Полный перечень комбинаций кнопок для управления модом на DNA 60/75/200/250

1. 5x "F" заблокировать мод (все режимы);
2. При заблокированном "F":
2.1. "+" "F" заблокировать ОМ (все режимы);
2.2. "-" "F" Стелс/Нормал экран (все режимы);
2.3. "+" "-" сменить регулировку температуры на регулировку мощности (режим термоконтроля);
2.4. "+" "-" "F" для смены материала в пресете (режим термоконтроля);

3. При разблокированном "F":
3.1. "+" "-" блокировка клавиш "+""-" (все режимы);
3.2. "-" (до значения 1w и подержать) серийный номер платы ( режим вариватт);
3.3. "+" до надписи OFF для перехода в режим вариватт (режим термоконтроля);
3.4. "-" для смены отображения температуры фаренгейт/цельсий (режим термоконтроля);

4. При заблокированных клавишах "+" "-":
4.1. "+" или "-" х2 выбор пресета (все режимы);

"F" - кнопка фаер
"+" - кнопка плюс
"-" - кнопка минус

Нет проблем ни с одним из баков и дрипок.

Для любителей ТК
Очень понравилось парить дрипки на ТК. Билды на нерже 316L+0,1нихром, от фьюза и выше. Парил на всех режимах,кроме TFR, так как предустановленные в TFR M1 термо коррекции для НЕРЖИ мне показались слишком скудными по вкусопередаче и количеству пара. Изменил эти настройки методом "научного тыка",т.е. методом проб и ошибок.То что получилось,вроде бы значительно лучше как по вкусопередаче,так и по парообразованию, ну и позволяет высушить фитиль без всяких гариков.
Цифры следующие: 100-1,0913;150-1,1375;200-1,1885;250-1,2375;300-1,3565
Кому интересно-попробуйте, я пользуюсь TFR постоянно с такой коррекцией.

iqubik вот по этому видео разбирал

Каждый объем камеры может позволить раскрыться спирали до определенных размера/типа/мощности.
Большая камера в дрипках позволяет мотать тяжелую порнуху на 100-150ватт.

У меня сейчас в плюсе стоят два фьюза стальных на 60-70ватт - навалисто и вкусно.
А в неплюсовом стояли (стоят) пара клэптонов стальных на 45-50ватт - менее навалисто, но также вкусно.

"Его-подобные" имеют не только мизерную камеру, но и мизерную спираль на 3-7ватт. Густую жижу они не прокачивают, но на пг-шных вполне норм. Просто пара с них очень мало и, как следствие, вкуса тоже не густо.

Чертеж не могу, сложно, а вот эскиз пожалуйста:

Каноны спиралемотания уже не действуют? :)

Диаметр оправки/намотки = диаметр сопла обдува x 1,25. (х - умножить)
Диаметр проволоки = 1/8 диаметра оправки (или разделить на 8).
Макс. мощность P = 7 x Sобдува или P = 22 x R². (радиус! обдува, не диаметр)

Количество витков и мощность корректируем по калькулятору MicroCoil Calculator — Микрокоил калькулятор так, что бы поверхностная мощность была в пределах 0,25-0,30 Ватт на квадратный мм спирали (W/mm²).

Например: для сопла 2 мм мотаем кантал 0,32 на 2,5 мм 5 витков, сопротивление получается ~1 Ом, парим на 14-16 Ваттах.
На соплах 1,6-1,8 мм кантал 0,32 тоже нормально работает (хотя по канонам нужен 0,25). Спираль такая - К0,32 на 2 мм 6 витков, ~1 Ом, 14-16 Ватт.
При тонких спиралях (2 мм, например), т.е. при тонком фитиле, фитиль должен иметь хорошую жижепроводность. Т.е. качественная японовата и т.п.

С нержавейкой и ТК та же история (сопротивление спирали меньше получается, есс-но). Нержа в калькуляторе есть.
Качество работы ТК также зависит от конкретного ББ.

Источники:
http://www.ecigtalk.ru/forum/f29/t86513.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t48886.html
http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t37490.html
и т.п.

Винты М3.0 шаг 0.5, длина 3мм. Размер шестигранного ключика 1.45мм - 1.47мм. Если ты найдёшь ключик 1.55мм или дюймовый 1/16 (на фото) он входит очень плотно, то сможешь выкрутить этот винт.

