Уже общий заказ почти на 80 литроф и на оченно внушительную сумму.

Ну и так немного аналитики по сумме всех заказоф из представленных фкусов

чуток аналитики  

и расширенный рейтинг аром  

Доброго времени суток, друзья ) Как и обещал выкладываю небольшой гайд в котором вы узнаете как проапгрейдить iStick 20W до сменной батареи ) За качество прошу не винить, так как все делал на работе, в рабочее время ;) и кроме огрызка ни чего под руками не оказалось.











Приступим!
1). Разбираем наш iStick.
Инструкция Здесь





2). Подготавливаем плату.
Отпаиваем минусовой (чёрный) контакт (1) от батареи и припаиваем его к минусовому (черному) контакту (2), который выходит на верхнюю крышку с 510 коннектором. Чем добиваемся того что минусовым контактом батареи будет корпус. В последствии в качестве минусового контакта мы используем нижнюю крышку с отверстием под разъем ЗУ. В изначальном варианте батарея расположена минусом в сторону 510-го коннектора, а плюсом к нижней крышке. Нам нужно сделать все наоборот, что бы плюс был в стороне 510 коннектора и верхней крышки, а минус как известно будет на корпусе и замыкаться будет при помощи нижней крышки.








3). Плюс.
Отпаиваем плюсовой контакт (красный) от батареи (по умолчанию он длинной сантиметра два, что нам не подходит) Отпаиваем плюс от платы и на место старого короткого проводка припаиваем такого же сечения провод, но в длинну уже не менее 15 сантиметров.



1). Было: 2). Должно быть:




4). Изготавливаем плюсовой пин батареи.
При разборке istik-a с обеих концов +\- батарею держут два круглых уплотнителя. Один из них мы используем для изготовления + пина батареи. Для этого понадобится болтик длиной 3-4 мм с большой шляпкой, и гаечка под этот болтик. В идеале, как в моем случае лучше использовать латунную гаечку крепления корпуса ноутбука.











Слегка зачищаем шляпку болтика наждачкой и немного залуживаем припоем.








Припаиваем болтик к плюсовому проводу идущему от платы к батарее. После чего зачищаем место пайки наждачкой дабы сгладить неровности.








Следующие действия попытаюсь объяснить словами ибо огрызок оффнулся и мне прешлось его зарядить )

Берем один из круглых уплотнителей батареи. С одной стороны уплотнителя есть белая защитная бумажка. снимаем ее и вуаля, получаем двухстороннеклейкий уплотнитель. Прокалываем в нем отверстие ровно по середине. Я делал пинцетом, можно любым лезвием не толще 2 мм. Вставляем в отверстие в уплотнителе наш болтик и с противоположной от шляпки стороны накручиваем на резьбу гаечку, зажимая таким образом уплотнитель с двух сторон. Затем со стороны шляпки изолируем пин тремя слоями термостойкого скотча. Далее заизолировав наш пин намазываем со стороны шляпки прямо по верх двустороннего скотча клей (я использовал "поксипол" Poxypol, но пологаю и обычный резиновый Момент вполне подойдет. Приклеиваем наш пин к верхней крышке, к той части которая удерживала старую батарейку. Будьте внимательны, на данном этапе важно обратить внимание на то что бы слой скотча и клея на уплотнителе и шляпке болтика были как можно толще, и хорошо изолировали плюсовой пин от верхней крышки, так как на корпусе у нас минус. Людям которые не поняли о чем я говорил выше, я настоятельно рекомендую немедленно прекратить читать данную статью и не при каких условиях не пытаться повторить описанного. Ради Вашей же безопасности.



Огрызок Включился.




5).Минусовой пин.
Припаиваем к нижней крышке любую пружинку с толстыми витками, которая будет играть роль минусового пина. Я использовал пружинку крепления системы охлаждения угадайте чего ;) ноутбука :D ну не ругайтесь, кроме проклятых ноутов ничего под рукой не было. Смотрите фото, все сами поймете.






При пайке есть нюанс. Я долго пытался залудить алюминиевое покрытие крышки. И использовал большие температуры, и кислоты, и флюсы все что были для пайки алюминия. Не лудится. А оказывается ларчик просто открывался. Алюминий - это всего лишь покрытие. Под ним обычный латунный сплав. так что в месте пайки необходимо будет тщательно зачистить покрытие пока не доберетесь до латуни. Лудится латунь на ура.
Осталось всего ни чего. Собираем аппарат.








