, под три основных атомайзера :aga:

Пару недель пользовал крон сабзиро. Пользовал только дома, потому что он реально огромен, но у него есть адовый плюс: с ним не надо чистить аккум. Вообще. Чёрные точки на торцах аккумов не появляются, потому что пятно контакта находится в самой кнопке.

На всех остальных мехмодах, которые попадали в мои руки, проблема "прыщей" была. В т. ч. на оригинальных руби, эйбле и джаксе. Поэтому я наивно уверен, что степень оригинальности и материалы меха слабо влияют на мою проблему, решает конструктив.

Итак, вопрос: есть ли трубомехи со свичом внутри кнопки, но компактнее и легче сабзиры? Желательно 22 мм. "Жирные егошки" с недоплатой и боковой кнопкой не в счёт: кнопку залью, плату сломаю, нижняя кнопка больше нравится, ещё тысяча причин %)

чото навроде. говорят, что сами догадались сделать махмуд с верхней кнопкой и платой

Вот чё надыбал Spare tanks?: FastTech Forums коротко - кайфуновское В4 стекло-вставка подходит, оно короче на 2мм и можно о-ринг подложить.

Правда, со стеклом он будет уже не такой лёгкий... В принципе, мне не важно стекло/пластик (хотя прозрачность всё же интереснее), главное чтоб колба не потрескалась через небольшой промежуток времени.

Sapfir
Камрад, наверное, можно посоветовать:
Nectar Micro: $10.90 Nectar Micro Styled RTA Rebuildable Tank Atomizer - 4.5ml / 316 stainless steel + acrylic / 22mm dia. at FastTech - Worldwide Free Shipping
также имеет смысл взять пару колб: $1.23 Replacement Acrylic Tank Section for Nectar Micro RTA Atomizer at FastTech - Worldwide Free Shipping

И немного поделюсь собственным опытом: :)
недорогой и нормально работающий клон нектара. вкусный, удобный в перемотке.
штатный дриптип не годится - он немного шире гнезда под дриптип и главное - имеет острые края.
я сначала сгладил края, но потом все-таки заменил его.
сам бак требует небольшого "допилинга" - на отверстии забора воздуха и соответствующей ему дырке в куполе небольшие заусенцы. они легко устраняются.
в-целом - хороший атомайзер за небольшую цену.

спираль находится прямо под дриптипом, поэтому в случае спейс-койла жижа частично стреляет вверх, обжигая язык. имеет смысл использовать микрокойл.

о диаметре койла
2 мм маловато для фитильных дырок,
3 мм фитиль плотно входит в отверстия, разбухнув, может быть даже слишком плотно затыкает их - по-моему наблюдается небольшая недоподача жижи.
2.5 мм - "самое то", по крайней мере с ватой из ватных шариков "амелия"
моя лучшая намотка: фехраль 0.3 мм, 7 витков на оправку 2.5 мм.
важно: вату сильно, в войлок не скатывать, но и совсем рыхлую не совать, нужна умеренная, нежная скатка. парить на 15-16 ваттах.

Вот, так сказать, качественные клоны Нектара:
"Full" (4,5 мл) - $10.90 Nectar Micro Styled RTA Rebuildable Tank Atomizer - 4.5ml / 316 stainless steel + acrylic / 22mm dia. at FastTech - Worldwide Free Shipping ($11,72)
Micro (1,5 мл) - $10.44 Nectar Micro Styled RTA Rebuildable Tank Atomizer - 316 stainless steel / 22mm dia. at FastTech - Worldwide Free Shipping ($10,44)
- у этих диаметр сопел обдува спирали как у оригинала, все винты под шестигранник, винт пина стальной (хорошо), у 1,5 мл Микро в комплекте нет дрип-типа, у 4,5 мл "Full" есть дриптип и пробка для заливного отверстия (на фото на Фасте не показаны, уже упоминалось ранее). У этих стойки неразборные.
Вчера на почте забрал обоих - придраться не к чему, всё отлично.

спойлер  

Вот, так сказать, другие клоны Нектара:
"Full" (4,5 мл) - $9.29 Nectar Styled Genesis RTA Rebuildable Tank Atomizer - stainless steel + POM / 22mm diameter at FastTech - Worldwide Free Shipping ($9,29) - подробный обзор.
Nano (0,8 мл) - https://www.fasttech.com/products/2803600 ($7,02) - обзор-тема на другом форуме.
- у этих диаметр сопел больше, винты крест, винт пина - медь (плохо), в комплекте стальной дрип-тип. У этих стойки разборные и из Full можно собрать Микро/Нано.

Изначально это написано для другой темы: http://www.ecigtalk.ru/forum/f29/t86...ml#post7782047 (стр. 11).

