4 марта


Вид всех экранов темы

спойлер  

сравнить внешний вид с оригинальной темой

Скачать тему

Для тех, у кого зрение не очень наверное будет полезно. Хотя и не только для них. Крупнее буквы - удобнее читать. Некоторые иконки тоже подправил.

Для двухбатарейных модов тут.

Тема совместима с ЕСкрайб 1.0.42

Ура?


Вид всех экранов темы

спойлер  

Скачать тему

Пока делал тему невольно пришли на ум старые советские предостерегающие таблички. Всякие "Стой!", "Не влезай, убьёт!" и прочие - краткие и требовательные. А также вспомнилась страсть переводить всё, включая аббревиатуры и фирменные названия. Так что некоторые чуточку ироничные отсылки к советскому прошлому в теме есть.

Для тех, кому юмор покажется несмешным, пара современных лого (для замены "ДНК-200")

Скачать

Владельцы двухбатарейных модов, товарищи, я не забыл. Для вас особый вариант темы, с двойной иконкой батареи.

P.S. Тема совместима с ЕСкрайб версии 1.0.42

Инструкция как переделать SMY SDNA 200 на 2 аккума 18650 и стать SMY SDNA 133))
Снимаем карбон сбоку. Снизу есть место куда можно просунуть отвертку или кусок пластиковой карты. Перед этим карбон лучше разогреть обычным феном, если клей пострадал в конец, то счищаем его и потом будем клеить на 2-х сторонний тонкий скотч (у меня так и получилось). Под карбоном будет болт под шестигранник, вроде 2мм. Выкручиваем его, снимаем крышку. Внутри будет липолька припаянная к плате и приклеенная к стенке мода, плата в пластиковом "шасси". Выкручиваем два болтика из "шасси", нагреваем феном стенку бокс мода где приклеен аккум, вытаскиваем аккум и плату, и не отрываем плату от коннектора боксмода. Аккуратно отпаиваем 6 проводов аккума от платы (черный и красный большие, и 4 тонких балансировочных). Желательно так: отпаяли провод и заизолировали его изолентой, и так еще 5 раз. Дальше берем два аккума 18650 и соединяем плюс одного аккума с минусом другого с помощью толстого провода, паяем, сюда же к плюсу или минусу припаиваем балансировочный провод, его можно взять потоньше. Изолируем места пайки. Я обмотал два аккума изолентой чтоб не болтались. К оставшимся плюсу и минусу припаиваем толстые провода, изолируем). Теперь самое интересное. На плату надо напаять перемычки, соединив 2 балансировочных контакта с плюсом, а с минусом один соседний. Получается к плате надо припаять всего 3 провода: плюс, минус и балансир. На фото в целом видно.

спойлер  

Теперь все собираем в обратном порядке.
З.Ы. За орфографией и пунктуацией особо не следил)
З.З.Ы. На данный момент у меня сделано так, 3 месяца уже работает. Придет крэдл (или как там его) под аккумы и магниты то переделаю под съемную крышку и сменные аккумы.

Наконец то ко мне приехали эти весы: https://www.fasttech.com/p/1075701 - отключить автоотключение или увеличить время в них нельзя (киты убрали эту опцию) :(

И отрубаются где то через 45-50 сек, а в описании 3 минуты :(

Зато теперь (нажатием и удерживанием кнопки ON и многократными нажатиями MODE) из них можно сделать весы 200гр - 0,01 ; 300гр - 0,01 ; 500гр - 0,01 ; 500гр - 0,1 ; 1000гр - 0,1 ; 2000гр - 0,1.

Но за то :) время отключения сбрасывается при добавлении 1-2 капли и считается с начала :nice:

ПС: В этих весах: https://www.fasttech.com/products/14...scale-300g-max сброс не срабатывает иногда даже при 20-ти каплях (наверное всё зависит с какой скоростью капать) - ох и намучался я с ними :stunned:

да в любом магазе для кондитеров) можно просто погуглить "краситель пищевой гелевый"
как пример Пищевые красители для мастики, купить в интернет-магазине - «Тортландия»
я попробую у знакомых пробнички взять - они капкейки делают))

Вчера оффтопик: Отправил жену и ребенка к тёще :D весь вечер, пока перематывал пара и мешал новый яд, смотрел ролики на youtube на тему настоя и тд.
Все в один голос твердят, что нужно хотя бы три часа проветривать замес, тк во многих аромках содержатся спирты и тд., для их выветривания нужно около 3-х часов. Кто, что думает на эту тему? Я всегда замешивал, взбалтывал и убирал в шкаф на неделю-две-три.
В итоге понял для себя, что свежезамешанную жидкость нужно очень хорошо перемешать, но без всяких магнитных и тд мешалок сделать это сложно (покупать не хочу, жена отправит в учреждение им. П.П. Кащенко..). Далее ей нужно подышать и потом уже идет процесс настоя. Решил для себя такой процесс замеса:

1. Смешиваю ПГ+ВГ+Ароматизаторы.
2. Закидываю в теплую воду (банка, устройства с подогревом и тд). В моем случае банка с горячей водой (была классная ванна для подогрева детского питания, отвез на дачу…). На все это дело 3-4 часа, по мере остывания воды меняю ее и периодически встряхиваю. На выходе хорошо смешанная жидкость.
3. Сутки настаивать в темном месте, далее дать 3-4 часа подышать без крышки.
4. Добавить никотин и убрать в темное место на 1-3 недели, раз в день взбалтывать.