И затем длинной пружинки регулируем зазор между крышкой и корпусом.

Готово ) Хочу отметить, что девайс после "апгрейда" не потерял своих свойств касаемо электроники; так же заряжается, разряжается и жарит собака :)
В довесок хочу отметить что я для удобства насек на винтах нижней крышки насечки под плоскую отвертку, ибо у меня шлицы под шестигранник вечно слизовываются. а так хоть ножом откручивай )
Батарейки подойдут только с плоским плюсом, ибо место там очень ограничено.
Всем спасибо за внимание. Вкусного пара :P

iStick 30W на очереди )

Небольшое отступление.
С самого момента получения стиков 50 от ФА, я измучился с кнопкой, как и многие. То просадки, то неполное нажатие или вообще не срабатывания..
Решил разобрать и посмотреть, что же с кнопкой.
Оказалось, что сама кнопка не виновата! Она срабатывает 100%. При нажатии (без корпуса с округлой кнопкой).
Дело в округлой кнопочке. Она из металла и обработка внутри желает быть лучше. Соответственно , при нажатии на округлую кнопку, она не всегда встает на кнопку (на плате) оптимально и нет нужного усилия (приходиться жать сильно, иногда очень).
Решение простое!

Что нам понадобиться:

Отвертка с 6-гранником

спойлер  

Ножницы и изолента

спойлер  

Желание и не трячущиеся рученочки.

1. Раскручиваем верхнюю часть и нижнюю . Всего 4 винта.

2. Аккуратно толкаем с низу, на аккумуляторы и внутренности поедут вверх. При этом смотрим за темной полоской дисплея! Она должна ехать вместе с внутренностями вверх! Если не едет, подталкиваем.
Дело в том, что под полоской кнопки ваттажа. Они торчат в силиконовой форме, лежащей на плате. Чтобы не повредить ничего, нужно двигать полоску вместе с внутренностями.

3. Разобрали. Берем изоленту. Отрезаем небольшие кусочки, примерно 1/2 от внутреннего размера полукруглой кнопки. Наклеиваем сначала одну полоску изоленты на другую (можно на чистом столе).
Кол-во полосок индивидуально и зависит от нужной толщины. Я нарезал 3 шт. Вы можете нарезать 2-4.

4. Наклеиваем, склеенные между собой полоски, на внутреннюю часть кнопки.

спойлер  

5. Собираем все обратно, проверяем. При сборке следим за полоской дисплея:
Вставляем ее на половину в корпус.
Всовываем плату в корпус тоже на половину.
Кладем силиконовую прокладку на кнопки платы.
Попадаем кнопками на полоске в силикон.
Всовываем все во внутрь вместе, одновременно!


Силиконовая прокладка:

спойлер  

Стик в разборе:

спойлер  

Если работа не устраивает-очень легко жать или наоборот то убираем/добавляем слой изоленты с кнопки.
Все доводим методом сборки-нажатия-удовлетворения результатом.

После данной доработки я провел тест. 300 нажатий.
Ни 1 не срабатывания или просадки не было!!! Сказка! Еле нажимаю и уже парит.

З.Ы. Вместо полосок изоленты можно использовать что угодно, что увеличит толщину внутренней стороны кнопки.



Поправить перекос дисплея проще пареной репы!
Отклеиваем дисплей с ленты, держащей его и аккумы:

спойлер  

и подвигаем до центровки. Приклеиваем. Все!


Еще один метод для лучшего срабатывания кнопки:

Друзья, с просадками и мембраной кнопки все оказалось еще проще. Я весь день ковыряю стика. Это очень интересно
Весь издергался, чтобы получить нормальную работу кнопки. Хочу вот как на Ipv mini и все тут! На миньке кнопка просто прелесть.
Вообщем к делу. После мытарства заметил одну вещь-кнопка содержит 4 торчалки, препятствующие проваливанию ее наружу.
Приложил кнопку к плате..и оказалось, что верхние 2 торчалки упираются выше силикона(силиконовые рога для аммортизации, вокруг кнопки на плате). И тем самым рога кнопки не дают нормально ее нажать/отжать.
Взял 1000 наждачку. Сточил в половину рога кнопки с той стороны, которая будет торчать вверх.
Собираю, парю..все работает без изоленты Просадок/недонажатий ноль! Ура что ли...
В итоге я оставил изоленту, так мне больше нравится мягкость нажатия.

