тпчк

М1.6. Вся фишка в том, что родное крепление довольно быстро ушатывается - да и вообще, даже когда новое, шибко надёжного крепления не обеспечивает. Посему был изобретен метод с двумя гайками - взято лучшее от двух миров. Проволока через пазик пропускается под нижней, оьорачивается вокруг шпильки и прижимается верхней. Получается суперстабильный контакт, не ослабевающий неделями. При одногаечном же креплении контакт может в любой момент ослабнуть - и тогда начнутся всякие чудеса. С ослабленным контактом гайка например любит превращаться в суровый советский светодиод

спойлер  

Кроме шуток, выглядит ровно вот так. Очень плохой контакт очень сильно греется, греет всё вокруг себя, раскалённый металл образует окалину, окалина ещё сильнее ухудшает контакт... Лавинообразный процесс

В итоге жар вроде идёт, но вкуса нет и пара нет.
Две гайки можно получить либо распилив родную пополам, либо купив нержавых - я предпочитаю последнее. Они безумно мелкие и пальцем их уже не затянуть, но пинцетом нормально

Отправлено с моего POCO F1 через Tapatalk

Обращаю внимание -Друмов очень много разновидностей!... то как лучше брать у проверенных людей ..или тут

Тут от клона к клону... Что применимо на одном – не катит на другом.
На моем sjmy v3 (открытая база) была недоподача, миллион перемоток и столько же нервов потрачено. Вялые пузури, либо тряхонуть, либо дунуть в дртип, либо приоткрутить кумпол– тогда они выскскивали. Перепробывал сети от 185 до 250, крутил и плотно и рыхло, молился и не молился. Цуко медленные пузури и все тут!
На 5 ый день молча достал сверло четверочку и всандалил в шахту. Далее все как по маслу завелось и радует. пришлось чутка сточить шляпку болта, в месте соприкосновения с сетью, ибо фитиль толще стал и наровил целоваться козулей с ней (3.8 мм было бы в самый раз)
Сеть 185, 13.5х44 мм, трос 4х4, выпивает до дна, ни гари, ни паводков. Зазор, ну гдет 0.5 мм.
Напрягает пару заправочных моментов – проворачивание базы относительно дна при откручивание крышки (лечится эпоксидом или супергелем), и откручивание самой АФЦ с базы, при том же откручивании той же крышки.
Ну и, на первых порах, стекло слетало при заправке, сейчас страхую пальсами.

В чем у тебя проблема, остаётся только догадываться и вычислять практическими путями)) пиши как дела будут двигаться.
Может кто чего еще и отсоветует дельное.

А ко мне тинька едет, морально готовлюсь)

Итак подведу итог для себя и дам инструкцию как тазик из колхоза не отправить в тумбочку/ведро, а сделать из него лучший (тут ИМХО) бак, по свойствам не отличимый от оригинала.

Получив замену деталей (шахта и трубка АФС (в которой куча отверстий для обдува) смело отправляем трубку АФС в мусорку! (Киты отверстия сделали на потолке:)) исправлять там нечего:(
Далее берем трубку АФС которая пришла с бачком и:

снимаем фаску чтобы не рвать оринги и в принципе чтобы комфортно пользоваться:

спойлер  

далее стачиваем низ трубки АФС, надфилем, потом чуть нажд бумагой для полировки

спойлер  

получаем вот такую стыковку трубки АФС и шахты внизу (надо отметить что трубка АФС которая идет с бачком, очень хорошо прилегает внутри шахты, что исключает сквозняк и делает затяжку правильной!!!, тут нам просто повезло, тк трубка АФС которую положили на замену с отверстиями на потолке и которую мы отправили в ведро имеет больший люфт в шахте)

спойлер  

красный оринг который положили киты хороший по качеству и отлично работает, его просто переставляем или берем новый, который положили как запасной

спойлер  

теперь надо найти оринг для крышки, лучше силикон 15 мм диаметр и 1 мм толщиной

спойлер  

далее нужно поменять на более тонкий или сточить тот что есть оринг на базе. Можно не заморачиваться, но он не дает на 0,1 мм закрутить шахту, чтобы не видно было щель, тут решайте сами. Его можно и снять вообще, но есть шанс что закусит метал об метал в этом месте. Я взял тот что был, одел на деревянный толстый карандаш, зажал в дрель и чуть приложил нулевку, стало ОК

спойлер  

Теперь то, что сложно:( ПИН! У меня был запасной от оригинала, его и поставил. Варианты: или заказываем ориг пин, выйдет около 15евро - дорого, или ждем что скажет комрад Вася:hello:

Ну и фото бачка в виде основных частей на который он разбирается при обслуживании/промывки - очень нравится :) три детали и стекло!

