Занимайте места, согласно купленным билетам :D

Дело было вечером, делать было нечего...
Решил я из старого Тетриса сделать чё путёвое. Для начала померил отверстия подачи воздуха, т.к. клириковская тяга ни фига не устраивает. Хотелось, чтоб было хотя бы как на Тайфуне. Выяснилось, что отверстие в центральном пине достаточной величины ф1.7мм - 2.3кв.мм, а три отверстия в базе в сумме дают не больше 0.75кв.мм. Взял сверло 1.6мм и рассверлил одно из отверстий в базе:

спойлер  

Решил попробовать сделать вертикальную намотку (опять же, для лучшей тяги). Намотал на сверло 1.6мм 9 витков 0.3 кантата и установил:

спойлер  

получилось 1.4Ома. Думаю следующий раз на пару витков меньше сделать.
Уложил япона-вату:

спойлер  

Смочил, заправил, собрал и дунул...
Я вам скажу, дорогие товарищи, - это супер!!!
Тяга как на Тайфуне, может даже чуть легче. Протечек нет. Накурка АбАлденная!!!

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00 и выше);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00 и выше);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку;
увеличение/уменьшение мощности в режиме TC -- кнопкой '-' переместитесь на установку мощности и нажмите хотя бы один раз '+', тогда кнопками '-' и '+' мощность можно будет регулировать (выхода из этого режима нет, тут необходимо дождаться завершения, или завершить принудительно кнопкой Fire, после чего снова продолжить установку остальных параметров), если же не нажать '+' после перехода на установку мощности, то кнопкой '-' продолжится перемещение по пунктам меню (только для версии 3.01).

Недокументированные команды:
посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-";
посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния;
перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-";
программирование пользовательских TCR -- в выключенном состоянии зажать Fire и "+", доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3 (только для версии 3.00);
использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1, для перехода между значениями необходимо перейти в состояние мигающего TCR и нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужный пользовательский TCR (только для версии 3.00);
восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой F/W, в случае такого соединения, будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку.

Собрал вот такую вот дрипалку из коннектора от ECHO-майзера, шприцов на 5ml и мундштука.

:)
Материал моих шприцев (фирма BD) - полипропилен, в посуде из него можно разогревать в микроволновке. безвреден до 120-140 гр, плавится при 175. В моих эксперементах при паровозном парении затяжка за затяжкой на 50 Вт, максимальная температура колбы зафиксированная инфракрасным термометром - 70 гр. Шприцы еще делают из полиэтилена - он при нагреве выделяет какую-то гадость
после разных эксперементов с обдувам - остановился на верхнем, алюминевая трудка диаметром 3мм(расточенная шляпка от аллюминевой заклепки), вставленная в алюминевую трубку виаметром 10мм - прямо на спираль + боковой, не расточенная шляпка от заклепки (d 2мм) в бок колбы. Сожно просто верхний, но мне 3мм мало :) Делал и нижний, тоже нормально но не впечатлил особо. С верхним удобно потому что фактически бак получается. Можно лежать на диване наклонять как угодно почти и ничего не прольется.
Чтобы спираль удобнее зажималась в держателе и не раздавить его сильным закручиванием болтиков - отломал кусочки от другого держателя и вставил под болт. в итоге болт прижимает не спираль а эти кусочки и уже они широкой полукруглой поверхностью прижимают спираль. контакт превосходный и очень удобно.

поддержу хорошее дело.

Всем всего! С наступающим! Решил выложить фото процесса по перемотке BVC. В теме http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t46434.html были неоднократные просьбы показать фото процесса, по сути этот гайд является универсальным и в точности подойдет на любой нижнеспиральный клир, тоже касается и любых других BDC и пр. всяких B*C.

фото процесса  

Выпрессовал саму чашку испарителя, так в сто раз удобней. Для разборки пользовался тыльной частью сверла подходящего диаметра и трубкой корпуса древнего наивкуснейшего DCT%)




Намотал спираль 0,32 Канталом 8 витков на оправку ~2,5 мм (многовато на самом деле, надо ИМХО на ушную палку мотать)



Вырезал полоску диска "Нежность" (шикарные диски кстати во всех отношениях):nice: и отслоил тоненький наружный слой.



Витки фитиля нужно сделать под МИНУСОВОЙ хвост спирали! Таким образом хвост будет касаться чашки и значительно уменьшится паразитическое сопротивление.



Наматывал не слишком плотно чтобы, не слишком слабо...в чашку этот кокон тоже должен входить без усилий.



ИМХую что кокон должен быть вровень с чашкой...но пока ни течет ни хлюпает.



Перед запрессовкой мотнул штатной полоской снаружи чашки, хотя думаю это лишнее и в следующий раз поступлю по другому.



Запрессовываем все на место




Сеточку ставил на место с помощью зубочистки и обрезанного до нужного диаметра колпачка от шприца.



При установке сеточки немного потопал ее колпачком на посадочном месте.