Неплохой тестер советует Misa233 для проверки емкости аккумов:Wholesale Product Snapshot Product name is LCD Voltmeter USB Charger Capacity Current Detector Voltage Tester Meter voltimetro For Cell Phone Power Bank Digital Dispay

Кнопку можно заменить этой:http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-R...61_75,201560_4

Фотки с пояснениями:

спойлер  

Добрый день уважаемые форумчане!Наконец мы получили полное заключение экспертной комиссии, которая была собрана в лаборатории по тестированию аккумуляторов, в ходе исследования были выявленные наиболее безопасные модели аккумулятор, модели, работающие максимально долго в пределах заявленной мощности, аккумуляторы с минимальным внутренним сопротивлением.Стоит отметить, что все аккумуляторы прошедшие тестирование сохраняли свои показатели в пределах допустимых норм. Наименее устойчивые к стрессовым нагрузкам аккумуляторы будут изъяты из продажи. Более подробная информация по показателям каждого вида аккумулятора с видео роликом и графиками тестов будет представлена в этом сообщение.Убедительная просьба не повторять данный эксперимент в домашних условиях.


Аккумулятор LG 18650HE2 30А 2500 мАч.

Разряд 20А  

Разряд 1С  

Разряд при минусовой температуре  

Деформация  

Короткое замыкание  

Перезаряд  

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2460мАч из заявленных 2500, что составляет 98% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 6 градусов.
3.Комментарий отсутствует.
4.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.24В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2210мАч (88% от заявленной ёмкости)(6,58Wh).
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 3м 25с до критической температуры и отдал 1070мАч (43% от заявленной емкости).
6.Просадка при токе 20А - до 3.6-3.25В (Начало - конец теста).

Аккумулятор LG 18650HE4 35А 2500 мАч.

Разряд 20А  

Разряд 1С  

Разряд при минусовой температуре  

Деформация  

Короткое замыкание  

Перезаряд  

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2550мАч из заявленных 2500, что составляет 102% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 7 градусов.
3.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.36В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2340мАч (94% от номинала)(6.94Wh).
4.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 3м 45с до критической температуры и отдал 1180мАч (47% от заявленной емкости) (лучше чем у НЕ2).
5.Просадка при токе 20А - до 3.7-3.25В (Начало - конец теста).

Аккумулятор Samsung INR18650-25R 20А 2500 мАч.

Разряд 20А  

Разряд 1С  

Разряд при минусовой температуре  

Деформация  

Короткое замыкание  

Перезаряд  

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2505мАч из заявленных 2500 что составляет 100% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 4.5 градусов.
3.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.42В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2260мАч (91% от номинала)(6.9Wh отличный результат).
4.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 4м 25с до критической температуры и отдал 1400мАч (56% от заявленной емкости) (заметно лучше чем у НЕ2 и НЕ4).
5.Просадка при токе 20А - до 3.7-3.25В (Начало - конец теста).

Заключения:

Заключение тестирования.  

Элементы Efest IMR 2100 и 2800 не соответствуют заявленным характеристикам по ёмкости, ток заявленный выдают с очень большой, но допустимой просадкой до 3 - 3.2В.

Элемент Efest IMR 2800 является самым опасным с точки зрения внутренней защиты, при коротком замыкании происходит мощный взрыв с сильным пламенем.

Лучше всех при коротком замыкании показали себя Элементы Samsung 25R и LG HE4 - с сохранением целостности
оболочки и не превысив критической температуры 60 градусов.

Элементы Efest IMR 2500 и 3100 соответствуют заявленным характеристикам.
Efest IMR 2500 - является оптимальным выбором для очень мощных потребителей.
Efest IMR 3100 - идеальный вариант для потребителей с токами 5А долговременно и до 10А кратковременно.

Если сравнить элементы с емкостью 2500 , победителем остается Samsung 25R , самые слабые НЕ2 и Efest 2500
Samsung 25R имеет самое низкое внутреннее сопротивление постоянному току под нагрузкой и как следствие минимальную
просадку об этом же свидетельствует максимальное количество отданной энергии при максимальном токе.

При механическом сжатии все элементы взрываются - это неизбежно, так как при мощном сжатии происходит
внутреннее короткое замыкание за счет продавливания сепаратора между анодом и катодом, и происходит
перегрев и вскрытие элемента (взрыв за счет резкого увеличения давления) с последующим возгаранием

При отрицательной температуре - 20 градусов - элементы Efest IMR 3100 и 2800 при токе 6А не смогли работать вообще,
остальные показали себя много лучше. Лидеры Samsung 25R и LG HE4, которые показали минимальную просадку по
напряжению и максимальное количество отданной энергии.

