Реши провести заключительный эксперимент с U образным фитилем из "веника".
Подопытные Ахиллес, коса из 3*33*0,1, веник старый, муфта новая.

спойлер  

Фитиль готовлю как обычно, только муфту посредине. Не сгибаю.

спойлер  

Далее ставлю на на Ахиллеса, так же не сгибаю, гоняю коз. С косой это дело муторное, тк она, в отличии от простой проволки, плохо держит форму, а опоры фактически нет.

спойлер  

Загибаю концы в ванночки и еще раз гоняю коз.

спойлер  

Обрезаю лишнюю косу и можно парить.

спойлер  

Мое ИМХО такой способ установки U образного фитиля проще чем гнуть фитиль из целой сетки. Подойдет для любого атомайзера типа Ахиллес. Насчет Нектара и ему подобных не знаю. Фитиль рыхлый, может будет сопливить.

- - - Добавлено - - -

Ну тут мой "бзик", очень не люблю не прозрачные баки.

ну это-то не проблема.

Хлорид бария: Барий хлорид 2-водный купить
250 грамм = 40 рублей.

1) Делаем раствор, ну например, столовую ложку на стакан воды. Получаем прозрачный раствор.
2) Берем подозреваемый никотин в ПГ или ВГ, неважно - тоже прозрачный раствор.
3) Наливаем в чистый прозрачный пузырек до половины раствор хлорида бария.
4) вливаем в него 1 мл исследуемого раствора никотина.

если в подозреваемом растворе (ПГ + никотин) есть сульфат - выпадет осадок.
Если сульфата как по паспорту - не более 0,05 процента - будет легкое помутнение раствора, возможно, что глазом его будет и не увидеть.
если 40%, как в сельскохозяйственной отраве - вывалится белый непрозрачный осадок.

Сетка Эдварда лучшая в мире для U-образных фитилей:D
Вот мануал для миниатюрной дуги на Атамана, для Нектара чуть пошире
Использовал сетку 260, необходим кусочек 25х35мм, крой под 45, рубчики вдоль длинной стороны т.е. поперек фитиля.

как просто сделать дугу  

сетка, скроенная под 45, свернутая в 3 слоя в рулон на оправку диаметром 1.5...2.0мм (укатать плотно до нужного диаметра Д3...3.5) легко деформируется и изгибается
(на фото использованная сетка):

Из фото хорошо видно, что при изготовлении дуги не надо никакого горячего, ни ахалая-махалая , ни плясок с бубном:D
Плоскогубцы использовались только для удобства фотосьемки:xz:

После трех выпаренных баков перебрал - все сухо и чисто. :yahoo:

И так, описание самого процесса. Как гритцца - сильно не пинать, ибо он первый :xz:

Сначала - зачем? У меня байка текла... Могла сразу утечь, могла через пару баков. Причем не подтекала, а именно: вытекала :( Маялся неделю. Вату укладывал по-всякому (пересмотрел весь форум и ютьюб по этому баку). Хлюпы тоже присутствовали.
Сейчас, после переделки, не нарадуюсь - и проблем не стало, и вкус ярче из уменьшения количества ваты.
Наверное, те у кого она не течет (а в этой ветке многие писали, что у них не течет), скажут что "руки кривые"... Возможно. Но тот же сабтанк у меня не течет. Это при том, что таскаю я его в кармане куртки (не внутреннем) и часто парю даже на морозе.

Собственно сам процесс:
1. разбираем базу. Откручиваем гайку на пине (гайка затянута на совесть, поэтому придется повозиться)
2. Нужно уложить базу пином вверх (на котором была гайка), так, чтобы юбка базы упиралась какую-либо поверхность, а стойки оставались свободными. Тут рекомендовали разводной ключ, я использовал пассатижи:

спойлер  

Вложение 185429

Затем, абсолютно без фанатизма, стучим по пину. Я использовал пластиковую ручку от напильника, чтобы не помять сам пин. Выбивается достаточно легко.

Внимательно смотрим на внутренности - там должно быть чисто и сухо. У меня был замят оринг и герметичность отсутствовала. Произошло это от того, что на отверстиях жижеподчи остались заусенцы и при запрессовке они покоцали оринг. Так что я бы посоветовал разобрать базу в любом случае и проверить герметичность. Иначе, через пару недель активного парения, в базе заведется новая жизнь :) Оринг отмечен стрелкой:

спойлер  

Вложение 185430

Поле того, как выбили базу, снимаем пластиковую втулку. Я использовал нож, заведя его лезвие между втулкой и корпусом, и потихоньку поднимал со всех сторон:

спойлер  

Вложение 185431

Убираем внутренний оринг:

спойлер  

Отступаем от текущего отверстия на ~45 градусов и сверлим. Отверстие там должно быть где-то 2,3-2,4мм (забыл померить при разборке :( ) Я сначала высверлил 2мм-овым сверлом (сломав три штуки :shy:) Попробовал расточить надфилем... но увы, мои надфили оказались бессильны. Даже зажатые в дрели (ну не слесарь я ни разу :xz: ) Поэтому я увеличил отверстие до 2.5мм, сдвинув отверстие чуть к центру.
Функционал этой дырки в том, что она коннектит минусовую стойку с базой. И задача заключается в том, чтобы обеспечить максимальный контакт при запрессовке. В моем случае, несмотря на отверстие большего диаметра, контакт обеспечивается за счет того, что стойка упирается во внешнюю часть отверстия (если смотреть от центрального отверстия базы). Жижа туда протекать не должна - огинг на страже.

Собираем в обратном порядке (не забыв тщательно промыть все))) Не забудьте проверить на заусенцы отверстия жижиподачи, иначе сомнете ориг. Если есть шероховатости, то лучше наждачкой пройтись.
Втулка -> внутренний оринг -> вставляем в базу часть со стойками, совмещая стойку с новым отверстием и запрессовываем.
Можно постучать по стойкам, наверное... Но я не рискнул. Взял маленькие пассатижи, подставил их так, чтобы концы губок уперлись в дно базы. Сверху другие положил и обнул хорошенько:

спойлер  

Вложение 185432

Ну вот как-то так. Весь процесс занял часа полтора :)

Доброго времени суток, друзья ) Как и обещал выкладываю небольшой гайд в котором вы узнаете как проапгрейдить iStick 20W до сменной батареи ) За качество прошу не винить, так как все делал на работе, в рабочее время ;) и кроме огрызка ни чего под руками не оказалось.











Приступим!
1). Разбираем наш iStick.
Инструкция Здесь





2). Подготавливаем плату.
Отпаиваем минусовой (чёрный) контакт (1) от батареи и припаиваем его к минусовому (черному) контакту (2), который выходит на верхнюю крышку с 510 коннектором. Чем добиваемся того что минусовым контактом батареи будет корпус. В последствии в качестве минусового контакта мы используем нижнюю крышку с отверстием под разъем ЗУ. В изначальном варианте батарея расположена минусом в сторону 510-го коннектора, а плюсом к нижней крышке. Нам нужно сделать все наоборот, что бы плюс был в стороне 510 коннектора и верхней крышки, а минус как известно будет на корпусе и замыкаться будет при помощи нижней крышки.








3). Плюс.
Отпаиваем плюсовой контакт (красный) от батареи (по умолчанию он длинной сантиметра два, что нам не подходит) Отпаиваем плюс от платы и на место старого короткого проводка припаиваем такого же сечения провод, но в длинну уже не менее 15 сантиметров.



1). Было: 2). Должно быть:




4). Изготавливаем плюсовой пин батареи.
При разборке istik-a с обеих концов +\- батарею держут два круглых уплотнителя. Один из них мы используем для изготовления + пина батареи. Для этого понадобится болтик длиной 3-4 мм с большой шляпкой, и гаечка под этот болтик. В идеале, как в моем случае лучше использовать латунную гаечку крепления корпуса ноутбука.











Слегка зачищаем шляпку болтика наждачкой и немного залуживаем припоем.








Припаиваем болтик к плюсовому проводу идущему от платы к батарее. После чего зачищаем место пайки наждачкой дабы сгладить неровности.








Следующие действия попытаюсь объяснить словами ибо огрызок оффнулся и мне прешлось его зарядить )

Берем один из круглых уплотнителей батареи. С одной стороны уплотнителя есть белая защитная бумажка. снимаем ее и вуаля, получаем двухстороннеклейкий уплотнитель. Прокалываем в нем отверстие ровно по середине. Я делал пинцетом, можно любым лезвием не толще 2 мм. Вставляем в отверстие в уплотнителе наш болтик и с противоположной от шляпки стороны накручиваем на резьбу гаечку, зажимая таким образом уплотнитель с двух сторон. Затем со стороны шляпки изолируем пин тремя слоями термостойкого скотча. Далее заизолировав наш пин намазываем со стороны шляпки прямо по верх двустороннего скотча клей (я использовал "поксипол" Poxypol, но пологаю и обычный резиновый Момент вполне подойдет. Приклеиваем наш пин к верхней крышке, к той части которая удерживала старую батарейку. Будьте внимательны, на данном этапе важно обратить внимание на то что бы слой скотча и клея на уплотнителе и шляпке болтика были как можно толще, и хорошо изолировали плюсовой пин от верхней крышки, так как на корпусе у нас минус. Людям которые не поняли о чем я говорил выше, я настоятельно рекомендую немедленно прекратить читать данную статью и не при каких условиях не пытаться повторить описанного. Ради Вашей же безопасности.



Огрызок Включился.




5).Минусовой пин.
Припаиваем к нижней крышке любую пружинку с толстыми витками, которая будет играть роль минусового пина. Я использовал пружинку крепления системы охлаждения угадайте чего ;) ноутбука :D ну не ругайтесь, кроме проклятых ноутов ничего под рукой не было. Смотрите фото, все сами поймете.






При пайке есть нюанс. Я долго пытался залудить алюминиевое покрытие крышки. И использовал большие температуры, и кислоты, и флюсы все что были для пайки алюминия. Не лудится. А оказывается ларчик просто открывался. Алюминий - это всего лишь покрытие. Под ним обычный латунный сплав. так что в месте пайки необходимо будет тщательно зачистить покрытие пока не доберетесь до латуни. Лудится латунь на ура.
Осталось всего ни чего. Собираем аппарат.








И затем длинной пружинки регулируем зазор между крышкой и корпусом.

Готово ) Хочу отметить, что девайс после "апгрейда" не потерял своих свойств касаемо электроники; так же заряжается, разряжается и жарит собака :)
В довесок хочу отметить что я для удобства насек на винтах нижней крышки насечки под плоскую отвертку, ибо у меня шлицы под шестигранник вечно слизовываются. а так хоть ножом откручивай )
Батарейки подойдут только с плоским плюсом, ибо место там очень ограничено.
Всем спасибо за внимание. Вкусного пара :P

iStick 30W на очереди )

Всем здоровья, уважаемые форумчане и гости ресурса!

Представляю вашему вниманию свой вариант изготовления намотки для вкусного и насыщенного парения на вате, при использовании сменных испарителей, совместимых с клиромайзерами EVOD, T3s, MT3s и др.

Плюсы данного метода:
Вкусный пар и достойный ТХ (зависит от ликвида) на бюджетных клиромайзерах.
Весьма, и весьма!! ощутимая экономия средств на сменных испарителях - Вы просто перестанете их покупать.

Вата тут  

Итак, разбираем испаритель, удаляем старую закоксованную спираль, промываем детали в проточной воде и просушиваем.
Обратите внимание на подгоревшую в нескольких местах эластичную прокладку-изолятор плюсового контакта.
Это результат прожига спирали без фитиля, от батареи - не советую так делать, ибо привкус горелой резины мало кому интересен, и вам он точно не понравится.
Но, тем не менее, этот подгоревший резиновый малый еще долго прослужит после простой промывки.


Не надо забывать прожечь подготовленную спираль турбозажигалкой до установки ее в испаритель.
Спираль готовим из проволоки 0,2 мм. Из другой не пробовал.
Нихром 0,2 мм, по моим фломастерам, более мягок, да и вообще, более уместен для данной инсталляции.
Тогда как кантал А1 (пробовал 3 варианта из разных источников), те же 0,2 мм, ощущается более пружинистым и плотным.
В данном случае мотался кантал А1 0,2 мм = ваня объявил 1,9 Ом.
Обобщаю: если мотать 0.2 мм диаметром витков 2 мм. мотайте 4-5 витков. Ну и метод "тыка" вам в подспорье.


Сама намотка. Мотаю на биметаллическую проволоку (оправку) сечением примерно 1,75.
Попался кусочек такой, и пригодился.


Теперь вставляем намотку вместе с оправкой в испаритель.
Вот тут и понадобилась изоляция провода - она зажимается в раструбе камеры и позволяет регулировать высоту спирали.
Я приподнимаю спираль на полмиллиметра над окружной площадкой.


Затем вставляем эластичную прокладку-изолятор (есть умное слово, обозначающее материал, из которого она сделана, но я не знаю) плюсового контакта в испаритель.
Для упрощения данной операции знающие советуют смочить изолятор жижей.
В отверстие изолятора продеваем один, любой, хвост спирали, второй остается с внешней стороны.
Проверяем, чтоб хвосты не перекрещивались и не касались друг друга, а плюсовой хвост - корпуса.
Вставив изолятор до конца, нужно подтянуть хвосты, если они сместились вверх и загнуть хвосты, тем самым зафиксировав положение намотки.


Вставляем деталь "плюсовой контакт" в изолятор, фиксируем хвосты.


Откусываем кусачками или ножничками излишки проволоки, но под самый корень, во избежание непредвиденных коротких замыков (коротышей, кз, козы).


Вот так оно выглядит:



Приступаем к вате. ОЧЕНЬ ВАЖНО: сначала тщательно моем руки, потом мнем вату!!! Пото-жировые выделения из кожи - не самое приятное вещество для парения.
Можно использовать ватные диски - отличный вариант!
Или такая вата: "Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная. 100% хлопок отбеленный без использования хлора". Вот, рекомендую любую, с такой надписью!
Отщипываем небольшой кусок. Распределяем по волокнам и немного сжимаем, но не плотно, один конец скручиваем в "иглу" и продеваем в спираль.


Вата должна сесть достаточно плотно, но не пережиматься спиралью.
Идеальный вариант, когда при продергивании ваты через спираль вправо-влево она проходит с небольшим усилием.
Ватный фитиль должен быть по всей длине равно уплотненным.


Обрезаем излишки ваты по диаметру окружной площадки испарителя. Затем подправляем концы ватного фитиля в раструбах, слегка приминаем, для лучшей смачиваемости.
НЕ ПРОЖИГАТЬ!!! Только после смачивания ликвидом можно проверить работоспособность.


Обильно пропитываем ликвидом вату, устанавливаем верхнюю крышку-воздуховод,смотрим чтобы намоченной ватой были полностью закрыты оба раструба камеры под резиновым уплотнителем крышки.
Вкручиваем испаритель в базу клира, проверяем на батарейке с защитой от КЗ (не на мехмоде с акками без защиты!!!).
Если выловили отсечку на батарее - ищите КЗ - выкрутите испаритель и проверьте длину откусанных хвостов, касание спиралью корпуса испарителя или крышки и т. д.



Ничего сложного. У меня эта процедура занимает 5- 10 минут.

Вкусного всем пара!!!