Преред установкой свежей головки в бак нужно капнуть три-пять капель жидкости непосредственно в головку на сетку и дать жиже пропитать фитиль, это касается и стоковых испарителей. Остатки можно выдуть (ну как в старые добрые времена заправляли DCTшки). Главное чтобы изначально фитиль был максимально пропитан - это залог долгого и вкусного пара. Накрутил, пару минут дал еще для установления оптимального баланса и парю уже полдня. Все вкусно, подача жижи оптимальна. Разницы я со стоковой головкой пока не увидел...но есть ньюансы...спираль получилась 2 ом, надо мотать все таки на тонкую ушную палку или на матёрую зуботычку. Зубопалка самый путевый вариант мне кажется, надо только потолще выбрать, на нее удобно центрировать спираль относительно воздуховода, жаль у меня только тонкие и на нее мотать я не решился, она свободно влетает в воздуховод и спираль получилась бы тонковата. Есть еще несколько моментов которые дошли до меня опосля, буду делиться в процессе следующих перемоток.

Парю на 17 ваттах на Сигеле 50 W, про недоподачу даже речи нет - все супернорм.

Вывод: BVC головки можно довольно непринужденно перематывать, да и как я уже упоминал любые нижнеспиральники клиры можно перевести на BDC. Сложность перемотки субъективно на 4 из пяти.:think:

Если у кого есть наработки по процессу или идеи прошу делиться с сообществом в данной теме.:hello:

Копирую запись в дневнике:

спойлер  

Для предотвращения замыкания спирали на корпус, снижения нагрева и подгорания изолятора плюсового контакта, использовала свои любимый бисер. Скрученные хвосты спирали также способствуют уменьшению нагрева за счет своей толщины.
1.Намотала спираль на иглу 1.6мм, на хвосты спирали надела бисерины и свободные концы продела в те же бисерины.

2. Скрутила хвосты спирали в жгутик не снимая с иглы.
Сняла с иглы, обрезала верхние концы проволоки на 1мм ниже спирали.
Бисерины сдвинула вверх так, чтобы они расположились на 1мм ниже спирали и закрыли начало скрутки с верхними концами проволоки.
Пинцетом прихватила намотку максимально близко к бисеринам и прожгла на турбозажигалке спираль и бисерины до их оплавления.

3.Наборчик для смены спирали в Виви-Нова(с Кабинки).
Штатный резиновый изолятор, уже несколько подкопченый, решила заменить силиконовым, извлеченным из запасного испарителя Европы (хоть для этого сгодилась).

4.Сборка испарительного модуля.
Спираль надела на иглу, расправила витки и вставила в корпус модуля, направляя иглу по боковым прорезям.
Сверху надела силиконовый колпачек для фиксации иглы.
На один из хвостов спирали(петли плющены) надела силиконовый изолятор, засунула его в корпус, далее вставила положительный контакт, слегка подтянула концы спирали,отогнула их в разные стороны и откусила.


5. Вставила бамбуковый фитиль в спираль.

6.Готовый модуль

Пара слов о фитиле. Для намоток диаметром 1.5-2.0 мм использую бамбуковый полый вязаный шнурок (BAMBOO Linea Pura Lana Grossa), предварительно обработанный кипятком.
Для удобства продевания в спираль, один конец отрезка шнура(25-30см), потянув за ниточку распускаю до образования свободных петель.
Эти петли собираю на притупленную иглу от шприца и затем перекидываю на отрезок проволоки, из которой затем скручиваю "иглу".

Теперь под спойлером картинки открываются.

:hello:Вот уже более полугода парю исключительно на Vivi-novа, по сути другие майзеры и не использую совсем. Раз в неделю может хапну парку яблочного с DCT бака и обратно Виву накручиваю. За это время перемотку довел до автоматизма практически, 2-3 минуты занимает. Стабильно мотаю на 3,2 Ом - 5 витков/0,16 мм/на воздуховод СЕшный (он толще ушастой палки, но тоньше зубной), пробовал другие варианты по диаметру нихрома, кол-ву витков, диаметру намотки - все не то. Предлагаю посмотреть нехитрый процесс намотки:

Намотка  

Перво-наперво допилил головку вот таким образом

Как советует многоуважаемый dimasolspb.
Ну а дальше все просто, можно даже с закрытыми глазами наверное:

Так же произвел небольшой тюнинг внешнего вида, заказал знакомому токарю тело из нержи и тщательно отполировал,


теперь на нержавеющем Сигелеевском Zmax^,e моя Вива сидит как для него рожденная

Еще фото  

Полезные мелочи и мелкие полезности  

Собрано в кучу камрадом astrum, за что ему отдельная благодарность!
Jekka70 - Моя незаменимая Vivi-nova! Тонкости, секреты, модификации (стр.1)
nesco - Элипсоидная спираль (стр.3)
triskach - Я избавился от гарика довольно простым способом... (стр.11)
minusha - Замена спирали в Виви-Нова Замена спирали в Виви-Нова. - Дневники - eCigTalk.ru
atasan - Mozet komu prigaditsa - VIVA NOVA DUAL COIL (стр.14)
Калькулятор намотки спирали - Калькулятор намотки спирали
Stengernew - Vadimkads тут важно несколько моментов (стр.43)
Jekka70 - Наконец то победил громкое шипение (стр.44)
Jekka70 - Еще один вариант изоляции концов косички (стр.64)
jem65maestro - "Viva Maestro" (стр.88)
astrum - У меня мини виви-нова с резьбовым мундштуком (стр.169)

Видеобукварь по приручению Виви-нова от Somali. От А до Я!