* Подробнее про стойки и конструктор лего на следующей странице: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post7909432
* Про о-ринги под стекло от протечек: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post7209023
Личный опыт установки о-рингов и стоек: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post8054605
* Про колодцы из сетки в отверстия жижеподачи для экономии ваты в версии Full 4,5 мл: в другом обзоре (С, rka) и в этой теме (antwal, на предыдущей странице и на этой же выше).
* Ещё один полезный обзор в этой же теме, + советы по намотке: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65...ml#post5350137
* Подробнее о том, что оригинальные Nectar Micro/Nano/Vector (ссылки на оригиналы) не имеют о-рингов/прокладок под колбой - http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t65857-p26.html (стр. 25-26) а также на сайте производителя (AmerPoint русские, да).
Оринги/прокладки под колбой имеет только оригинальный Nectar 4,5 мл.

Нормального манго ни у одного производителя аромок не нашёл. Наверное, уже всех перепробовал. Всё что пробовал - это химозные ацетоны, похожие на шампунь для мытья посуды с ароматом, отдалённо похожим на манго :D
Так как манго мой любимый фрукт, пришлось делать аромку самому - отгонял ароматические эфиры свежевыжатого сока манго, с помощью экстрактора сокслета. Если заморачиваться с экстрактором влом, то можете попробовать настоять отфильтрованный сок манго в готовой основе (PG+VG). Замешиваем сок пополам с основой (без никотина) и ставим на батарею отопления на 3-е суток :nice:

Наконец то поймал правильную концентрацию Парламента от ксиана. ДЛЯ МЕНЯ 2% и настой 24 дня (так очередь дошла:xz:). На выходе имею нормальный вкус БЕЗ СЛАДОСТИ!!! АЛИЛЛУЙЙА!:yahoo:
Напастаянку!:D

я кстати когда заказывал дрипку незнал чем дрипка отличается от бака. и когда стал ее использовать сильно удивился и разочаровался что там надо жижу капать постоянно(нет бака)... и с собой придется еще и флакон таскать... кроме того легко проворонить момент когда жижа кончилась и вата начинает гореть...

В общем, всё как у всех... Сигаретная тяга - пин от Тетриса, так же, как на Сабтанках.

спойлер  

И лопнувшая колба. Как ни старался аккуратно снять - со спиртом и нагревая, всё равно одно стекло лопнуло из-за прикипевшего силикона. Второе снялось более-менее нормально. Благо заранее, начитавшись темы, сразу купил запасное.

Попутно нарезал пару колб из шприца, т.к. предполагаю, что долго не проживут стекляшки.
Подошли шприцы 20 мл Bioject Budget китайские - садится отлично. Внешний диаметр, конечно, на 1 мм меньше, чем нужно.
А рекомендованный в теме BD Discardit просто так не подходит - части Небулы болтаются в нём, как цветок в проруби, и для него нужны о-ринги толщиной 2 мм (18х14х2).
Внутренний диаметр родной стеклянной колбы - ровно 19 мм.
Резиновые о-ринги сели на оба бака нормально - с них колба легче снимается. Хоть кое-кто в теме пишет, что силиконовые лучше.

спойлер  

По использованию. SXK Nebula Wine - замечательный бак (на сигаретной тяге).
Очень удачное сочетание кайфуновской системы с тайфуновской заправкой. Хоть из ведра и не заправишь - например, как ниже на фото слева - из такого бутылька проблематично заправлять, нужен носик тоньше. В Сабтанк же реально и из ведра налить. ))
По вкусопередаче - какого-то сильного отрыва от Сабтанка на такой же тяге и с коротким белкапом (2,8 мл) - нет. Ну, может Небула чуть вкуснее, а может показалось. ))
Кстати, мундштуки/дриптипы такие плоские - для вкусопередачи лучшие из коротких, что я перепробовал. Имеют ровное отверстие 3,6 мм через всю длину мундштука. Форма, конечно, на любителя или привыкать нужно.

спойлер  

Но шумный бак, да. На кальянной особенно заметно. Промахнулись конструкторы со сквозным отверстием через базу, с одной стороны нужно затыкать.

Однако, Небула Вайн - компактный, вместительный, вкусный и, в общем, беспроблемный бачок. По крайней мере, для сигаретной тяги (MTL).
И если бы сейчас стоял выбор между Небулой и Сабтанком - однозначно Небула.
Главное - не ронять! :) Или сразу покупать пару запасных колб, можно пластиковых (1, 2, 3).

И так товарищи, хочу вам показать как я собрал за 1 день зарядку на 2 ампера.
зарядка может выдавать ток до 1а на каждый акум.
акумы не зависимые, можно заряжать разные, можно один вообще.
выглядит не профи, но функционал... смотрите сами.
1. купить коробочку какую нибудь, я купил в фикс прайсе за 16 рублей.

2. Купить датчик температуры ds18b20 60 рублей.
и для него для удобства можно купить платку 6 рублей.

3. Купить 2 модуля зарядки для батарей 3.7в 18х2 36 руб.

4. Разъем Micro USB ну мне удобнее всего дома этот разъем у меня все техника на микроусб 26 руб.

5.Дисплей Arduino OLED 256 руб.

6.Контроллер arduino pro mini 328p 110руб.

7.Разъем для батареек 18650х2 пареллель. 50 руб.

8. Транзисторы 4.7комХ1 и 10омХ4.
И так все купил...погнали собирать...))))))
1. берем разъемы зарядки

2.и отпаиваем от них разъемы mini usb.