спойлер  

Кто пройдет инструкцию, дам совет по намотке которая на сегодня стала ИМХО лучшей:
кусок сети 260 от Эда высота 14, длинна 30мм - скрутить так, чтобы не было люфта при одевании на пин, должна одеваться на него оч плотно, при этом будет щель от самой сети до стенки отверстия базы, на нее одеваем рубашку из 185 сети от Эда, размер 6 мм высота 15 мм длинна, и 5-6 витков троса 49 жил как можно выше к плюсу.

Все!

Итого - 1650 куперам и 15 евро или думаю 300-400 руб за пин от комрада. Для себя решил что нормально, но я сравнивал с 249 долл за оригинал:)
Куперы конечно накосорезили (вот что значит делать клон не видя оригинал), но от себя хочу отдать им должное, качество обработки деталей высокое, все как зеркало, без стружки, масла, сколов, царапин и прочее.

Всем хорошего и густого:hello:

Да чего там тыкать? Берешь шприц, лист бумаги, отрезаешь полоску нужной ширины, плотно наматываешь, следя, чтобы края слоев не плясали и потом по ним как по линейке аккуратно проворачивая колбу режешь (не за один раз, а в несколько заходов). Потом пару движений наждачкой по кромке и все :)

perlamur Я делаю так, делаю фитиль, если он гибкий, вставляю иголку. Креплю снизу тросик и начинаю обматывать фитиль, как намотаю слегка креплю сверху. Расправляю и подтягиваю. После этого прожигаю. Коз как правило нет, если сетку хорошо подготовил. Так мотал зефир, ориген, рокет, монас...

Я вот так сделал:На рокете. Приедет зефир, сделаю так же.Вот что получается:

спойлер  

MadPumpkin, ну вот смотрите я не делаю полых фитилей, как вычислить его а 3Д, если иногда он настолько плотно скручен что медицинскую иглу нельзя вставить, она гнется, но фитиль подает и недоподачи нет, д это может не три раза до отсечки по 10 сек, а один раз до отсечки, но у меня затяжки обычно меньше 10 сек, а парю иногда в режиме соски

- - - Добавлено - - -

или вы о схемах скрутки фитилей?
так такой мануал есть, написанный Петром: Gen_manual_v_1.2.pdf - Google Drive

Я мотаю сверху, сначала согнул тросик пассатижами чутка прижал, сложил пополам, затянул хорошо натянув, откусил конец. Потом поставил фитиль, накидал витков сколько надо, пропустил под минус в сторону затягивания, сутка натянул конец, покрутил фитиль вместе с койлом чтобы слабину с плюса убрать, расправил витки как надо, подтянул через минусовой винт, затянул минус, поправил намоточку если необходимо, прожег, погонял коз если есть. Все.

Я без допила ставил, типа да, антиувод, только и без них справлялся.


Кстати я переписывался с производителем Vape Tool Pro для андроида, и когда сказал ему что неудобно 49 жил добавлять он удивился и попросил фото =)

Моя краткая варварская инструкция по превращению предохранителей в изоляторы ПараВоза:
1. Находим:
-a. Старые советские керамические предохранители Ф3,5 - это на Стандарт - к великому сожалению Спорта не имею;
-b. Оправку - я использовал кусок медного провода из кабеля - моножилы 1,5кв.мм в ПВХ-изоляции. Сначало был просто подобран какой-то пластиковый стержень - но предохранители имеют разный внутренний диаметр - одни садятся плотно, вторые не налазят или болтаются. Поэтому лучше обрезок провода - найти не сложно, изоляция ПВХ мягкая, держит нормально, диаметр увеличивается/уменьшается с помощью подогрева зажигалкой и растянуть/сжать изоляцию провода на отрезке.
-c. Инструменты минимум: острый нож, алмазный надфиль с острой гранью (ромб, треугольник, полукруг, квадрат), бормашина (возможно шуруповерт - не пробовал, ибо нету; хотя оборотов в нём маловато - но мало ли ...) + алмазный диск с оправкой, тиски любые.
2. Срезаем ножом латунные "попки" с предохранителей и надеваем керамическую трубку на обрезок провода, посадка должна быть тугой(подгоняем диаметр провода с помощью зажигалки, см. выше).
3. Зажимаем в бормашину - получается кривовато, но провод медный - можно подогнуть поровнее(выставить) предохранитель.
Бормашинку в тиски (или просто - на стол) - включаем(обороты побольше) - предохранитель вращается, а мы целимся надфилем на чуть больше 3мм от торца - прижимаем, сначала не сильно - нарезается канавка глубиной около 0,2мм ; после значительно увеличиваем нажатие на надфиль - и нужный кусок трубочки откалывается. Тут же можно подравнять колечко с торца надфилем, если получилось слишком широкое. Дорезаем остатки предохранителя на кольца.

спойлер  

4. Вынимаем оправку из бормашины - зажимаем в тиски, в бормашину - алмазный диск ( чем меньше диаметром - тем лучше - меньше биение - меньше шансов расколоть изолятор). Режем пропил - изолятор готов.

спойлер  

Получаются не столь красивые и "в размер", как у Мастера, но вполне годные к использованию.

спойлер  

Ну можно ещё чуть подровнять/обработать торцы, острые кромки надфилем или бруском для эстетики.
Естественно, часть изоляторов я колю при резке - спешу, да и в Дремеле у меня патрон "бъёт" прилично. Результат - из 1 предохранителя только 3 изолятора выходят.
P.S.
Идеальный вариант - приспособить к токарному бормашину вместо резца и цангу на 3,5(или другую - на Спорт -?) в патрон - пробовал - отлично и аккуратно получается - но токарный станок в России нынче встречается всё реже и реже...:cry:

Как я кручу сетку и мотаю трос:

спойлер  

Трос Драг 0.1 Карлсона 10см, сеть Карлсона 15х22мм для рубашки, любая мягкая сеть 25х22мм (я меня куча разной сети от Депо до Тренера и даже с фаста лежит, так что особо не заморачиваюсь)



От кабеля витой пары взял отрезки жилы 5 штук. На первый кабель кручу сеть, прижимаю второй и кручу в обратную сторону оборот, вставляю третий и тоже в другую сторону и тд, остатком оборачиваю вокруг.







Вот что вышло



Прожигаю горелкой все и в перекись, трос в перекиси не купаю.



Одеваю рубашку



Скручиваю до 3.2 примерно. На зефир делаю длину 22мм



Мотаю трос, прожигаю и в перекись, так пару раз.



Ну собственно потом ставлю все это дело в атом

Erlkonigin Mini(клон Тobecco)
Tobeco RTA Erlkenigen mini купить оптом и в розницу в Red Elephant

Мне нравится, не знаю как это правильно назвать: спейс только с мини зазорами(мини-спейс). После прожига микрокойла, за крайние витки немного растягиваю спираль. По моим наблюдениям так дольше спираль не коксуется. Весь процесс

спойлер  

Тогда вот:
Намотка спирали | Steam Engine (Рус) | свободный калькулятор парильщика
Оно же, по русски...

---------- Сообщение отправлено в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение отправлено в 03:49 ----------

А чему там не катить, если в монометаллических клэптонах работает только сердечник? Сделай клэптон, откуси по краям оплётку и прикрути только за сердечник. Результат будет практически тот же.
По косичьке и то больше вопросов в плане потянет-непотянет :)

М5*0,5, глубина 6,3мм, внешний диаметр 6,9мм, высота 2,5мм.

Добрый день уважаемые форумчане!Наконец мы получили полное заключение экспертной комиссии, которая была собрана в лаборатории по тестированию аккумуляторов, в ходе исследования были выявленные наиболее безопасные модели аккумулятор, модели, работающие максимально долго в пределах заявленной мощности, аккумуляторы с минимальным внутренним сопротивлением.Стоит отметить, что все аккумуляторы прошедшие тестирование сохраняли свои показатели в пределах допустимых норм. Наименее устойчивые к стрессовым нагрузкам аккумуляторы будут изъяты из продажи. Более подробная информация по показателям каждого вида аккумулятора с видео роликом и графиками тестов будет представлена в этом сообщение.Убедительная просьба не повторять данный эксперимент в домашних условиях.

Аккумулятор Efest IMR 18650 38А 2100 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент питания отдал 1940мАч из заявленных 2100, что составляет 92% на токе 1С. Это несомненно мало для заведомо сильного элемента.
2.Нагрев незначительный , к окончанию теста на 4.5 градуса.
3.При температуре -20 на токе 6А отдал 1680мАч (80% от номинала) - вполне нормальный результат, но хуже чем все элементы с емкостью 2500.
4.Максимальная просадка 3.15В под нагрузкой при низкой температуре.
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 1м 48с до критической температуры и отдал 890мАч (42% от заявленной емкости).
6.Соображения производителя, по которым он написал на этикетке ток 38А - это просадка аккумулятора до уровня 3В.