Дюймовый ключик 1/16 (1.55мм)  

Итак, поделюсь еще одним "рецептом" как избавится от протечек...все ниже изложенное является ИМХО.

На мой взгляд текет Билли из-за щели указанной стрелочкой, а родной оринг не в состоянии плотно все перекрыть.

спойлер  

Чтобы перекрыть доступ жижи и уплотнить сам оринг я вырезал из бейджика колечко и установил его под оринг.

спойлер  

В итоге всё сухо и ничего не заметно)

спойлер  

Если сделать всё аккуратно(использовать циркуль и прямые руки), то будет вообще супер.

Как и обещал, делюсь вариантом борьбы с соплястостью Билли. Особенность способа в том, что он "из коробки": не нужно мотать нитки, фум ленты, искать более толстые оринги или вырезать пластиковые кольца. Достаточно взять запасной оринг из комплекта и установить его поверх резьбы базы, как показано на фото.

спойлер  

Для меня этот способ пока лучший - течи не наблюдаю. Гонял бак три дня и в течение этого времени периодически устраивал стресс-тесты: клал на бок, переворачивал, заправлял с открытыми отверстиями подачи жижи. Сухо. Впрочем, пару-тройку раз микрокапли из кольца подачи воздуха все же появлялись, однако их количеством можно пренебречь и ни в коем случае не сравнивать с тем, что было ранее. Интересно, сработает ли данное решение для других владельцев сопливого Билла.

Первый мощный редактор графических ресурсов прошивок с простым интерфейсом (russian, english) :hello:
Полный фарш по изменению внешнего вида экрана и функционала Ваших батарейных блоков с помощью патчей и ресурсов.

Актуальная версия 3.2.3 выложена 15 июня 2016.
https://www.dropbox.com/s/83zd19gu05...CFont.rar?dl=1



------------------------------------------------------
https://vk.com/public120705384
Тема вынесена из оригинального поста темы по разборам прошивок http://www.ecigtalk.ru/forum/f16/t87...ml#post6961269
Благодарность за прекрасные патчи maelstrom2001 и всех патчеписателей. :nice:

Отличный ресурс для патчеписателей Online ARM/Thumb Branch Finder!

А у меня не очень хорошие новости: После нескольких дней использования базы клона Кривуса, я начал замечать, что щель между кольцом регулировки воздуха и кольцом регулировки жидкости, увеличивается с каждым днём. Видимо при каждой заправке, когда я тянул за кольцо открывающее заправочное отверстие, я по чуть-чуть вытягивал "запрессованную" базу на части. Хорошо смазанная жидкостью, она легко поддалась. Другого объяснения я не нахожу. Но к концу недели, моя база-клон, уже болталась и протекала точно так же, как и оригинал. Пришлось разобрать её и установить дополнительный О-Ринг, как в оригинальной базе. Внутри этой базы-клона, был установлен чёрный О-ринг но, как всегда, не в том месте. А вообще, это конечно недостаток дизайна. Если бы база собиралась по резьбе, то таких проблем могло и не быть.

Трещинка на колбочке образовалась.
Пока совсем не развалилась, пока посылка не приехала,
пробежался по аптекам - понабрал шприцев.

Теперь весь мой бестиарий из подписи в полиэтилене:

спойлер  

Кстати, HELM я не нашел. :(
Аптекарши говорят, что здорово подорожали.
Это не мы им рентабельность устроили? :D
По другим, если интересно:
у всех четырех претендентов наружный диаметр 21мм
SFM, PAKRO, VOGT Medical, PharmLine Limited

---------- Сообщение отправлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 20:42 ----------

И, по-прежнему, интересуюсь...
Акрил, стекло, поликарбонат, пирексное стекло - у кого какие плюсы/минусы?

выбирай
https://www.fasttech.com/product/3989105
https://www.fasttech.com/product/3989105
или
https://www.fasttech.com/product/3989104
https://www.fasttech.com/product/3976800

А так - читайте тему! Одни и те же вопросы зачастую.


Отправлено с крышечки от фотоаппарата зенит.

Сингапур в Москву прилетает на растаможку сразу, а russian post в Екатеринбург.

Кромка после сверла замкнула на корпус базы,обработайте наждаком,а лучше разберите вытащите пин и посмотрите отверситие какое получилось ,если вы все ровно просверлили не должно быть замыкания ,я на 3мм сверлил разобрав и ничего нигде не цеплялось ,криво просверлили скорее всего,а может бонально стружка где то папала
вот схема как разбирать и сверлить что нужно
ставите пином вверх берете типо пробойника что то я брал отвертку и сверху выдавливаете пин ,все просто

Недокументированные команды:
Посмотреть напряжение на батарее -- в выключенном состоянии зажать Fire и "-" и дождаться появления значения.
Посмотреть температуру внутри мода -- 10 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния.
Посмотреть версию прошивки -- 20 быстрых нажатий Fire из выключенного состояния.
Перевернуть экран "вверх ногами" -- в выключенном состоянии зажать "+" и "-" и дождаться завершения.
Программирование пользовательских TCR (TCR Set)
В выключенном состоянии зажать Fire и "+" и дождаться перехода в режим программирования, доступно три пользовательских TCR -- M1, M2, M3. Кнопками "+" или "-" необходимо выбрать нужную ячейку M, затем нажать Fire и перейти в режим установки значения. Установить кнопками "+" или "-" необходимое значение по таблице TCR и нажать Fire для перехода обратно в режим меню выбора ячейки М. Выход из режима программирования происходит автоматически через 10 сек, если ничего не нажимать, или через 2 сек, если зажать Fire (только для версии 3.00 и выше);
Использование пользовательских TCR -- по умолчанию используется TCR M1. Для перехода между значениями M необходимо зафиксировать сначала режим TCR и находится в нем, потом следует перейти в состояние мигающего TCR троекратным нажатием Fire и затем нажать "-", должно замигать M1 (M2, M3), кнопкой "+" выбрать нужную ячейrу M (выбирается только вперед по кругу). Для выхода необходимо нажать Fire или подождать 10 сек (только для версии 3.00 и выше).
Восстановление после неудачной прошивки -- если девайс не подключается к ПК и не включается сам, то надо вытащить аккумулятор, зажать "+", вставить USB, отпустить "+". Стандартной программой прошивки, в случае такого соединения, версия будет определяться как 0.00, дальше можно шить любую стандартную прошивку.
Увеличение/уменьшение мощности в режимах TEMP и TCR -- кнопкой '-' переместитесь на установку мощности и нажмите хотя бы один раз '+', тогда кнопками '-' и '+' мощность можно будет регулировать (выхода из этого режима нет, тут необходимо дождаться автозавершения через 10 сек, или завершить принудительно кнопкой Fire, после чего снова продолжить установку остальных параметров), если же не нажать '+' после перехода на установку мощности, то кнопкой '-' продолжится перемещение по пунктам меню (только для версии 3.01).
Режим Start -- в версии 3.01 добавили "режим для чайников" под головы BF для CUBIS-а и память на 10 групп профилей "сопротивление/мощность" для него. Называется этот режим Start, и работает он как режим Power, те только как Вариватт.
В принципе, этот режим работает на любых спиралях, а не только на BF для CUBIS-а.
Как это работает -- накручиваете спираль, мод ищет ее в своем списке, устанавливает для нее приблизительную комфортную мощность (для голов BF или с похожим сопротивлением указывается еще и пунктирная линия разметки максимума), которую можно самому подкорректировать, и мод запомнит выставленную мощность именно для установленной спирали. Если уже сохранено 10 групп профилей, то при записи 11-ой самая первая будет удалена.
Более подробно режим Start описан здесь -- What’s new in Version 3.01?
А вот тут проводилось тестирование этого режима -- http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t72...ml#post7154077

Ну вот то, что я подозреваю.

Надеюсь видно)

табакерка - 1к (если любишь больше табачку, то 2к)
вишня-3-4к
айриш крим (ваниль, ром)-2к
можно для разнообразия табакума 1к подлить

на 10мл
Обязательно настоять хотя бы пару дней. Табакерка любит настой.

P.S. Вообще на мой вкус практически идеальная формула: табакерка (1-2к)+выпечка/кофе/шоколад/алькогольная арома (2-3к). Для любителей фруктов-еще добавить 3 капли фруктовой аромы. Получается отличная табачка.

комплект орингов на али для 2-го тайфуна партия 5 комплектов
1. //ali.pub/rz4gy
2. //ali.pub/lgcdf

Для юбки ИК есть строго определенное место, обусловленное проточкой для о-ринга!!!

Где-то что-то заклинивает, проворачивается, скручивается - это косяки клонов.
О лечении этих косяков - 300 с лишним страниц!