3.берем разъем micro usb

4. паяем что получилось вместе (2х модуля зарядки+микро усб+отсек для батарей 18650

5. берем ленточку любую чтоб батарейки легче было вытаскивать в будущем.

6. паяем датчик температуры на платку распаячную

7. с обратной стороны резистор 4.7ком

8. делаем дырку в нашей коробочке для того чтоб можно было ставить провод для зарядки

9.паяем 2х2 резистора по 10Ом.

10-11. соединяем все что у нас есть


12. сверлим дырку чтоб вставить датчик температуры между батарей

13. вставляем датчик.

14.обрабатываем все снизу термоклеем.

15. клеим термоклеем датчик температуры

16. клеим все остальное но так чтоб кнопка ресет была доступна.

17. проверяем закрывается ли наша коробка и не трет ли дисплей

18. подписываем +,- и нумерацию батареек.

19. без батарек смотрим работает ли контроллер присоедененный через комп.

20.пишем программу для работы всего этого дела...

21. сверяем, подгоняем, калибруем.

22. все готово, пользуемся))))))))))))

некоторые данные по ценам.




если это для Вас дорого или тяжело можно убрать :
датчик температуры вообще
дисплей (вместо него поставить 3-4 диода)вот так примерно...

Код программы для ардуино тут :
OdinTakoiBattCHv1.0
https://yadi.sk/d/p_6nzt7crarYy
:nice::bravo::hello:

может кому поможет

iStick 40W TC - вполне практично и демократично по цене, кроме того не нужны акки и зарядка. Для начала - самое то, себе купил, потом жене и не жалею.


Не определившимся новичкам советуют subtank :xz: но "непротекаемость и хорошая вкусопередача", наверное не про него. Еще новичкам советуют сигаретную тягу - категорически согласен. Есть хорошая тема http://www.ecigtalk.ru/forum/f29/t82052.html
Непротекаемость вообще - понятие относительное, многое зависит от пользователя, нужно читать профильные темы.
По вкусопередаче - мои "фломастеры (сигаретные)" :
- Байка v5 (http://www.ecigtalk.ru/forum/f36/t94043.html),
- Гондурас (http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t18621.html),
- Атаман (http://www.ecigtalk.ru/forum/f36/t94043.html),
- Tilemahos V2 Plus (https://www.fasttech.com/product/4185601),
- Тайфун,
- Из новинок Kayfun Mini V3 (https://www.fasttech.com/product/4278000)
Дрипки - моё мнение - вообще ни к чему, особенно если "ленив" - заправлять их постоянно :nea:
А так - читать надо профильные темы и смотреть, что больше нравится (меньше не нравится :D)

Ёмкость бака - тоже понятие относительное, с какой скоростью жижа будет уходить - вопрос мощности и частоты/продолжительности сеансов парения.
Регулируемая тяга - оно на первый взгляд хорошо, но опытные парильщики утверждают (и приводят научные обоснования), что "кальян" с перекрытой воздухоподачей не аналогичен "сигаретному" баку.
Т.е. как обычно - надо самому всё пробовать. Как писали где-то недавно: "купи 4-5 разных баков - а там поймёшь что тебе надо" :D - в итоге всё равно так и выйдет, так почему бы не начать сейчас?

После трех выпаренных баков перебрал - все сухо и чисто. :yahoo:

И так, описание самого процесса. Как гритцца - сильно не пинать, ибо он первый :xz:

Сначала - зачем? У меня байка текла... Могла сразу утечь, могла через пару баков. Причем не подтекала, а именно: вытекала :( Маялся неделю. Вату укладывал по-всякому (пересмотрел весь форум и ютьюб по этому баку). Хлюпы тоже присутствовали.
Сейчас, после переделки, не нарадуюсь - и проблем не стало, и вкус ярче из уменьшения количества ваты.
Наверное, те у кого она не течет (а в этой ветке многие писали, что у них не течет), скажут что "руки кривые"... Возможно. Но тот же сабтанк у меня не течет. Это при том, что таскаю я его в кармане куртки (не внутреннем) и часто парю даже на морозе.

Собственно сам процесс:
1. разбираем базу. Откручиваем гайку на пине (гайка затянута на совесть, поэтому придется повозиться)
2. Нужно уложить базу пином вверх (на котором была гайка), так, чтобы юбка базы упиралась какую-либо поверхность, а стойки оставались свободными. Тут рекомендовали разводной ключ, я использовал пассатижи:

спойлер  

Затем, абсолютно без фанатизма, стучим по пину. Я использовал пластиковую ручку от напильника, чтобы не помять сам пин. Выбивается достаточно легко.