Efest IMR 2500 показал лучше сопротевление 102мОм чем LG HE2 (136mOm) , лучшие показатели HE4 и 25R (101-109mOm)
Интересный факт, что у Samsung динамическое сопротивление чуть выше, но под нагрузкой держится выше чем LG.

Химический состав все элементы имеют NCA или NCM , старых кобальтовых элементов в испытуемых образцах не обнаружено.
Об этом свидетельствует плавный наклон разрядной характеристики.

Тест перезаряда все элементы выдержали достойно, в каждом из них на уровне около 5В сработал предохранитель
по давлению и элемент отключился от зарядки.

Больше всех нагрелся элемент Efest IMR 2100 - до 81 градуса по цельсию, что выше разрешенной критической температуры 60,
поэтому сохраняется риск возгарания, тем более, что элемент может быть теплоизолирован, и температура будет заметно выше.

если седне в мск не кто не заберет дома оправлю

Добрый день, уважаемые комрады!
«Вот она! Вот она дрипка моей мечты! Вот она!» - уже пару дней, как у меня не выходит из головы эта крылатая фраза :)
Хочу, на скорую руку, поделиться с вами впечатлениями от клона Velocity RDA заказанного на фасте в день появления.
Что бы там не говорили про ангажированность Rip Trippers, но вот в этом случае его восторги полностью оправданы и вот почему. Дело в том, что Velocity, это совершенно универсальная дрипка, которую можно перематывать 4 раза в день, и каждый раз получать какое-то совершенно новое устройство! А дело всё в конструктиве обдува и стоек.
Эта дрипка прекрасно подойдет как новичкам, так и заядлым парильщикам. Возможности этой дрипки позволяют настроить её на любую тягу, от сигаретной до «лошадиной» а обдув от нижне-бокового до верхнего.
А вообще, я не писатель, поэтому пусть за меня говорят картинки под спойлером :)

спойлер  

Пациент в разборе. Как мы видим, дрипка состоит из 3 основных частей – базы с двумя стойками, центральной части с двумя горизонтальными и 6 вертикальными воздуховодами и куполом с резьбой под широкий комплектный дрип-тип или адаптер под стандартный 510-ый.
Также, в комплекте идёт пин для ботомфидеров.

Начнем с базы:
Снизу у нас регулируемый медный пин, выпирающий достаточно для использования на гибридном коннекторе.


На самой базе мы видим две параллельные стойки с 4-мя отверстиями под спирали. Честно скажу, что это самая удобная база из всех, что мне приходилось держать в руках. Отверстия огромные, шестигранники не перекусывают спирали, так как отверстия не сквозные, установка обычной двойной спирали занимает около минуты, с четырьмя чуть посложней, но всё равно, несравнимо просто.
Уже тут мы получаем простор для фантазии и самых разных намоток! Можно установить спирали в верхние отверстия и открыть только нижний, горизонтальный обдув – получим вкусовой, нижнебоковой обдув ну и так далее (чуть ниже покажу варианты обдува).


Вместимость приличная. Не то что бы поражающая воображение, но для дрипки достаточная – около 1мл.
Обратите внимание на выпирающую полукруглую фиговину вокруг минусовой стойки, сейчас покажу для чего она нужна :)


Внутри центральной части дрипки (что-то слово не могу подобрать), находится небольшое углубление, в которое как раз ровно входит вот эта самая полукруглая фиговина и фиксирует всю конструкцию от прокручивания для того, что бы куполом с прорезями вы могли спокойно регулировать обдув. Изящно!


Ну и немного про сам обдув.

Установив 4 спирали из рельса, намотанного на лом, вам может потребоваться весь воздух этого мира, для чего мы открываем и горизонтальный и вертикальный обдув и практически не встречаем сопротивления воздуха при затяжке.


В менее экстремальных случаях, но когда всё-таки хочется выпустить пар, можем ограничиться только боковым, горизонтальным обдувом.


Ну и если нам хочется прохладного пара с не выраженным вкусом, можно полностью закрыть горизонтальный боковой обдув и оставить только верхний, вертикальный.

Искренне рекомендую к приобретению. Качество, для клона, нормальное.
Надеюсь, будет полезно!

Диаметр сопла обдува определяет мощность намотки, то есть количество и скорость испарения жидкости, поэтому диаметр намотки должен соответствовать объёму и скорости впитывания жидкости и поэтому схема расчёта спирали должна быть следующая:
диаметр сопла>диаметр оправки>количество витков>толщина провода.

Предлагаю простую формулу для расчёта диаметра и мощности намотки, исходя из диаметра сопла обдува. (для тех, кто ещё помнит математику пятого класса).
( Формулы выведены с помощью математического расчёта, на основании законов физики с учётом: среднего давления и скорости вдоха взрослого человека, объёма лёгких, давления и скорости воздушной струи; удельной скорости впитывания разных материалов, скорости испарения смесей пг с вг при разных температурах и удельной теплоотдачи и температуры плавления различных материалов.)

Внутренний диаметр намотки равен диаметру сопла обдува или ширине щели при щелевом обдуве, умноженному на коэффициент 1.3


D=dx1.3

Где d - это диаметр сопла или ширина щели обдува.

Кстати, тоже относится и к длине намотки. Иначе говоря, не следует мотать слишком длинные спирали, ибо в этом случае, крайние витки не попадают в зону обдува. Поэтому, оптимальным числом витков для любой спирали, при круглом сопле, я считаю - 5 (+-1) при минимальном расстоянии между витками, но не микрокоил. Всё это верно при условии, что свойства фитиля позволяют впитать количество жидкости равное или большее количества испаряемой.

A из этого можно вычислить оптимальную мощность намотки для определённого диаметра/ширины сопла.

N=(1.6D)²

N=(1.6x1.3xd)²

N=(2.08d)²



Примеры:
1. диаметр обдува 1.1 мм
(2.08x1.1)²=6.6 Вт с диаметром намотки 1.43мм (5 витков кантала 0.2)

2. диаметр обдува 2.0 мм
(2.08x2)²=16.3 Вт с диаметром намотки 2,6 мм (5 витков кантала 0.4)

3. диаметр сопла обдува 4 мм

(2.08x4)²= 69 Вт с диаметром намотки 5.2мм (5 витков кантала 1.2)

Обоснование:








R=r+(H+r)*tg9°
R=r+(H+r)*0,16

Пример: r (радиус сопла) 1мм
Высота спирали (H) 1mm

R=1+(1+1)x 0.16
R = 1+0.35=1.32
То есть для сопла диаметром 2 мм (радиус 1мм) и высоте спирали 1 мм, диаметр намотки равен 2.64 мм


И ещё. Диаметр обдува 1.4 мм примерно соответствует сигаретной затяжке, 2 мм - сигарной или трубочной. При бОльшем диаметре, густой пар получится только при кальянной затяжке (прямо в лёгкие).

При широком сопле обдува и уменьшении входного отверстия, уменьшается только тяга, а пар становится менее насыщенным, то есть, более жидким. Иначе говоря, для правильной работы атомайзера, общая площадь входных и выходных отверстий не должна быть меньше общей площади сопел обдува.

Кстати, это объясняет то, что для человека, привыкшего курить сигареты, такой обдув является оптимальным.

спойлер  

формула в действии  

...а ещё лучше без всяких формул:
для механики и вариватов:
для диаметра обдува (для каждой спирали)

2.0 мм - 5 витков кантала 0.3 на 2.5.
2.5мм - 5 витков 0.4 на 3мм.
3.0 ми - 5 витков 0.6 на 3.5 мм.
3.5мм 5 витков кантала 0.8 на 4.0 мм

для вамо и прочих егошек при одной спирали:
2.0 мм - 5 витков кантала 0.25/нихром 0.2 на 2.5.
2.5мм - 4 витка нихрома 0.2 на 3мм.
3.0 ми - 4 витка нихрома 0.22 на 3.5 мм.
3.5мм - 3 витка кантала 0.22/нихром 0.2 на 4.0 мм

© garry001

Добрый день! Куплю Subtank mini второй версии черного или белого цвета в Москве с новой обслуживаемой базой за адекватный прайс. Без пересылов, аукционов и лотерей. :) Спасибо

Добрый день! Куплю Subtank mini второй версии черного или белого цвета в Москве с новой обслуживаемой базой за адекватный прайс. Без пересылов, аукционов и лотерей. :) Спасибо

Представляю боксмод Quantum

ТТХ
Плата Старплат 2 редакции, с дополнительным модулем зарядки.
Акк 18650
коннектор подпружиненный, нерж. сталь
Батарейные контакты - берилиевая бронза

Ориентировочный старт производства - конец сентября 2015
размеры в сравнении со Стратум+

спойлер  

Таблица учета желающих (самозапись)

Первым в производство пойдет мод СтратумR c платой Старплат.




Прятать или не прятать USB под крышку?

Приветствуем, уважаемые камрады! Рады представить вам наши фруктовые миксы!



Mighty Juice(майти джус)(могучий сок) - это высококачественная жидкость для электронных испарителей. Насыщенные, но в тоже время, ненавязчивые, мягкие и очень естественные миксы, прекрасно подойдут для ежедневного парения.

Любовь к вейпингу и ответственность в работе обеспечивают высокий уровень качества и глубину вкуса по демократичным ценам.

Жидкость изготовлена по авторским рецептам, путём многомесячных экспериментов. Мы уверены, что каждому найдётся вкус как на #ADV(постоянку), так и на особый случай ;)

Создана вейперами для вейперов.

Состав  

Состав:
Крепость 0/3/6/9 мг/мл. Более высокие крепости доступны по запросу.
Соотношение PG/VG - 40/60. USP качество, производство Германия.
Пищевые ароматизаторы из Америки и Англии.
Никотин высшей степени очистки - Германия.

Мы не используем усилители вкуса, нормализаторы, красители и проч., вкус достигается только пропорциями ароматизаторов и компонентов основы.
Произведено в Российской Федерации.

Цена для форума  

Стоимость одной 30 мл бутылочки, независимо от концентрации никотина= 230рублей.
Пробник объёмом 10мл = 85 рублей .
Для получения специальной цены, не забудьте указать код:etalk230

Краткое описание миксов  

space blow v1
Основные вкусы: персик, крем

space blow v2
Основные вкусы: груша, крем

Dragonfly
Основные вкусы: красные тропические фрукты, крем

Moonlight
Основные вкусы: арбуз, клубника

take5
Основные вкусы: клубника,крем

liquid sun
Основные вкусы: банан, клубника

tobacco killer
Основные вкусы: черника, крем

Flamingo
Основные вкусы: клубника, кокос

French mint
Основные вкусы: питайа, крем, лёд

all season
Основные вкусы: персик, манго

Fuzzy Wuzzy
Основные вкусы: арбуз, банан

D.G
Основные вкусы: дыня,лёд

Yummy
Основные вкусы: ? + лёд,

Основные вкусы - это не все компоненты, в жидкости 4-8 разным ароматизаторов в правильных, на наш взгляд, пропорциях.

Жидкость готова к употреблению сразу после вскрытия флакона,не требует настаивания и проветривания. Перед употреблением взболтать.

Внимание! Жидкости, независимо от содержания никотина, не продаются лицам до 18 лет!

Доставка и оформление заказа  

г.Москва, до метро - 200 рублей
г.Подольск и юг Подмосковья от 200 рублей, при сумме заказа от 500 рублей
Самовывоз – бесплатно.
Пункт в Подольске: Большая Серпуховская, 40/1.
Пункт в Москве: Варшавское шоссе, 125
Также осуществляется доставка почтой России.
Оформление заказа:
Вы можете написать в ЛС на форуме.
Отправить письмо на e-liquid@bk.ru
Посетить нашу группу vk.com/mjuice и написать администратору.


Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по номеру 8 910 454 38 46.
Для получения специальной цены, не забудьте указать код:etalk230

Форма заказа  

1. Ник на форуме
2. Форма оплаты
3. Удобное время и место доставки/самовывоза.
4. В произвольной форме указать крепость, количество и объём вкусов.
Если у вас есть вопросы, не обязательно сразу писать этой формой, она является финальным вариантом, когда все вопросы урегулированы и пожелания учтены.
После оплаты картой уведомляйте. В переводе должен присутствовать форумный ник или хитрые копейки в сумме оплаты, которые вы потом сообщите.
Спасибо за понимание, следуя этим правилам, вы существенно ускорите получение вашей жижи:)

Отзывы  

Всем привет ... и меня на один впишите...%)

вписался...:ok:

Продажа переехала к CRAZY-I в http://crazyvapor.ru/dedok/, с форумной скидкой 413,1р за 100мл получается.
Я жижу не продаю. Совсем.
Тема магазина на форуме http://www.ecigtalk.ru/forum/f20/t28767.html

Хранение жижи  

Отзывы  

А камраду не пошла :(

Знаю-знаю, ключевое слово мадера!