Правильно выше говорили: на примере одного витка - нагляднее всего

Решил поделиться моим кастомным баком на базе субтанка мини, заточенным под сигаретную тягу.

спойлер  

Старичкам будет неинтересно, т.к. уже было в теме и все сделано по их наставлениям. А новичкам, ищущим сигаретную тягу подойдет.
В общем были куплены:

спойлер  

Дриптип с узким отверстием
Дрип тип №45 (пластик)
Беллкап
https://www.fasttech.com/p/2447000
Новая оригинальная RBA
https://www.fasttech.com/p/2390700
База от миника не оригинал
https://www.fasttech.com/p/2993000

Обдув спирали был уменьшен до 1.5мм при помощи плюсового пина от испарителя Kanger T3S и.т.д. со сточенными нижними "рогами", и обрезанного с обоих сторон изолятора от него же.

спойлер  

В итоге получилась правильная RBA нужной подачей жижи под сигаретную тягу:

спойлер  

Мой коил:
My Coil: ⌀2.5mm (0.32mm x 6 x 1)

Сетап вышел в районе 1000р.
Парю на нем любимые вонючие табачки на 12.5 ватт и получаю удовольствие :nice:

Приветствую форумчане!
Прочитал много тем про АКБ и не нашел ни одной, где все подробно описано.
Предлагаю методом проб и ошибок выявить лучший на сегодняшний день АКБ 18650 для использовании в БоксМодах от 50W до 200W












LG 18650-HG2, 3000 мАч, 20A как отличить оригинал от подделки (не все шоколадки одинаково полезны)

Получается, что на сегодняшний день наиболее популярные АКБ 18650 для парения :
1. LG HG2 (Шоколадки) :congrats:
2. SAMSUNG 30Q
3. SONY VTC5
4. SAMSUNG 25R
5. SONY VTC4
6. LG HE4 / LG HE2

Проволока получена. Благодарю председателя за организацию.
выставляем 95, если это действительно AISI 321.
Проволока немного пахнет... проволокой :) так что незабываем протирать спиртом.

Озадачился термо-коэффициентом для SS321. Удалось нарыть секретный вражеский документ, аж на
сайте самого Центра Технической Информации Министерства Обороны США.

http://dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a129160.pdf

Рассчитываем ТКС:

1. Так как значение TКС нелинейно, используем диапазон температур 20С - 227С (293К - 500К), привязываясь к температуре возгорания хлопка - 210С

2. По таблице 6.
R = 74.6 @ 293K
R = 89.3 @ 500K

ТКС = (89,3-74,6)/(74,6*(500-293)) = 14,7/(74,6*207) = 0,0009519

Т.е. на эвике выставляем 95, если это действительно AISI 321.

Проверка значений для 304, 316 по таблицам, аналогичным методом, выдает рекомендованные другими источниками
результаты - 105 и 91 соответственно.


PS Всей фигней интересней заниматься, чем просто сигареты в ларьке покупать. )))

Всем привет. :hello:
Поделюсь своей простецкой и вкусной (не пИсающей) намоткой Bellus(а)

1. Кантал А1 0.4 / 8.5 витков / 2.5 оправа / 2 шт. / прижимаем к стойкам (от стоек 0.5 - 1 мм) / 2 мм от пола :nice:

2. ЯпоноВата 0.5 см (верхний/нижний слои сняты) входит полусвободно



3. Капаем жижу и ровняем:nice:



4. Укладываем не прижимая в проточки :nice:



5. Собираем, заправляем и наслаждаемся паром :nice:

Раз уж так получилось что досталась подделка под столь знаменитый и популярный литий-ионный аккумулятор от LG грех будет не описать чем же клон отличается от оригинала. Перелопатив интернет понял что такой информации просто нет, ни в русскоязычном сегменте, ни в зарубежном. Надеюсь эта информация поможет дружному вэйп сообществу, ведь наверное все мы читали в новостных лентах о том как взрываются аккумуляторы в модах прямо в руках парильщика, я думаю немаловажную роль в этих инцидентах сыграли именно поддельные китайские литий-ионные аккумуляторы.

Итак, приступим:

1. Первое что бросается в глаза - это цвет, на фото хорошо видна разница в цвете, подделка заметно светлее оригинала, в некоторых местах пленка полупрозрачная и под ней видно стальной корпус аккумулятора. Оригинал шоколадно-коричневого цвета. Также хорошо заметны различия в шрифте, на подделке он немного больше, диаметр точек заметно больше, читается он гораздо лучше чем на оригинале.



2. Самые явные отличия позволяющие на 100% определить подделку не имея оригинала - это область у плюсового контакта. На фото хорошо видно что ширина кольцевой выемки между "+" контактом и корпусом батареи на оригинале довольно широкий и переходя в корпус имеет небольшой буртик по всей окружности. У копии выемка гораздо уже и не имеет буртика. Также есть различия в самом "+" контакте, на клоне он утоплен.





3. Два "шва" на защитной пленке (термоусадке) имеют оба аккумулятора, но на оригинале он гораздо аккуратней, выглядят как две светлые полоски. Подделка же имеет более грубые и неаккуратные швы, на фото это хорошо видно.



4. Вернемся к "+" контакту. Белая окантовка на подделке ярко белая, на оригинале с желтинкой. Как видно на фото, отверстий по 4 шт, но в оригинале они заметно шире.



5. И в завершение, частая проблема китайских подделок - это мусор под защитной пленкой (термоусадкой).



На этом всё. Друзья, будьте бдительны при покупке аккумуляторов LG 18650-HG2, его номинальные характеристики и популярность стали причиной появления клонов/подделок, в этом году они начали всплывать в Греции Μπαταρίες για mod: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ και νέες κυκλοφορίες и Англии https://www.reddit.com/r/electronic_..._says_1800mah/, а теперь и в России.

Без понимания работы любого атомайзера в парение можно не соваться, иначе, как это и видно по отзывам на форуме, получают люди лотерею: у меня течет, у меня не течет.
Всё течет, нужно знать, где заткнуть. На случай рассчитывать в нашем деле никак нельзя.
Неудачная конструкция - другой случай, там ничего без станка не исправить.

Пошаговая инструкция, как победить "скачущее сопротивление" на Subtank Mini.
Решил сложить в кучу основные наработки форума по этой теме, чтобы не задавали без конца одни и те же вопросы через каждые 3-5 страниц. Вдруг поможет? ))

Итак, пожалуй, основная причина, по которой сопротивление "скачет" - это плохой контакт либо по плюсу, либо по минусу. Межвитковое КЗ спирали здесь не рассматриваем. Оно, хотя и может иметь место, легко определяется визуально при прожиге спирали (увы, никеле- и титановоды пролетают). Плохой контакт, в свою очередь, вызывается либо недостаточным усилием сжатия контактных поверхностей, либо наличием каких-либо токонепроводящих загрязнений между ними. Следовательно, в первую очередь надо проверить и обеспечить чистоту всех контактных пар - смыть (спирт, бензин) с них видимые загрязнения и, для надежности и удаления окислов, пройтись по всем контактам "чернильным" ластиком или мелкой шкуркой. Шкурить, разумеется, без фанатизма.

1. Проверяем контакт по плюсу. Плюс в сабтанке и ББ это центральный контакт.
1.1. Разобрать сабтанк, отвинтить и снять сменную голову, вымыть и просушить AFC базу.
1.2. Центральный пин AFC базы со стороны 510 коннектора вдавить внутрь базы до упора. Более того, такую операцию настоятельно рекомендуется делать при каждой смене головы. Умные и ленивые могут воспользоваться способом, который ранее предлагал ув. MicroSur и, более развернуто, Katran73. Разумеется, после того, как убедятся, что с плюсом проблем нет.
1.3. Завинтить в AFC базу сменную голову с комплектным уплотняющим кольцом до упора, при этом наблюдая за наружным торцом центрального контакта AFC базы - он должен выдвинуться наружу как минимум на 0.1-0.2мм с любой головкой. Это будет свидетельствовать о надежном контакте между центральными пинами AFC базы и сменной головы. Если центральный пин AFC базы не выдвигается, то лечим так или напаиванием капли припоя на торец пина.
1.4. Получившуюся сборку ввернуть в ББ до упора. Слегка увеличившееся в конце этой процедуры сопротивление вворачиванию означает надежный контакт между центральными контактами ББ и AFC базы. Убедиться в этом поможет штангенциркуль с глубиномером. Сначала надо измерить размер от посадочной плоскости AFC базы до торца ее центрального пина, затем глубину от посадочной плоскости ББ до его центрального пина. Первый размер должен превышать второй на 0.15-0.2мм. Больше не надо, чтобы не продавить неподпружиненый центральный пин ББ.
1.5. RBA голова. Снять юбку, помыть и просушить основание, убедиться что плюсовая стойка не болтается, при необходимости подтянуть центральный пин. Тянуть без фанатизма, иначе можно оборвать резьбу!
OCC головы, увы, без разборки можно проверить только омметром.