Внимательно смотрим на внутренности - там должно быть чисто и сухо. У меня был замят оринг и герметичность отсутствовала. Произошло это от того, что на отверстиях жижеподчи остались заусенцы и при запрессовке они покоцали оринг. Так что я бы посоветовал разобрать базу в любом случае и проверить герметичность. Иначе, через пару недель активного парения, в базе заведется новая жизнь :) Оринг отмечен стрелкой:

спойлер  

Поле того, как выбили базу, снимаем пластиковую втулку. Я использовал нож, заведя его лезвие между втулкой и корпусом, и потихоньку поднимал со всех сторон:

спойлер  

Убираем внутренний оринг:

спойлер  

Отступаем от текущего отверстия на ~45 градусов и сверлим. Отверстие там должно быть где-то 2,3-2,4мм (забыл померить при разборке :( ) Я сначала высверлил 2мм-овым сверлом (сломав три штуки :shy:) Попробовал расточить надфилем... но увы, мои надфили оказались бессильны. Даже зажатые в дрели (ну не слесарь я ни разу :xz: ) Поэтому я увеличил отверстие до 2.5мм, сдвинув отверстие чуть к центру.
Функционал этой дырки в том, что она коннектит минусовую стойку с базой. И задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальный контакт при запрессовке. В моем случае, несмотря на отверстие большего диаметра, контакт обеспечивается за счет того, что стойка упирается во внешнюю часть отверстия (если смотреть от центрального отверстия базы). Жижа туда протекать не должна - огинг на страже.

Собираем в обратном порядке (не забыв тщательно промыть все))) Не забудьте проверить на заусенцы отверстия жижиподачи, иначе сомнете ориг. Если есть шероховатости, то лучше наждачкой пройтись.
Втулка -> внутренний оринг -> вставляем в базу часть со стойками, совмещая стойку с новым отверстием и запрессовываем.
Можно постучать по стойкам, наверное... Но я не рискнул. Взял маленькие пассатижи, подставил их так, чтобы концы губок уперлись в дно базы. Сверху другие положил и обнул хорошенько:

спойлер  

Ну вот как-то так. Весь процесс занял часа полтора :)

Сначала рекомендую почитать обзор http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t41114.html

1. Почему не надо менять батарею, купив Eleaf iSmoka iStick?

- Вы сразу лишаетесь гарантии.

...

Снимите донышко, открутите винты верхушки, не снимая её.
Очень (!) аккуратно отклейте стёклышко. Может сломаться по дрындочкам кнопок, осторожнее.
Снимите с платы силиконовые пипки кнопок (именно они не дают разобрать девайс без демонтажа стекла).
Протолкните снизу всю начинку в сторону верхушки.

Представляю вашему вниманию натуральные эссенции и настойки созданные мной из натурального сырья. Все настойки на чистом пг, спирали срут в пределах нормы обычных аром, отфильтрованы.

Информация пока разрозненная, только-только начала собираться, поэтому информационной статьи не получится, будут размышления вслух.

Никотин имеет два atc-кода:

• QP53AX13 - яд для уничтожения паразитов, инсектицид;
• QN07BA01 - лекарство, препарат заместительной терапии табачной зависимости.

Любопытно, но есть 2 принципиально разных технологии экстрагирования никотина из табачного листа: сульфатирование и растворение с последующим вымораживанием. Себестоимость отличается примерно в 10 раз. Сульфитирование примерно вдесятеро дешевле, и позволяет получить вдвое больше конечного продукта, но конечный продукт получается сильно загрязненным продуктами "обугливания" органических веществ концентрированной серной кислотой.

В обоих случаях сырьем служит подсушенные и измельченные листья и стебли табака.

При сульфатном методе экстракции, табачная крошка обрабатывается серной кислотой, затем водой растворяется сульфат никотина, раствор фильтруется и упаривается до концентрации 40% - насыщенный раствор. Рыночная цена этого ядохимиката составляет около 5 долларов за литр 40-процентного раствора - 20 долларов за килограмм чистого никотина, содержащегося в растворе.
Десульфатирование с образованием раствора чистого никотина может быть произведено гидроксидом бария.

Экстрагирование глицерином, или пропиленгликолем, или иными многоатомными спиртами:
Растворение никотина из табачной крошки производится нагреванием в термостате с глицерином, или пропиленгликолем, или иным спиртом, растворимым в воде и растворяющем никотин.
Полученный таким образом раствор никотина фильтруется, и смешивается с водой - в результате получается водный раствор глицерина (иного спирта) и одновременно никотина в воде. На этой стадии производство чрезвычайно опасно: при испарении воды из раствора никотина, пары воды содержат 2.7% никотина, и даже несколько вдохов могут представлять смертельную опасность. Затем чистый никотин вымораживается из раствора. Точнее, не чистый никотин, а раствор воды в никотине: при температуре 4 градуса Цельсия это 99.5% никотина и 0.5% воды.
Вещество довольно чистое. Себестоимость никотина составляет 200-400 долларов за килограмм.

Эффективность экстракции никотина растворением не превышает 50%. Поэтому практикуется совмещение двух технологических процессов:
Из табачной крошки сначала экстрагируется глицерином, а затем табачная крошка с остатками глицерина подвергается сульфатированию.
Таким образом, с одного гектара табака за год удается получить до 180-200 кг никотина методом растворения, и еще почти столько же десульфатированного.

Теоретически было бы логичным первую фракцию отнести к коду QN07BA01, а вторую фракцию к коду QP53AX13.
Уточню: мне это кажется логичным.
Но на практике, большинство китайских производителей пишут на упаковке сразу оба кода; европейские, американские и прочие цивилизованные продавцы даже на китайском никотине пишут только один код: QN07BA01.

Итак, вырисовались первые 2 стандарта качества никотина: десульфатированный и экстрагированный.
Первый содержит примеси, образовавшиеся от обугливающего действия серной кислоты, второй уже довольно чистый.

Но "довольно чистый" - это далеко не то же самое, что "чистый".
Выделенный из табачного листа никотин содержит немалый процент примесей других алкалоидов табака, по физическим и химическим свойствам почти не отличимых от никотина, но с одной важной особенностью: фермент холинэстераза, разрушающий никотин в человеческом организме, не разрушает эти алкалоиды. В результате, при попадании в организм человека, никотин уже через пол-часа будет разрушен больше чем наполовину, и вновь возникнет желание курить; другие алкалоиды табака за это время сохранятся практически полностью неразрушенными, и при следующем перекуре их концентрация возрастет, становясь все выше и выше с каждым перекуром. Простая арифметика показывает, что у курильщика, выкуривающего 50 сигарет в день, даже если процент примесей всего 2%, к концу дня их концентрация в крови начнет превышать концентрацию никотина в крови.
И это для очень оптимистической цифры примесей других алкалоидов в 2%.

На практике всё не так оптимистично.

Попрактикуюсь в устном счете:
На практике, неочищенный экстракт табачного листа имеет плотность 1024-1026 г/л.
Алкалоид никотин имеет плотность 1012 г/л.
Алкалоид анабазин имеет плотность 1030 г/л.
Арифметика: плотность 1025 мг/мл будет иметь смесь 80% никотина и 20% анабазина.
Никотин, попав в организм, будет разрушаться холинэстеразой; в среднем за 30 минут холинэстераза разрушит 50% никотина. Анабазин - ближайший родственник никотина, за это же время будет разрушен ферментами печени лишь на 2%.
Предположим, что за перекур мы получаем в организм 1 мг никотина. Это 1000 микрограмм.
Таким образом, после первого утреннего перекура в организме 800 мкг никотина, и 200 мкг анабазина.
Через пол-часа останется 400 мг никотина и 196 мкг анабазина.
Предположим, что мы делаем по перекуру каждые пол-часа. Прибавляем к оставшимся после прошлого перекура содержимое следующей порции никотина, получаем 1200 мкг никотина и 396 мкг анабагина.
Через пол-часа после второго перекура в организме останется 600 мкг никотина и 388 мкг анабазина.
Через пол-часа после третьего перекура будет уже 700 мкг никотина и 584 мкг анабазина.
Через пол-часа после четвертого перекура - 750 мкг никотина и 768 мкг анабазина.
Через пол-часа после пятого - 775 мкг никотина 949 мкг анабазина.
Можно видеть, что при достаточно большом числе перекуров количество никотина стремится к цифре вдвое выше количества в одном перекуре, а количество анабазина - к цифре в 50 раз выше количества в одном перекуре.
К концу дня количество анабазина в организме будет почти в 10 раз превышать количество никотина.

Это и есть знакомый всем курящим феномен "вкусной" первой сигареты утром и "накопления каки" к концу дня.
"Довольно чистый" никотин, соответствующий по составу табачному листу, дает и действие на организм, соответствующее курению табачного листа.

Вся эта долгая арифметика понадобилась мне, чтобы подвести к другому классу чистоты: не просто чистый никотин, как группа алкалоидов табака, а чистый алкалоид никотин без примесей других алкалоидов.
Такой никотин тоже выпускается промышленно: никотин для химического синтеза, он же химически-чистый никотин, он же на форуме "ецигталк" одно время по ошибке назывался "синтетическим", и я, помнится, попал в число заблуждающихся.

Химически-чистый никотин получается фракционированием алкалоидов табака на ректификационных колонках. Технология дорогостоящая, и себестоимость химически-чистого никотина приближается к 2000 долларов за килограмм.
Технология требует дорогого и сложного оборудования и доступна лишь очень крупным химическим производствам. На сегодня я знаю всего 3 производства, выпускающих никотин такой чистоты: Мерк (Германия), Джонсон-и-Крик (США) и Шанхайский фармацевтический завод в Цикси (юг Китая).

При плотности алкалоида никотина 1012 мг/мл, химически-чистый никотин содержит не менее 1011 мг/мл чистого алкалоида никотина, и лишь 1 мг/мл воды. Примесей других веществ допускается не более 0.001% - стандарт "пяти девяток" чистоты. Пять девяток - это 99.999%.
Таким образом, в килограмме химически-чистого никотина может быть не более 1 грамма воды и не более одной сотой грамма каких-либо других веществ. Эти требования такие же строгие, как требования к лекарственным веществам для инъекционного введения.

Но даже химически-чистый никотин - еще не самый чистый и не самый дорогой. Следующий абзац скорее интересен, чем имеет практическое применение. Но кто знает, может быть технологии будущего...

Кристаллы никотина вращают поляризованный свет. Соответственно, есть левовращающий и правовращающий изомеры. В никотине из листьев табака они содержатся поровну. Но в организме человека "работает" только левовращающий изомер - L-никотин. Правовращающий - D-никотин - мы получаем "балластом". Если бы мы использовали для электронного курения жидкости, содержащие лишь L-никотин, нам бы требовались вдвое меньшие концентрации, вдвое меньше были бы все побочные реакции...

Мне удалось узнать только один способ выделения чистого L-никотина:
При медленном охлаждении выращиваются кристаллы никотина. При кристаллизации мы получаем смесь L-кристаллов и D-кристаллов. Затем освещаем их поляризованным светом, чтобы они приобрели разный цвет, и вручную раскладываем.

Промышленно L-никотин нигде не производится, для особо-точных биологических экспериментов несколько миллиграмм могут быть изготовлены заводами-производителями никотина в их лабораториях вручную, цена такого никотина в сотни раз выше самой чистой "синтетики".

Упомянуть L-никотин меня заставило обнаружение на "алибабе" множества предложений купить L-никотин с чистотой 99.99999% по цене 200-500 долларов за килограмм.
Любопытно, трудолюбивые китайцы за горсточку риса в день кристаллики под микроскопом микропинцетом раскладывают?%)

Несколько слов о современных стандартах чистоты и способов тестирования на соответствие этим стандартам:
Самый низкий стандарт - стандарт безопасности. Проверяется только наличие/отсутствие канцерогенов, пестицидов и т.д., всего полтора десятка тестов.
Чуть выше стандарт USP или получение гигиенического сертификата. Здесь так же не проверяется чистота самого вещества, но количество тестов чуть выше, и в том числе исключаются сильные кислоты и щелочи... за исключением тех веществ, которые и должны быть таковыми; например, уксусная кислота.
Никотин не отнесен в список пищевых веществ ни в одной стране мира. Никотин по своей природе довольно сильная щелочь. Различные производители продают никотин, успешно прошедший тесты USP.
Загадка сия велика, как щелочь при тестировании может стать не-щелочью, но я думаю, легко решается добавлением небольшого количества лимонной или какой-то иной пищевой кислоты.

...

СКАЧАТЬ версию 3.05 от 21 января 2012 г.
Скачать дистрибутив Microsoft .NET Framework 2.0 (x86) сайта Microsoft

версия 3.05: добавлен пересчет выходных параметров после загрузки шаблона
версия 3.04: добавлены кнопки сохранения/загрузки шаблонов. добавлены кнопки добавления значения в список и удаления значения из списка (маленькие зеленая и красная кнопки слева от каждого списка)
версия 3.03: добавлен выбор языка интерфейса (Русский/English) и валюты (Рубли/USD/EUR). Проведена небольшая оптимизация кода.
версия 3.02: теперь в .ini файле сохраняются списки возможных значений раскрывающихся списков. Их можно редактировать. Значения перечислены через точку с запятой. Пофиксаны баги: неправильная последовательностью перехода, ошибки в надписях, ошибка при равенстве никотина в 2-х базовых жидкостях.
версия 3.01: написана на VB под MS Visual Studio 2010. Для работы необходим .NET Framework 2.0. Значения сохраняются в .ini файл в той же папке, откуда запущена программа. Проверял на "голой" Windows XP SP3 + .NET Framework 2.0 - всё работает.
версия 3.00: добавлен расчет стоимости результирующей смеси в зависимости от цены ингридиентов.
версия 2.03: добавлен расчет требуемого объема жидкости на выходе в зависимости от среднего расхода жидкости в сутки и желаемого запаса на определенное количество суток.
версия 2.02: пересобрал форму в новом файле - это иногда помогает для устраниния непонятных ошибок. Добавлено автоматическое открытие формы калькулятора при открытии Excel.
версия 2.01: исправлена ошибка невозможности выбора дробного значения аромы в алгоритме с 2-я базовыми жидкостями.

Выглядит так:






Не забываем говорить "Спасибо!" :)

Диаметр сопла обдува определяет мощность намотки, то есть количество и скорость испарения жидкости, поэтому диаметр намотки должен соответствовать объёму и скорости впитывания жидкости и поэтому схема расчёта спирали должна быть следующая:
диаметр сопла>диаметр оправки>количество витков>толщина провода.

Предлагаю простую формулу для расчёта диаметра и мощности намотки, исходя из диаметра сопла обдува. (для тех, кто ещё помнит математику пятого класса).
( Формулы выведены с помощью математического расчёта, на основании законов физики с учётом: среднего давления и скорости вдоха взрослого человека, объёма лёгких, давления и скорости воздушной струи; удельной скорости впитывания разных материалов, скорости испарения смесей пг с вг при разных температурах и удельной теплоотдачи и температуры плавления различных материалов.)

Внутренний диаметр намотки равен диаметру сопла обдува или ширине щели при щелевом обдуве, умноженному на коэффициент 1.3


D=dx1.3

Где d - это диаметр сопла или ширина щели обдува.

Кстати, тоже относится и к длине намотки. Иначе говоря, не следует мотать слишком длинные спирали, ибо в этом случае, крайние витки не попадают в зону обдува. Поэтому, оптимальным числом витков для любой спирали, при круглом сопле, я считаю - 5 (+-1) при минимальном расстоянии между витками, но не микрокоил. Всё это верно при условии, что свойства фитиля позволяют впитать количество жидкости равное или большее количества испаряемой.

A из этого можно вычислить оптимальную мощность намотки для определённого диаметра/ширины сопла.

N=(1.6D)²

N=(1.6x1.3xd)²

N=(2.08d)²



Примеры:
1. диаметр обдува 1.1 мм
(2.08x1.1)²=6.6 Вт с диаметром намотки 1.43мм (5 витков кантала 0.2)

2. диаметр обдува 2.0 мм
(2.08x2)²=16.3 Вт с диаметром намотки 2,6 мм (5 витков кантала 0.4)

3. диаметр сопла обдува 4 мм

(2.08x4)²= 69 Вт с диаметром намотки 5.2мм (5 витков кантала 1.2)

Обоснование:








R=r+(H+r)*tg9°
R=r+(H+r)*0,16

Пример: r (радиус сопла) 1мм
Высота спирали (H) 1mm

R=1+(1+1)x 0.16
R = 1+0.35=1.32
То есть для сопла диаметром 2 мм (радиус 1мм) и высоте спирали 1 мм, диаметр намотки равен 2.64 мм


И ещё. Диаметр обдува 1.4 мм примерно соответствует сигаретной затяжке, 2 мм - сигарной или трубочной. При бОльшем диаметре, густой пар получится только при кальянной затяжке (прямо в лёгкие).

При широком сопле обдува и уменьшении входного отверстия, уменьшается только тяга, а пар становится менее насыщенным, то есть, более жидким. Иначе говоря, для правильной работы атомайзера, общая площадь входных и выходных отверстий не должна быть меньше общей площади сопел обдува.

Кстати, это объясняет то, что для человека, привыкшего курить сигареты, такой обдув является оптимальным.

спойлер  

формула в действии  

...а ещё лучше без всяких формул:
для механики и вариватов:
для диаметра обдува
2.0 мм - 5 витков кантала 0.3 на 2.5.
2.5мм - 5 витков 0.4 на 3мм.
3.0 ми - 5 витков 0.6 на 3.5 мм.
3.5мм 5 витков кантала 0.8 на 4.0 мм

для вамо и прочих егошек при одной спирали:
2.0 мм - 5 витков кантала 0.25/нихром 0.2 на 2.5.
2.5мм - 4 витка нихрома 0.2 на 3мм.
3.0 ми - 4 витка нихрома 0.22 на 3.5 мм.
3.5мм - 3 витка кантала 0.22/нихром 0.2 на 4.0 мм

© garry001

Причина разницы ощущений проста.
Те девайсы что ты пробовал расчитаны на другой тип затяжки - так называемую кальянную. Это когда ты вдыхаешь воздух не щеками, а сразу в лёгкие.
Технически это реализовано широкими воздуховодами на всем пути от входных отверстий до выхода из дриптипа.
У большинства баков есть возможность регулировки потока воздуха, но даже ограничив её до минимума, ты не получишь требуемого вкуса, если у бака широкий воздуховод перед самой спиралью.
Ограничив воздух на входе, спираль будет обдуваться широким, медленным, рассеивающимся потоком воздуха. Для сигаретной тяги нужен узкий, быстрый, направленый поток в центр спирали.

Вобщем для достижения требуемого эффекта тебе нужен либо бак, изначально с тонким воздуховодом перед самой спиралью (кайфуноподобные), или слегка модернизуруй свой бак (у меня в подписи ссылка о том, как я это сделал для своего subtank mini).

Так, ещё ремарка, думаю вставить в головное сообщение дополнением, так сказать.

Люди спрашивают. Вамо самое лучшее, раз рекомендуется? А обслуживаемые атомайзеры не брать, а то их хвалят? Сам бы себе сейчас чего купил?

И это острые вопросы, господа. Вамо отнюдь не лучший выбор, он просто самый дешёвый из более менее работающих. Когда идёт супер экономия, не рубля больше, то Вамо вне конкуренции. Когда речь заходит о сравнении с чем то более менее приличным, Вамо вдруг оказывается маломощной, импульсной, страшно врущей, ограниченно годной штучкой с латунным короткоживущим коннектором. А картомайзеры типа Т3С и Т3D оказываются не только дешёвыми и простыми в эксплуатации, но и унылыми устройствами с типично китайским качеством пара, маленькими испарительными камерами, и требующими внимательного допила и накрутки, если хочется с них получить что то большее и вкусное чем просто "китайский пар".

Что бы я взял себе самому, только начинающему сейчас.

1. Большой батарейный блок под 18650. Не мехмод. Вариватт с честной электроникой, не импульсный. Если экономить, то Сигелей 20 или 30 W владельцы хвалят. $83.77 Authentic Sigelei-20W Variable Watt Mod - 7.0W-20W / 1*18650 at FastTech - Worldwide Free Shipping

2. Обслуживаемый атомайзер Кайфун Лайт. $30.02 Kayfun Lite Plus V2 Style Rebuildable Atomizer (4.5ml) - 1:1 clone / stainless steel at FastTech - Worldwide Free Shipping Пишут, что это точная копия. Будем надеяться на выигрыш в китайской лотерее качества. Серьёзный, удобный, крепкий атомайзер (я про конструктив), я лично считаю, что лучший по совокупности качеств на сегодняшний день.

3. И всё же картомайзер со сменными головками. Что бы можно было сразу начать и иметь запасной вариант. Большой и толстый, подходящий по размеру к батарейному блоку. Запасных головок в ассортименте. $32.65 Authentic Aerotank Mega Clearomizer - 3.8ml / 2.0ohm at FastTech - Worldwide Free Shipping

4. Батарейки. Вот эти самые лучшие, какие пробовал, а пробовал я их не мало. $19.33 Authentic Sony US18650VTC5 3.6V 2600mAh Rechargeable Li-Ion Batteries (2-Pack) - 30A continuous discharge / 60A peak discharge at FastTech - Worldwide Free Shipping

5. Зарядное устройство. У меня такого нет, но взял бы такой или что то похожее, с экранчиком. $23.92 NITECORE D2 2-Slot Digital Battery Charger w/ LCD Display Screen - Euro plug + car charger / compatible w/ Li-Ion / Ni-MH / Ni-Cd batteries at FastTech - Worldwide Free Shipping

Да, господа, есть варианты, конечно же. Есть другие достойные батарейные блоки, есть другие достойные атомайзеры, и выбор сейчас весьма широк. Но! Вот лично я, покупая себе самому, только начинающему, при этом прижимая деньги, взял бы именно такой комплект.

Если не экономить, то вместо первых двух пунктов взял бы Сёмовар V3 с Кайфуном Lite+. Родные, что называется, с достаточно длительной гарантией производителя, что ценно и приятно.

Из расходников. Кантал А1 0.16 (для мелких спиралей и сплетения косичкой) - 5 метров. Кантал А1 0.2 основной расходник - 5 метров. Кантал А1 0.32 для высокой мощности, не обязательно, 2 метра. В качестве фитиля вата. Простая хлопковая не стерильная вата из аптеки, самый лучший фитиль на мой лично взгляд. Проволоку проще брать у российских торговцев, она придёт в конвертике письмом или с еБея заказывать катушку, это даже дешевле. У китайцев хромаль ихний, со спайками или без лучше не брать, это только кажется хорошей идеей.

Ещё момент. Нужно придумать в чём носить. Можно носить в кармане, можно иметь пару футляров, можно приобрести разные кобуры на ремень, подвеску на шею. Желательно натуральная кожа, берётся не на один день, а кожзамы китайские очень быстро истрёпываются и становятся не презентабельными. Помнить, что диаметр аппарата 22 мм. Комфорт ношения это весьма важно.

Жижи сразу заказывать на Фа в виде основы и отдельного ароматизатора, там же и бутылки разнообразные. Иметь в запасе пол литра - литр основы, это неплохая идея.

Собственно вот такой совет самому себе начинающему.

вот все ссылки за + в карму^^

корпус размеры 112х60х31mm 1590B стиль педаль эффектов алюминиевые топать коробка корпус для гитары ARE4, принадлежащий категории Гитары и аксессуары и относящийся к Спорт и развлечения на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
кнопка 16mm 16 мм старт хорн кнопка мгновенного из нержавеющей стали металл переключатель, принадлежащий категории Кнопочные переключатели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
транзистор: 1pcs IRLB3034PBF IRLB3034 HEXFET Power MOSFET to 220 | eBay
коннекторы: https://www.fasttech.com/p/2013500 и https://www.fasttech.com/p/2023200
держатели под аккумы: DIY Battery Lithium 18650 Battery Holder Box Case Parallel 3 7V Pole Soldering | eBay
магниты: https://www.fasttech.com/p/1575201
провода: кабель пвс 2х2.5квадрата
еще резистор 15к

---------- Сообщение отправлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 10:43 ----------

могу еще покидать ссылки на разные корпуса^^

---------- Сообщение отправлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 10:48 ----------

вот видео еще по сборки такого How to Build Unregulated Dual 18650 Box Mod - YouTube

Доброго времени суток Камрады!
Вот наконец сделал мехмод под один акум 18650 без полевика с платой зарядки от USB
Под него забабахал подобие дрипки :) с боковым обдувом и колодцем на 1мл жижи. Сзади колодца доп ограничение, чтобы вата сидела нормально.
Корпус дрипки из предохранительного воздушного клапана (дюраль), коннектор из переходника 510/EGO
Дрип-тип не съемный, диаметр 6мм (закапывать удобно)
Диаметр воздуховода под спираль 3мм, стойки под спираль из зажимов для проводов.
ТХ регулирую путем регулировки спирали к воздуховоду "ближе спираль - меньше ТХ"
Высота дрипки с 55мм, диаметр 24мм

схема зарядки  

фото отчет  

и последнее  

З.Ы.: Жарит нормально, стоит один дуал микрокоил (0.4 кантал на оправу 2.5мм, 5 витков)
Заправки хватает на 1 перекур, примерно 12 затяжек, потом докапывание жижи в дрип-тип (20капель)