Может кто поделится своими наблюдениями, секретами и тд?

Пост номер два. Просили выложить по поводу охлаждения. Я не стал разбирать полностью рыксу, дело в том что это была бы уже 4 или 5 разборка, в добавок чтобы разобрать на данный момент пришлось бы отпаивать множество проводов. Необходимо заиметь две теплопроводные прокладки без армирования(хз как называется, не помню) толщиной 1 и 2мм(2мм можно получить, сложив две 1мм). размеры 2мм толщиной-0,5х1см, 1мм толщиной-2,5х1см. Размеры общей площади т.е. можно и порезанную. Где достать?- старые видяхи, нойты, иип, прочая мощная цифровая техника. Сам лично брал с видеокарты, лежало под озу и силовыми каскадами. Можно банально купить на али или в радиомаге. И так..

спойлер  

Отвёрткой я указал место куда укладывается теплопроводная подложка из мягкой резины. Их две, если снять пп, то видно выступы площадок куда она должна укладываться. Чтобы не прогревать краску, надобно её удалить. На выступы укладывается прокладка толщиной в 1мм и размерами чуть более её. В данном месте мы отводим с одной части полумоста с каждой фазы(не берите в голову)))

С другой стороны. Немного посложнее. Дело в том, что выступов здесь конкретных нет, поэтому краску необходимо снимать полосой в 5мм в сторону от выступающих площадок до паза в основании(тако лёгкий, не более 0,5мм глубиной, вдоль расположения пп). На фото частично видно область снятой краски, чёрный кусок-и есть прокладка. В эту область вырезается 2мм толщиной, размерами выскобленной краски. В общей сложности их тоже две. Если перевернуть пп, то становится понятно, что мы по теплу хотим притянуть к корпусу- силовые ключи между металлическими(ованными) квадратами(дроссели). Но и это ещё не всё- под эти самые квадраты(дроссели) тоже необходимо подложить прокладку 1мм толщиной. В пазах под эти дроссели так же вычищаем краску и вырезаем прокладки несколько(на 1мм) меньше самих пазов.

Ну и на последок провода. Добавленно к стоковым ещё 3 жилы БИФ 0,35. Так же отвёрткой указал точку на пп- площадка под минусовой провод бокса. В обычном монтаже минус фиксируется болтом к пп, но для уменьшения падения и уменьшения протекания силовых токов через корпус я отдельно вывел минусовой провод из 4 жил в отдельную площадку(ну это так, не обязательно)

Собственно как и обещал... геноводам посвящается.
Параметры не изменились( ломает перематываться:P) 0,25 Ом, вариватт, контрольные точки 1Вт, 30Вт, 100Вт, 200Вт. На самом деле их больше, но думаю не стоит так сильно грузить- большее, но не намного, количество точек лежит у меня в альбоме. Кому интересно, можете глянуть ближнюю точку мощности к своей. Но не суть, первое измерение связанно с самим замером сопротивления( весьма интересная работа)

спойлер  

Вот они контрольные тычки измерения с постоянной частотой 5Гц, при этом измерения проходят постоянно пока мод включен. Допустим в стик100Вт измерение происходило только когда горит дисплей- в остальном на выходе было глухо.

Собств. сам импульс, стандартного наклонного вида, длительность на развёртке везде реальная.

А вот что происходит потом)) Причём ступеней может быть и 3-4. Мои догадки с трудом проворачиваются у меня в голове, но возможно что-то типа защиты повторной проверки сопротивления, не отклоняется ли оно от измерения первоначальной ступени.

Вот он 1 Вт на 0.25 Ом. Просто линия...но нет)

Ступени скорее всего связаны с низкой дискретизацией измерения напряжения самим боксмодом( по факту шум дискретизации), величина самой ступени показывает то малое приращение в вольтах, которое коробка прибавляет при увеличении мощности(напряжения).

Заполнение- является несущей частотой преобразователя(150 кГц) и показывает максимальные пульсации, которые там могут быть. Измерения справа.

30вт, пульсации несущей нас не покидают, дискретный шум ушёл.

100Вт. Пульсации подросли в размахе, но не критично. Хочу заметить что бокс выдаёт несколько больше по ср.кв. напряжению, относительно установленного.


200Вт. Тенденция аналогичная.

Хотелось бы отметить, что RX200 выдаёт значения мощности вполне реальные, даже на низком сабоме.

Всем кому интересны украшения на ваш мод

спойлер  

Вот прошивка с которой гоняю на рыксе: https://yadi.sk/d/OB8Zt1Ebp4JNu



Позже постараюсь докинуть еще парочку сюды.

Разобрал и я свой Wismec Reuleaux RX200 до гола. Ничего преступно-халатного в нём не нашёл. Типичная китайщина: Горячий клей и липкая лента, дешёвые провода и перегретый паяльник, но не так, чтоб очень. Подправил пайки на плате, нанёс слой термо-пасты и собрал обратно.