Проделав все вышеизложенное можно считать, что по плюсу проблем теперь нет. Остается минус. И плохой он обычно в AFC базе. Это обусловлено технологией сборки базы с применением фиксатора резьбы, который не проводит ток. Вероятно, из-за излишков этой химии и тепловых деформаций металла в процессе эксплуатации начинает пропадать контакт между верхней и нижней половиной базы. Косвенное свидетельство ненадежного контакта в базе - скачки сопротивления на индикаторе ББ при повороте кольца регулировки воздухозабора.

2. Проверяем контакт по минусу. На ББ это резьба 510 коннектора, на сабтанке минус все, что не плюс. )
2.1. Проделать пункт 1.1.
2.2. На RBA голову установить любую спираль, попадающую по сопротивлению в диапазон, поддерживаемый ББ. Визуально проверить отсутствие короткозамкнутых витков и короткого замыкания на основание головки.
2.3. Завинтить эту RBA голову без юбки до упора в AFC базу. Базу с головкой установить на ББ. Включить ББ и проконтролировать величину сопротивления спирали. При отсутствии проблем по плюсу любое изменение индицируемого ББ сопротивления спирали в большую сторону и/или его скачки свидетельствуют о ненадежном контакте в AFC базе.
2.4. Чтобы окончательно убедиться в том, что неконтакт именно в AFC базе необходимо надежно замкнуть между собой верх и низ базы. Это можно проделать остриями ножниц, концами пинцета, куском медного провода и т.д.

спойлер  

http://www.ecigtalk.ru/forum/f17/t43...ml#post6400528

После включения на индикаторе ББ должно высветиться минимально возможное (из ранее замеченных) сопротивление спирали, не равное 0, и оно не должно "скакать".
2.5. Разборка AFC базы описана/показана в шапке темы. Вкратце - снять с базы все, что может испортиться от нагрева, греть базу до появления дыма сгорающего герметика. Не перегревать! - на AFC базах с 2-мя отверстиями забора воздуха установлены силиконовые уплотнения под кольцом регулировки. Раскрутить верх и низ (резьба правая) подходящим инструментом, после остывания зачистить остатки фиксатора резьбы и прочие места, вызывающие подозрение. Собрать и пользовать в свое удовольствие.

Ну вот как-то так, на мой взгляд все просто… Исправляем, дополняем… Особо приветствуются замечания от тех, которым вообще ничего не понятно. Технарям-то эта инструкция без надобности.

Немного добавлю от себя, новичкам полезно будет (только на новой базе, или просверленной)

про стрельбу, шипение и шкварчание :)  

Данный сетап на 0.4 кантале, диаметр оправки 3мм


коил ставить не ниже 1мм, во избежание протечек



Далее внимательно смотрим как уложен коттон относительно спирали!



так стреляет в ротовую полость

так не стреляет, НО неприятно шкварчит (микрокоил). Шкварчание можно избежать, установив максимально туго коттон в коил

так и не стреляет, и приятно шипит (обычный коил)


ЗЫ: опытным путем установлено, что микрокоил заметно быстрее убивает коттон, НО дает более густой/нажористый пар, по сравнению с обычным коилом.
ЗЗЫ: лучший результат дает намотка на 2мм оправу (синяя отвёртка), но не более 28W на 0.4 кантале. Если надо увеличить мощность, то надо увеличивать диаметр оправки на 2.5 - 3мм
ЗЗЗЫ: за качество фоток, просьба не пинать! :popcorn:

мой Дао к дзену ))  

Мотаем простой коил, ставим ногами вверх и прожигаем (0.4 кантал, 5 витков на синюю отвертку)
Проверяем положение над воздуханом
Выставляем 3.7V и блокируем мод для дальнейшего парения
Вставляем вату (ширина полоски 6-7мм)
Обрезаем по краю RBA
Немного распушиваем края
Устанавливаем юбку
Смачиваем и поправляем ватку
Проверяем и собираем девайс
Попыхиваем :)

ЗЫ: Используя прозрачную жижу, данный билд живет неделями :nice: