ЭСКРАЙБ

Знаете ли вы, что?
Атомайзер надо чистить регулярно. И правильно. А титановый ещё и аккуратно и нежно. Ибо любая грязь в контактах, ведёт к просадкам, а в самых укромных местах она копится, безбожно портя вкус.

Берём один паравоз и чистим его так, будто завтра его понесем на экспертизу к Малышевой (искать антифриз и спидораки). Берем баночки (две: для металлических частей и полимерных частей отдельную) для мелких деталей и все складываем в них, дабы не посеять.
Снимаем намотку, вынимаем заглушку и разбираем сам атом. Вынимаем дриптип из колпака, снимаем колпак, и верхние оринги (или 1 оринг, зависит от версии). Снимаем колбу и средний и нижний оринги. Выкручиваем (если есть) винты минуса и плюса, отворачиваем стойки скт. Выкручиваем плюсовой пин. При помощи схожего с пином винта М2 извлекаем изолы, вкручивая винт в изол и аккуратно и нежно вытягивает за головку винта пассатижами изол из гнезда.

Все оринги и колбу замачиваем в тёплой воде, можно с растворенной в ней содой.

Внимание: Избегайте контакта полимерных частей атома (колбы, экокумпола, оринги и изолы) со спиртом или стирально моющими средствами. Всевозможные растворители убьют ваши полимеры на раз, а отдушки в СМС не вывести ни коим образом.

Металлические части можно:
замочить в спиртовом растворе, ошпарить кипятком или вообще отварить вкрутую (минут 10, не более).
Запаситесь зубной щёткой, ей удобно чистить наружние резьбы и канавки. Где щётка не справляется - зубочистки в помощь. По возможности избегайте абразивов. Максимум нежно ластиком натираем до котояичного лоска места явных какушат на поверхности площадки. Резьбы изнутри и на пине и винтах - тряпочками и добрым словом. Помните, пищевой содой и добрым словом эффект достигается быстрее, чем только добрым словом. Изнутри катушки вас может поджидать неведомый и удивительный мир остатков ваших жидкостей, уваренных до состояния смолы или даже матерые козявки первоклассника. Тряпочка на зубочистке поистине творит чудеса. Так же существуют всевозможные ёршики, даже самых милипусечных размеров, они очень облегчают чистку резьб в отверстиях. Контролировать наличие грязи в отверстиях, её счищаемость в процессе и отсутствие таковой после чистки помогут трубочки из плотной бумаги, свёрнутые в размер отверстия (3 мм для версий 7+ и 2 мм для ранних), или палочки из мягкой древесины, например спички. Но осторожнее с ними, следите, чтобы части трубочек и палочек не остались в отверстиях.

Есть ещё особые кисти с проволочными щетинками, но это оружие, похлеще ядреной бомбы.

После любых манипуляций с чисткой, обязательно проводить обильные водные процедуры. Если после чистки вы прополощите атом питьевой водой, вам от этого не поплохеет)

Ну и, в заключение, рецепт от стоматолога: регулярная профилактическая чистка - проще ковыряния специнструментами. Например - ежедневное протирание коннектора атома салфеткой. Казалось бы, он же постоянно вкучен в мехмод или боксмод? А вы попробуйте)
Я вот лезу вовнутрь раз в квартал. Можно и реже, но...

Итак подведу итог для себя и дам инструкцию как тазик из колхоза не отправить в тумбочку/ведро, а сделать из него лучший (тут ИМХО) бак, по свойствам не отличимый от оригинала.

Получив замену деталей (шахта и трубка АФС (в которой куча отверстий для обдува) смело отправляем трубку АФС в мусорку! (Киты отверстия сделали на потолке:)) исправлять там нечего:(
Далее берем трубку АФС которая пришла с бачком и:

снимаем фаску чтобы не рвать оринги и в принципе чтобы комфортно пользоваться:

спойлер  

далее стачиваем низ трубки АФС, надфилем, потом чуть нажд бумагой для полировки

спойлер  

получаем вот такую стыковку трубки АФС и шахты внизу (надо отметить что трубка АФС которая идет с бачком, очень хорошо прилегает внутри шахты, что исключает сквозняк и делает затяжку правильной!!!, тут нам просто повезло, тк трубка АФС которую положили на замену с отверстиями на потолке и которую мы отправили в ведро имеет больший люфт в шахте)

спойлер  

красный оринг который положили киты хороший по качеству и отлично работает, его просто переставляем или берем новый, который положили как запасной

спойлер  

теперь надо найти оринг для крышки, лучше силикон 15 мм диаметр и 1 мм толщиной

спойлер  

далее нужно поменять на более тонкий или сточить тот что есть оринг на базе. Можно не заморачиваться, но он не дает на 0,1 мм закрутить шахту, чтобы не видно было щель, тут решайте сами. Его можно и снять вообще, но есть шанс что закусит метал об метал в этом месте. Я взял тот что был, одел на деревянный толстый карандаш, зажал в дрель и чуть приложил нулевку, стало ОК

спойлер  

Теперь то, что сложно:( ПИН! У меня был запасной от оригинала, его и поставил. Варианты: или заказываем ориг пин, выйдет около 15евро - дорого, или ждем что скажет комрад Вася:hello:

Ну и фото бачка в виде основных частей на который он разбирается при обслуживании/промывки - очень нравится :) три детали и стекло!