Аккумулятор Efest IMR 18650 35А 2500 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2500мАч из заявленных 2500, что составляет 100% на токе 1С.
2.Нагрев незначительный, к окончанию теста на 6 градусов.
3.При отрицательной температуре отдал 2280мАч 91% от номинала - лучший элемент из Efestов для использования при низких температурах.(Максимальная просадка при токе 6А 2.88В)
4.Максимальная просадка 3.15В под нагрузкой при низкой температуре.
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 2м 27с до критической температуры и отдал 1030мАч (41% от заявленной емкости).
6.Просадка при токе 35А - до 3.15В.

Аккумулятор Efest IMR 18650 35A 2800 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2500мАч из заявленных 2500, что составляет 100% на токе 1С.
2.Нагрев незначительный , к окончанию теста на 8.5 градусов
3.При температуре -20 на токе 6А элемент отдал несколько мАч - очень мало , не предназначен для использования при низкой температуре.
4.При токе 3А просадка до 2.84В, затем нагрев , и нормальная работа, но все же очень слабо!
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 2м 25с до критической температуры и отдал 1300мАч (46% от заявленной емкости).
6.Просадка при токе 35А - до 3.21В.

Аккумулятор Efest IMR 18650 20А 3100 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 3150 мАч из заявленных 3100, что составляет 102% на токе 1С.
2.Нагрев ощутимый , к окончанию теста на 13 градусов.
3.При Температуре -20 на токе 6А элемент отдал несколько мАч - не предназначан для использования при низких температурах.
4.Комментарий отсутствует.
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 11м 15с до критической температуры и отдал 1870мАч (60% от заявленной емкости).
6.Просадка при токе 10А - до 3.6-3.2В (Начало - конец теста).

Аккумулятор LG 18650HE2 30А 2500 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2460мАч из заявленных 2500, что составляет 98% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 6 градусов.
3.Комментарий отсутствует.
4.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.24В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2210мАч (88% от заявленной ёмкости)(6,58Wh).
5.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 3м 25с до критической температуры и отдал 1070мАч (43% от заявленной емкости).
6.Просадка при токе 20А - до 3.6-3.25В (Начало - конец теста).

Аккумулятор LG 18650HE4 35А 2500 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2550мАч из заявленных 2500, что составляет 102% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 7 градусов.
3.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.36В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2340мАч (94% от номинала)(6.94Wh).
4.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 3м 45с до критической температуры и отдал 1180мАч (47% от заявленной емкости) (лучше чем у НЕ2).
5.Просадка при токе 20А - до 3.7-3.25В (Начало - конец теста).

Аккумулятор Samsung INR18650-25R 20А 2500 мАч.

Подробная информация  

1.Элемент отдал 2505мАч из заявленных 2500 что составляет 100% на токе 1С.
2.Нагрев слабый, к окончанию теста на 4.5 градусов.
3.При температуре -20 и токе 6А элемент просел до 3.42В, затем нагрев и нормальный разряд - отдача 2260мАч (91% от номинала)(6.9Wh отличный результат).
4.При заявленном максимальном токе элемент нагрелся за 4м 25с до критической температуры и отдал 1400мАч (56% от заявленной емкости) (заметно лучше чем у НЕ2 и НЕ4).
5.Просадка при токе 20А - до 3.7-3.25В (Начало - конец теста).

Заключения:

Заключение тестирования.  

Элементы Efest IMR 2100 и 2800 не соответствуют заявленным характеристикам по ёмкости, ток заявленный выдают с очень большой, но допустимой просадкой до 3 - 3.2В.

Элемент Efest IMR 2800 является самым опасным с точки зрения внутренней защиты, при коротком замыкании происходит мощный взрыв с сильным пламенем.

Лучше всех при коротком замыкании показали себя Элементы Samsung 25R и LG HE4 - с сохранением целостности
оболочки и не превысив критической температуры 60 градусов.

Элементы Efest IMR 2500 и 3100 соответствуют заявленным характеристикам.
Efest IMR 2500 - является оптимальным выбором для очень мощных потребителей.
Efest IMR 3100 - идеальный вариант для потребителей с токами 5А долговременно и до 10А кратковременно.

Если сравнить элементы с емкостью 2500 , победителем остается Samsung 25R , самые слабые НЕ2 и Efest 2500
Samsung 25R имеет самое низкое внутреннее сопротивление постоянному току под нагрузкой и как следствие минимальную
просадку об этом же свидетельствует максимальное количество отданной энергии при максимальном токе.

При механическом сжатии все элементы взрываются - это неизбежно, так как при мощном сжатии происходит
внутреннее короткое замыкание за счет продавливания сепаратора между анодом и катодом, и происходит
перегрев и вскрытие элемента (взрыв за счет резкого увеличения давления) с последующим возгаранием

При отрицательной температуре - 20 градусов - элементы Efest IMR 3100 и 2800 при токе 6А не смогли работать вообще,
остальные показали себя много лучше. Лидеры Samsung 25R и LG HE4, которые показали минимальную просадку по
напряжению и максимальное количество отданной энергии.

Efest IMR 2500 показал лучше сопротевление 102мОм чем LG HE2 (136mOm) , лучшие показатели HE4 и 25R (101-109mOm)
Интересный факт, что у Samsung динамическое сопротивление чуть выше, но под нагрузкой держится выше чем LG.

Химический состав все элементы имеют NCA или NCM , старых кобальтовых элементов в испытуемых образцах не обнаружено.
Об этом свидетельствует плавный наклон разрядной характеристики.

Тест перезаряда все элементы выдержали достойно, в каждом из них на уровне около 5В сработал предохранитель
по давлению и элемент отключился от зарядки.

Больше всех нагрелся элемент Efest IMR 2100 - до 81 градуса по цельсию, что выше разрешенной критической температуры 60,
поэтому сохраняется риск возгарания, тем более, что элемент может быть теплоизолирован, и температура будет заметно выше.

imho - все неприятности в генезисах происходят по двум причинам.
1. слишком плотно скручена сетка
2. не угадал натяжение провода

намотка по шагам

прожигаем сетку
режем кусок 30 х 50 мм
плотно накручиваем на оправку из комплекта
скрутили. прокатываем в пальцах в обратную сторону, чтобы витки сетки немножко распустились. так улучшается подача жижи.
примеряем скрученную сетку на место. вокруг сетки (между сеткой и краями центрального отверстия) должен оставаться небольшой зазор, около 0.1 мм. он необходим для прохода воздуха в бак. без этого зазора гарик гарантирован.
обрезаем скрученную сетку по высоте - готовим место для гаек
снимаем сетку и прожигаем. после этого сетку пальцами не мацать!
сажаем сетку на место (пинцетом)
накручиваем гайку до касания с сеткой
наживляем вторую гайку
прожигаем проволоку (нихром, кантал )
прикладываем проволоку к пину (между гайками) и по ходу часовой стрелки делаем один оборот вокруг пина
плотно закручиваем верхнюю гайку. контролируем чтобы нижняя гайка не проворачивалась
откручиваем винт на площадке камеры испарения на 1-2 оборота
удерживаем провод в легком натяжении и крутим Собакина по часовой стрелке (вид сверху). каждый следующий виток должен ложиться ниже предыдущего.
делаем 3-5 оборотов, в зависимости от требуемой величины сопротивления.
подводим провод под шляпку винта и закручиваем винт
провод должен скользить по сетке. проверяем так ли это. теребим намотку за витки иглой или что там у нас для козогонства припасено.

ну а далее - гоняем коз
на Шарике коз начинаем гнать с нижнего витка, а не с верхнего как на других генезисах.
в идеале намотка должна нагреваться от середины.
если греется только нижний виток, немножко ослабить натяжение можно отпустив "минусовой" винт.
отпускаем, вставляем иглу между нижним витком и сеткой и этим рычагом чуток тянем провод из-под винта.
винт зажимаем.

после заправки не забываем закрыть заправочное отверстие пробкой. не воткнул пробку - будешь стирать одежду.
кто-то из вайперов предлагал вместо пробки использовать силиконовый колпачок от флакона с иглой.
вставить колпачок в отверстие и проткнуть в нем сквозное отверстие.
не могу рекомендовать - не пробовал. но по здравому разумению - должно нормально получиться.

мытье, прожиг, замена сетки
моем и прожигаем после каждых 10 - 15 мл жижи, либо при смене жижи.
откручиваем крышку
вынимаем пробку из заправочного отверстия
снимаем колбу
суем Собакина под струю воды (сетка вверх) и держим около полуминуты
вытряхиваем воду
накручиваем на ББ и прожигаем
при прожиге рекомендован обдув спирали. так быстрее обгорает сажа.

сетку меняем когда начнет прогорать и между витками провода лохмотья полезут.
по моему опыту это происходит один раз в 50-60 дней.
но прежде чем мотать новую,
снимем намотку и сетку
прожигаем снятую сетку на газовой горелке.
ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ
и юзаем еще 2 месяца.
если сетка попалась вкусная, то после второго использования раскручиваем сетку и наматываем ее на оправку прожженной стороной вовнутрь.
далее читай начало поста с 7-й строки