Видео процесса замены намотки, предоставлено камрадом Somali, за что ему большой респект и уважуха!!!

процесс подготовки бамбука  

1.


2.С2Н5ОН

3. 5 мин.

4.20 мин.

5. + Н2О

6. 10 мин.

7. Подождать пока остынет

8.

9. Отжать и повесить сушиться

Отжатая жидкость имеет перламутрово-белесый цвет, так что шнур точно поддается очистке. После обработки первая пропитка шнура происходит практически мгновенно, а не с трудом, как на необработанном, стало быть стоковый бамук (во всяком случае Лана Гросса) имеет гидрофобную обработку.

А вобще Лана на нитки распущенная вкуснее и живет дольше.

Буду рад, если кому то будет полезным.:) А у вас какие есть секреты касаемо Vivi-nova? Поделитесь с сообществом...:bravo:

Очередная аудио-дрипка но с одним удобным нюансом.
Использован обычный разборной разъем RCA "тюльпан".
Вот что получилось после 20 мин работы:

На еГошке  

Особенность данного разъема - очень удобное крепление 510 коннектора. Без любых пилений и подгонок.
На фотке ниже видны косые пропилы на "золотом" ободе которые являются хорошим подпружиненным креплением для 510 коннектора выдранного с дуала или клира.

Коннектор вставляется с определенным усилием и хорошо защелкивается в разъеме. Центральный пин хорошо входит в штатный изолятор коннектора или если изолятор поврежден то используем термоусадочную трубку. Выступающий плюсовой кончик отрезается по размеру. На всякий случай перед установкой коннектора внутрь была впихнута разрезанная на двое белая заглушка от дуал-коила(маленького). Целая заглушка не дает возможности вставить коннектор до конца.
Были сделаны два варианта крепления спирали.
1. На иголках по "Стаплеровскому методу" неубиваемый, вечный атом (вверху слева)
Минусовый контакт тюльпана был отрезан(можно отломать). Между ним и корпусом есть небольшой зазор куда была вбита иголка от шприца диам 1 мм изображающая минусовую стойку.
В центральном контакте диаметром 3 мм есть небольшое углубление где удобно высверлилость отверстие диам 1 мм . В него была плотно вставлена короткая иголка изображающая плюсовую стойку для вертикального расположения спирали. Крепление спирали - см. ссылку выше.
Центральное отверстие корпуса было рассверлено до 8.5 мм под стандартный дриптип.
Обдув боковой, 1 мм. Делать без фанатизьму - в этом месте тонкая стенка талии.
На удивление получился весьма достойный вкус и ТХ на бамбуке и было нагло вкапано 10 капель. Корпус дрипки серьезно греется поэтому короткий резиновый мундштук был заменен на стандартный плоский "Дюковский")))

2.Крепление спирали на болтах. (Второй сверху)
В центральном контакте разъема была отрезана выступающая часть полу цилиндра и по центру высверлено отверстие 1.5 мм (легко). Затем нарезана резьба М2 куда закручен винт плюсового крепления спирали.
Верхняя часть минусовой стойки разъема была сложена в три слоя. Затем просверлено отверстие 1.5 мм и нарезана резьба М2. Вкручен короткий болтик М2 с шайбой для крепления минуса спирали. Стойка сравнительно легко гнется.
Удобнее всего крепить спираль в эти крепления при помощи пинцета делая полный оборот вокруг винта под шляпкой.
В этом варианте расположение спирали ниже и отверстие обдува ниже "талии" разъема. (Сверлится легко). При полностью закрученном корпусе отмечаем сторону отверстия противоположную минусовой стойке (во избежание)))
Также есть возможность установки тонкого уплотнительного кольца для избежания протечек по резьбе (третий сверху, в данном случае отрезанное колечко от транспортной заглуши того же дуалкоила).
Получилась такая вот дрипка "Нифигаська" стоимостью 1 уё в рознице(разъем RCA)))
(Или "Нафигаська" - кому как интереснее, в продолжение темы Простейший ОА из переходника 510/еГо и без инструментов.)

использовались разъемы тюльпан, по высоте и внутреннему диаметру почти совпадает с 510 атомом.таким образом получаем не громоздкое устройство и выигрываем за счет высоты и диаметра камеры во вкусе, паре и тн.
иглы от 2мл шприца- быстрота, надежность, доступность, дешевизна, экологичность.
спираль - использовал 0.2, попробовал более толстую, примерно 0.3 (точно не знаю, просто в запасах была, но толще заметно), витков 9-10 дают 1.8-2.1 ома.
разницы не замечаю, но долговечность очевидна, легче мотать и придать форму.
мотал разных диаметров, от 1.5 до 2.2 (внутренний на сверле).
стабильно одинаковый пар и остальное. сетку использовал и 350 и 400, пробовал разную ширину от 1.5см до 3см, здесь есть изменения, шире хуже, уже трохит как у самосада, очень путево на 2-2.2 и жижи достаточно держит и тн классный.
нагрев корпуса слегка теплый, пара много, вкус чистый, стабильный, без посторонних привкусов. привкус металла полностью отсутствует. курится одинакого, что дома на диване, то при ходьбе на улице, по ветру или против. 3 капли - тяг 8-12.
гарь отсутствует как класс, кончилась жижа, нет ничего, будто батарея села.
вроде все, что припомню допишу. завтра сделаю видео про замену спирали, сетки на лету.

Корпус - отрезок трубки от щетки (хозмаг) ,заглушки(сантехника), термоусадка(электротовары) .
Время изготовления ~ 1 час. Инструмент - дрель, болгарка, дремель.

Резьбу не нарезать, но можно продавить металл и придать ему нужную форму (например стамеской и молотком)

Вольтметр.
Время изготовления ~1 час. Инструмент - принтер, ножницы по металлу, дремель, паяльник.
Светодиод RGB (взяты с ленты RGB), цвет подсветки меняется в зависимости от напряжения.
4,2 В - горят R,G,B. Свет в итоге почти белый.
3,6 В - горят R,G. Свет от желтого до оранжевого.
3,0 В - горит R. Свет красный.
Красиво, удобно.

Цоколевка у диодов разная бывает. Печатка как образец...
У меня были такие

Транзистор вот такой (30В, 10А)


Сборка ~ 15 мин.
Время на изготовление ~ 3-4 часа (с походом в гараж и перекурами)

Первый обзор и первый пост...
Вначале небольшая сказка-притча:
Было у отца три сына....не,не то
Жила была царевна...тоже не то

Короче дело было так: торопясь с работы, засунул в карман лаву с клиром. Сел в машину, завелся, тут чувствую какое то неприятное ощущение по ноге. Достаю и кармана пустой клир (заправлял перед выходом), только странно изогнутый.
Мораль сей басни такова - клиры на изгиб не очень прочные)

А теперь самое действо: снял тело клира, вставил в нижнюю часть обрезанный шприц, в верх шприца воткнул обрезанную пробку от флакона с глицерином (аптечного), в него вставил верхушки от клира. Вниз мундштука воткнул кусок кембрика, все собрал, залил жижу и вуаля))) Все работает, очень вкусно, но один минус - маловато ТХ (скорее всего потому что жижа - 6 мг). Фотать начал после всех тестов а разбирать полностью не хотелось

В базисе этого атома лежит китайская No Name дрипка.
Давно было желание, но не было возможности (эх, был бы у меня доступ к станку :cry:) Но нашёл-таки наконец кусок дюралевой трубы Ø14 x Ø16 мм и сваял Syn-Tank по такой схеме :

Стойки немного укоротил, минусовая - винт+проставка из иглы от капельницы, плюсовая - загогулина из мельхиора, сами винты М2.

В стакан забит отрезок воздуховода от CE2, который служит маленькой непроливайкой, т.е. в кармане будет всегда сухо. Кроме того и обдув ближе к спирали :

Мундштук от какого-то eGo-картомайзера, мягкий пластик или жёсткий силикон. :D Выходное отверстие было в виде тонкой щели, расширено скальпелем. В таком виде раза в два больше, чем у DSE-701 :

В мундштук воткнул тонкостенную трубку Ø4 мм через проставку (пробка от фломастера как раз подошла). В стакан запрессовано люминёвое кольцо, мундштук туда влазит очень туго и точно не отвалится :

Так выглядит стакан, заполненный синтепоном и жижей :

По качеству пара практически не отличается от исходной дрипки и даже температура пара почти такая же. Несколько непривычно снимать стакан для заливки жижи, но, вообще-то очень удобно - льёшь по стеночке и точно не промахнёшься. И да, парить можно хоть на бегу, без риска раскрошить себе зубы :D
Достаточно компактный и вместительный (3,3 мл) атом на выход :

Таким способом можно модернизировать почти любую дрипку, сейчас ведь много всяких RDA и им подобных. И стОят они вполне себе по-китайски... :nice: А если поставить дрип-тип, то и заправлять можно через него (5 капель - перевернул, 5 капель - перевернул...)
...Проплыли два месяца... Апгрейд
Раза три-четыре случался конфуз - при надевании стакана концы фитиля прилипали к стенкам и слабо контактировали с синтепоном. Один раз так даже гари хватил. После чего старался проделывать эту операцию более аккуратно. Но каждый раз оставалось мелкое и пакостное чувство неуверенности, стаканчик непрозрачный, как там концы легли? - а хрен его знает... Короче, нафиг такую паранойю, хочу комфорт!
Снабдил площадку ещё одной загогулиной и вот он - полный комфорт! Теперь с атомом и пятилетний ребёнок справится. А стаканчику задал шлифовку абразивным порошком, тёплый матовый блеск напоминает старую хайфайную технику.

Поначалу не совсем верно сравнивал с исходной дрипкой, но в ходе эксплуатации оказалось, что пар заметно более сухой. :nice: А всё просто - более длинные хвосты фитиля.
А фишка с опорой фитиля может пригодиться владельцам синтебаков (особенно резьбовых).

AddWin, эту кнопку можно переделать на нефиксируемую.
Надо перевернуть внутренний круглый контакт; пружинку, чуть растянув, вложить между этим контактом и черной внутренней пипкой, а в нижней половинке корпуса сделать отверстие под металлическую пипку центрального контакта. Правда, тогда кнопочка будет не желтой, а металлической.

На Нашем сайте очень популярны шприцемоды.:)
Данный подкупает предельно низкой дешевизной, простотой изготовления, приличным (не гламурный, не брутальный) видом, отсутствием электроники
Для изготовления потребуется:
1. Аккумулятор 18650
2. Батарейный разъем (510 или 901)
3. Шприц на 22мл
4. Выключатель для фонарика.
5. Полоска медной фольги.
6. Термоусадка 20/10
7. Небольшое количество Поксипола.
Да, выключатель фиксируемый. Но кроме временного небольшого неудобства (очень быстро привыкаешь) это даёт возможность заряжать аккумулятор от зарядки для еГо. И ещё очень удобно прожигать керамические картомайзеры.:nice: Дальше фотки.

Как то так, проще некуда.
Задняя часть корпуса лм350 тот же контакт выхода он + не закоротите его.
Кнопку в разрыв + или - до этой схемки, светодиод после кнопки до схемки (не забыв расчитать и прикрутить к нему нужный резистор).
Проверяйте качество соединений и проводов, плохой контакт = ничего не работает или работает но плохо парит.
Сам лм350 довольно прилично греется при работе.

Версия 0.4 с правильным мосфетом:


Следующая будет с датчиком разряда

Микросхема: http://www.chipdip.ru/product/mc34063adg.aspx
Полевик: http://www.chipdip.ru/product/irf7842pbf.aspx
R1: либо нах, либо 3 x http://www.chipdip.ru/product0/769745805.aspx в парралель, либо ищите сами
R2: http://www.chipdip.ru/product0/17704.aspx
R3: http://www.chipdip.ru/product/pv32p103.aspx либо ищите сами на 7-10 кОм
С1: http://www.chipdip.ru/product/grm31mr71e105k.aspx
С2: http://www.chipdip.ru/product/grm1555c1h102j.aspx
Кнопка любая

КПД 95-98% (без защиты от КЗ до 99% )
Ток потребления в режиме ожидания - до 3.2мА (аккумы 2x500mAh разрядятся за 13 дней)

вот доделал и я свой гаражный мод.
назвал "типа БАЗЗ"
регулировка от 3 до 5 вольт,за счет использования импульсного регуляторя, получился хороший КПД.нагрева схемы нет вообще.
аккумы без защиты, пришлось городить свою защиту.отсечка по времени 6-9 секунд.
схема и фото во вложении.

Огромное спасибо! Всё думал что же сделать для новичков. Дрип часто заправлять приходится, с танком заливают спираль. Думал над данной системой, а оказывается она уже есть.
Сделал на 2мл из части 20 кубового шприца. Погонял. Всё очень хорошо. Только верхняя крышка греется, крышки сделал из Д16Т. Завтра отдам на пробу парильшику. Отличная, простая конструкция!

Сегодня я делал непроливашку для выхода. Маленький такой аккумулятор 16500, маленький, соответственно корпус, но одновременно и под аккумулятор и непроливашку. Они рядом стоят, непроливашка повыше. Вот, так что я хотел сказать,использовал обычные иглы от шприца 5 мл. Просто вставил,немного изогнутый нихром и всё. Перебоев не было. Если кому интересно,покажу. Ещё,конечно не закончено,но уже парю во всю. Ещё обтяну термоусадкой и кое чего по мелочам для эстетики. Помещается в руку,не видно,что куришь. Для улицы будет нормально.

Сваял непроливайку из атома EGO тип А.
Конструкция столь же простая, но не столь же удачная - явно недостает объема.
Впрочем, это было ясно с самого начала.
Интересно было другое - сравнить вкус.
Отчитываюсь. Шприц привкуса не дает, вкус столь же специфический, как и других непроливаек.

triskach
Записываюсь в фан-клуб.
Сделал простенькую реплику на тему непроливайки.
Получилось легко, но результат сначала не впечатлил.
Знакомый по генезису влажный пар с ярким, но специфическим вкусом. И жижу жрет также, как генезис - литрами.
Поигрался и отложил. Но вот поди ж ты, в течение пары дней незаметно непрливайка стала основным девайсом и остается им уже жве недели. Пожалуй, секрет в исключительной нажористости пара. Несколько раз затянулся и откладываешь в сторону - всё, наелся. Также удивила чувствительность непроливайки к настройкам - положение спирали, расстояние от воздуховодов и пр.
В общем, еще раз спасибо за интересную разработку.
В качестве своего вклада в общее дело непроливайкостроения выкладываю свой вариант непроливайки для ленивых.
Всё очень просто - в дело пойдут шприцы, керамические картомайзеры С2 или картомайзеры Мега Его (в последнем случае, правда, придется паять воздуховод, сверлить дырки и заливать полость силиконовым герметиком), силиконовые колпачки от Мега Его или картриджей для атомов Его тип А, медная проволока, мундштук от 801 атома, металлический стержень от шариковой ручки.
Всё остальное видно на картинках.
Конструкция получилось невесомой. Всё держится очень надежно. Естественно, не течет. Разбирается столь же легко, как и собирается. Перепаять спираль на новую, еще более замысловатую - дело секунды.

triskach
Записываюсь в фан-клуб.
Сделал простенькую реплику на тему непроливайки.
Получилось легко, но результат сначала не впечатлил.
Знакомый по генезису влажный пар с ярким, но специфическим вкусом. И жижу жрет также, как генезис - литрами.
Поигрался и отложил. Но вот поди ж ты, в течение пары дней незаметно непрливайка стала основным девайсом и остается им уже жве недели. Пожалуй, секрет в исключительной нажористости пара. Несколько раз затянулся и откладываешь в сторону - всё, наелся. Также удивила чувствительность непроливайки к настройкам - положение спирали, расстояние от воздуховодов и пр.
В общем, еще раз спасибо за интересную разработку.
В качестве своего вклада в общее дело непроливайкостроения выкладываю свой вариант непроливайки для ленивых.
Всё очень просто - в дело пойдут шприцы, керамические картомайзеры С2 или картомайзеры Мега Его (в последнем случае, правда, придется паять воздуховод, сверлить дырки и заливать полость силиконовым герметиком), силиконовые колпачки от Мега Его или картриджей для атомов Его тип А, медная проволока, мундштук от 801 атома, металлический стержень от шариковой ручки.
Всё остальное видно на картинках.
Конструкция получилось невесомой. Всё держится очень надежно. Естественно, не течет. Разбирается столь же легко, как и собирается. Перепаять спираль на новую, еще более замысловатую - дело секунды.

vlad7, Доцент, kirnikitin, Kink_f!
Всем спасибо за добрые слова.
Теперь ответы на вопросы.
По припою. Считайте его серебряным...
По креплению спирали. Спираль припаяна к стойкам. Это мое личное предпочтение - при наличии хорошего флюса так значительно технологичнее. Если что, то иголки, винтики, пружинки пробовал.
По заправке. Фотографии со снятым корпусом демонстрируют не способ заправки, а устройство. Заправляю, как и другие картомайзеры, из шприца через верхний воздуховод. И только, если шприца нет под рукой, тогда снимаю корпус, держа его разъемом вверх. Это же непроливайка.
По прожигу. Всё прекрасно и прожигается, и паяется. Стойки слишком длинны. Кроме того, герметичность крышки силиконовой заглушки не критична - под ней еще более герметичная чашка разъема картомайзера.
По верхнему воздуховоду. Пластмассовый будет плавиться. Внутренний диаметр моей трубки - 2 мм. Больший диаметр не позволяет канюля шприца. Конденсат стекает по трубке вниз. В рот ничего не попадает, в отличие от любого из других моих курительных устройств, а это - Сёма, ФОГ и десяток самодельных и фабричных атомов и картов с 901-ым, 510-ым и 801-ым разъемами....
По мундштуку. Ни один из фабричных нерезиновых (резину не люблю из-за привкуса) не подходит к 5-кубовому шприцу. Самостоятельное изготовление мундштука - нетривиальная задача, идеологически несовместимая с моей лентяйкой. К тому же любой надёжно вставляемый внутрь мундштук - это минус 1 кубик от и так невеликого полезного объема.
По нижнему водуховоду. Только что сплющил на одной из лентяек. Никакого эффекта. Наверное, было бы заметно, если бы спираль висела ниже, но это заведомая потеря в горлодерстве и нажористи, соответственно.

arth2007 если на коннекторе есть напруга постоянно выпаивай Q3 jy он в пробое ....
_Витус я менял, ставил IRF7425

использовались разъемы тюльпан, по высоте и внутреннему диаметру почти совпадает с 510 атомом.таким образом получаем не громоздкое устройство и выигрываем за счет высоты и диаметра камеры во вкусе, паре и тн.
иглы от 2мл шприца- быстрота, надежность, доступность, дешевизна, экологичность.
спираль - использовал 0.2, попробовал более толстую, примерно 0.3 (точно не знаю, просто в запасах была, но толще заметно), витков 9-10 дают 1.8-2.1 ома.
разницы не замечаю, но долговечность очевидна, легче мотать и придать форму.
мотал разных диаметров, от 1.5 до 2.2 (внутренний на сверле).
стабильно одинаковый пар и остальное. сетку использовал и 350 и 400, пробовал разную ширину от 1.5см до 3см, здесь есть изменения, шире хуже, уже трохит как у самосада, очень путево на 2-2.2 и жижи достаточно держит и тн классный.
нагрев корпуса слегка теплый, пара много, вкус чистый, стабильный, без посторонних привкусов. привкус металла полностью отсутствует. курится одинакого, что дома на диване, то при ходьбе на улице, по ветру или против. 3 капли - тяг 8-12.
гарь отсутствует как класс, кончилась жижа, нет ничего, будто батарея села.
вроде все, что припомню допишу. завтра сделаю видео про замену спирали, сетки на лету.

Несколько дней назад Evolve, разработчики небезызвестных вариваттов Darwin и Kick, представили свое следующее изделие – DNA12

Обратимся к источнику:
"...DNA lets anyone build Evolv’s revolutionary power regulated technology into their own products. It is a digital 12 watt adjustable power regulator. It features controlled power from 5 to 12 watts, runs from a single lithium cell and includes protective features such as overcurrent, over and undervoltage protection and a thermal shutdown. Power levels are set with a simple external potentiometer, and transistor based switching means the mod designer no longer has to use the same expensive, clunky, high current waterproof switches as everyone else. Two DNA boards can be combined into a Double Helix for running dual coil attomizers at up to 24 watts. DNA also includes an input for an accessory charger (coming May 2012)."
В адаптированной интерпретации это означает примерно следующее:
"...С появлением DNA вы имеете возможность использовать передовую вариватт-технологию Evolve для создания собственных девайсов. DNA представляет собой микросхему, позволяющую регулировать выдаваемую мощность в диапазоне от 5 до 12 Ватт. Для работы требуется напряжение, типичное для одного LiOn-аккумулятора 3.7 Вольт. Прибор защищен от перегрузки по току, высокому и низкому напряжению, а также - от перегрева. Мощность выставляется простым внешним потенциометром, вследствии чего больше нет необходимости в использовании дорогих и бестолковых высокоамперных переключателей. Две платы DNA могут быть совмещены друг с другом в комбинацию Double Helix, в этом случае доступная мощность может достигать 24 Ватт. Микросхема также имеет вывод для подключения платы зарядки (опция станет доступной в мае 2012)."
................................
Из даташита, о некоторых вещах можно узнать чуть более подробно:
В устройстве задействованы следующие виды защиты при:
- Current limit - превышении допустимого тока [ 3.5A ]. Одновременно является защитой от короткого замыкания.
- OverVoltage - превышении максимально допустимого напряжения [ 6.0V ]
- Low battery - снижении напряжения на источнике питания под нагрузкой ниже минимально допустимого [ 3.1V] на время, превышающее 0.25 с.
- Overheat - превышении допустимой температуры микросхемы [ 80°C ]
- High resistanse – превышении максимально допустимого сопротивления нагрузки [ 10 Om ]. В этом случае микросхема считает нагрузку отсутствующей и продолжает оставаться в режиме «сна».
На все перечисленные инциденты микросхема реагирует включением индикатора красного цвета, который самостоятельно отключается при устранении причины, приведшей к критической ситуации.
Стоит обратить внимание и на компактность изделия
Длина............2.159 см (.85 “)
Ширина..........1.651 см (.65 “)
Толщина........0.813 см (.32 “)
Вес................5 г.
Рекомендуемые батареи - хайдрэйн с хорошей разрядной кривой на 5A. Не вижу препятствий для увеличения емкости через параллельное подключение нескольких одинаковых аккумуляторов...
Пины для подключения платы зарядки предполагается сделать опциональными. (И не факт, что ими снабжены первые партии DNA)
Упомянутый даташит также содержит чертеж изделия с подробными размерами, пинаут, параметры для выбираемых проводов и некоторые другие рекомендации общего плана по выбору кнопок и потенциометров...
.................................
Изделие может заинтересовать всех, в чьи планы входит создание собственного вэйперского устройства. Большую (и главную) часть работы Evolve уже сделали, а качество функционирования его предыдущих изделий Darwin и Kick, в немалой степени позволяет надеяться, что и в случае DNA все заявленные параметры будут подтверждены в реальных условиях..
Дисплеи, потенциометры, провода, батареи и корпуса – на ваш собственный выбор !
.................................
Помним и о том, что именно в этой области наши соотечественники добились наибольшего прогресса на мировой вэйперской ниве. :ok: Именно здесь Россия располагает таким замечательным устройством, как плата, разработанная нашим камрадом Nivel, используемая в таких "почти серийных" изделиях, как Семовар и AZot-Nivel и крайне популярная у разработчиков собственных модов.
Насколько DNA может быть конкурентом отечественной разработки - пока судить трудно. Сам Nivel считает, что функционал изделий слишком отличается. Я полагаю, что для конечного потребителя - не так уж и сильно – ибо главной фишкой каждого из этих устройств является реализация варивольта через вариватт и высокое качество поддержания выбранных параметров. В первом приближении,сильной стороной Nivel видится дополнительный функционал, а в случае DNA - крайне удобное управление.
Все это может обсуждаться, но, похоже, мы с вами получили еще один качественный продукт, чему можно только порадоваться :ok:
Купить DNA, как и DNA-charger можно (пока ?) здесь. Цена - копейки ;)
Тема создана для "изоляции" обсуждения предмета топика, от обсуждения другого устройства Evolve - Kick, в теме которого мне случилось упомянуть DNA... Тема намеренно не названа "DNA12", поскольку, возможно появление аналогичных микросхем от Evolve с максимальной ощностью, отличной от 12 Ватт.

Свершилось! Ура и все такое.
Плата готова, жарит и запускается в серию.
Старое название использовать нельзя.
Официально называю ее

Характеристики:
Доп информация:
Оперативная поддержка на великом и могучем.
Фотограф Королёв Евгений )):

Вариант с внутренним разъемом

С внешним разъемом


Провода сбоку платы спецом можно загнуть вдоль между плат и пустить выходящими сверху или снизу.
Внешний USB вертикальный! Поставляется чисто под меня) Позволяет выводить USB из любой толщи корпуса.


Расположение экрана от верха указано с допуском. Клеится вручную. В любом случае клеят не жестко. Его можно аккуратно отклеить и расположить как нужно. Можно на 90 градусов относительно платы.
Экран:

Главный экран

Экраны зарядки. Полоска отображает прогресс зарядки.

Некоторые экраны настроек

Основное управление

Инструкция
Внимание!
Текущая версия гарантированно поддерживает зарядку в 500мА. Заряжать на более высоких токах не рекомендуется, т.к. это может привести к выходу платы из строя.
Заряжая высокими токами - вы делаете это на свой страх и риск и производитель не несет ответственности за последствия. Тем не менее, по многочисленным просьбам в следующую партию плат будет внесено конструктивное изменение (см. "диод") которое позволит заряжать аккумулятор на токах до 2А без риска вывода платы из строя.
Идейно, при разработке платы, предполагалось, что севший аккум просто меняют на полный.
Зарядка в плате сделана, в первую очередь, как возможность не остаться с разряженной батареей в разгар рабочего дня.
Зарядка специализированным внешним зарядником заведомо точнее и качественнее.
Другим языком рассматривать зарядку на плате как основную не стоит.
Железо

Софт
3 быстрых нажатия - режим изменения значения грависенсором
5 быстрых нажатий - режим настроек
7 быстрых нажатий - вкл/выкл
Прошивка
Прошивальщик
1) запустить HIDBootloader (Windows).exe
2) отключить плату от батареи
3) воткнуть плату в компьютер с зажатой кнопкой "Вниз".
4) подождать пока в программе устройство будет готово к использованию.
5) после готовности кнопку можно отпустить
6) выбрать файл прошивки .hex
7) нажать "program"
8) дождаться полного прогресса заливки и проверки (проверка провалится - так надо)
9) отсоединить плату или нажать "reset"
Прошивка v2.1 с активированным сенсором гравитации
2.3
Поправлен глюк с "нет атомайзера",
поправлено заниженное сопротивление,
общие улучшения стабильности работы.
Версия 2.3
Версия 2.3 с полной яркостью 3 секунды после отпускания кнопки
ДЛЯ СоюзСП
Прошивка v2.1 с активированным сенсором гравитации
Версия 2.3
Версия 2.3 с полной яркостью 3 секунды после отпускания кнопки
Стоимость платы корректируется.
Как все начиналось:

спойлер  

Долгое время витала идея создать вариватт. В каждом есть свои плюсы, но во всех что-то да не нравилось. То экран, то управление, то размеры. Нужны была максимально удобная система с качественными показателями при минимальном размере с экраном. Устройство создано в первую очередь как альтернатива варивольтам с более удобным управлением, интерфейсом и компактным размером.
20-ваттная версия
Линеный Вариватт/Вариволь.
Вольтаж: 1.0-7.0 Вольт
Ваттаж: 3.0-20.0 Ватт
Минимальное сопротивление: 0.2
Батарея: от 1 Li-Ion Экран 0.66 Oled
Управление: 1. 1 кнопка, 2. сенсор гравитации Зарядка аккума от USB
Планируется обновлять прошивку по USB
Защита от переполюсовки естественно тоже на борту.
В режиме покоя ест менее 1мА, то есть пролежит месяцы и не разрядится.
Ширина 19 мм - по сути это ширина экрана. Уже некуда. Высота 24 мм. Толщина в тестовом образце 14.




Планировался в серию. Перед запуском кажется зря послушал народ и застрял над переработкой его в 40-ваттную версию.
Концепт корпуса под трубомод:

Очень легкий.
Алюминиевая основа, дерево, точеный коннектор из нержи.
Покрытие нитрит титана.
40-ваттная версия v0.5
Линеный Вариватт/Вариволь.
Вольтаж: 1.0-6.0 Вольт
Ваттаж: 3.0-40.0 Ватт
Минимальное сопротивление: 0.2
Батарея: 1 Li-Ion
Экран 0.66 Oled
Управление:
1. 1 кнопка
2. сенсор гравитации
3. дополнительные контакты для кнопок быстрого переключения вольтажа + -
Зарядка аккума от USB
Обновление прошивки по USB
Защита от переполюсовки.
Габариты платы: 28 мм высота, 19,5 диаметр.
Типа Боченок. Поля у боковин элементов не несут. Их можно подрезать или заранее собирать не с круглыми торцевыми а с прямоугольными планками и получить параллелепипед 28х19,5х12. Народ назвал это Чемоданом.




Предварительный тест на запас 45 ватт на 0.2 Ома:

Предсерийная версия