спойлер  

Кто пройдет инструкцию, дам совет по намотке которая на сегодня стала ИМХО лучшей:
кусок сети 260 от Эда высота 14, длинна 30мм - скрутить так, чтобы не было люфта при одевании на пин, должна одеваться на него оч плотно, при этом будет щель от самой сети до стенки отверстия базы, на нее одеваем рубашку из 185 сети от Эда, размер 6 мм высота 15 мм длинна, и 5-6 витков троса 49 жил как можно выше к плюсу.

Все!

Итого - 1650 куперам и 15 евро или думаю 300-400 руб за пин от комрада. Для себя решил что нормально, но я сравнивал с 249 долл за оригинал:)
Куперы конечно накосорезили (вот что значит делать клон не видя оригинал), но от себя хочу отдать им должное, качество обработки деталей высокое, все как зеркало, без стружки, масла, сколов, царапин и прочее.

Всем хорошего и густого:hello:

Основа 200 сеть от Эда для открытой базы 14*30мм и к ней рубашка 260 сеть от Эда 7*17мм.
Вот именно это на фото. Очень зашёл мне нихромовый фреш супер мини! Второй тазик перемотал и точно так же 0.64 ом, вкуса на 16 ваттах как у 49 жильного на 20

Почему течет из воздухозаборных отверстий или центрального контакта?
- скопилась жижа внутри базы.

Как туда попала?
- из испарительной камеры
- из бака
Как из бака и что делать?
- база спрессована из двух деталей, площадки и основания. Не герметичная запрессовка.
Повторить запрессовку, пропихнуть в щель между деталями подходящий о-ринг.

Как вытекает из ИК?
- Через отверстие воздуховода. Расположить намотку повыше, сделать намотку без сильных брызг, сузить диаметр воздуховода.
- по трубкам стоек внутри них по винтам. Может помочь обматывание винтов в стойках фум-лентой или другим негорючим изолятором. Не касаться фитилем винтов стоек.
Надежного простого способа нет, нужно герметизировать внутри базы и менять трубки стоек с меньшим внутренним диаметром. Можно уменьшить этот диаметр (до 2мм), вставив в стойки другие подходящие металлические трубки.
- через их негерметичные изоляторы. Если явно шатаются трубки, то изоляторы надо менять.

Как может попадать жижа в ИК?
- через верхний маленький о-ринг на трубке паропровода. Соединение паропровода и крышки ИК должно быть герметичным. Ошибка новичка - паропровод вообще не касается крышки ИК, нужно поднять ИК выше.
- через о-ринг на площадке, на который одевается цилиндр ИК. Подмотать под о-ринг швейную нитку для усиления герметичности (это отностится ко всем орингам, по необходимости).
- через щели в проточках, не заполненных или не закрытых фитилем. Не допускать таких щелей, но и слишком плотно не затыкать. Регулировать, вращая крышку ИК.
- в следствие негерметичности о-рингов самого бака. Из-за чего внутри бака может создаваться неправильное давление при затяжке и перелив жижи в ИК через фитиль в проточках.

Что делать, чтобы из коннектора не текла?
- выкрутить винт ЦК, выкинуть пружинку и мелкий о-ринг, с силой вкрутить в отверстие коннектора носик от медицинского шприца, отрезать по срезу (или на какую длину нужно), крепко вкрутить обратно винт.

Что такое намотка с минимумом брызг?
- микрокойл с плотно (с кручением и скрипом) вставленной ватой.

Во-первых (на всякий случай) технология заправки немножко не такая, а именно:
1 - снять крышку (и быстренько п.2)
2 - закрутить колокол
3 - залить жижу (чуть-чуть не до верха)
4 - поставить крышку на место до первого оринга (но не дожимать до упора)
5 - чуть открутить колокол (на полоборота или менее)
6 - дожать крышку до упора (до второго оринга).
7 - (если требуется) - открутить колокол на привычныое положение (ну, пол, один, полтора оборота - как обычно делается).

Смысл сих манипуляций:
1 - при ЕЩЕ приоткрытом колоколе крышка снимается легко и "поршнем" высасывает остатки/излишки жижи из-под колокола
2 - закрученный колокол не даёт жиже из негерметичного бака (со снятой крышкой) просочиться в камеру
3 - не до верха, чтобы крышке было пространство, чтобы сжать воздух и закрыться
4 - см. п.3
5 - чтобы при закрытии было п.3
6 - при этом чуть жижи поступает в камеру и за счет этого крышка легко становится на место.
Бабайка готова к использованию!!!

Из вышесказанного делаем вывод - если при заправке ничего не потечет и сразу при затяжке не захлюпает, а потечет позже, при парении или переноске - значит возможные варианты:
- при переноске/падении сместились фитили/намотка (учитывая "вся жижа выливается" - маловероятно).
- где-то "гуляет" оринг (резинка) и нарушается герметичность стакана
... но с этим уже нужно "пинцетно" разбираться, а пока информации маловато.

Для начала попробуй ИМЕННО ТАКОЙ (как выше указано) способ/порядок заправки. Если не поможет (сразу течет) - или где-то (повторюсь) оринг порван, или база раскрутилась (что-то мне подсказывает, что именно ЭТО), или ....будем разбираться всем миром. ;)
Удачи :aga: